Просмотр полной версии : Диагностика, авто.
Страницы :
1
2
[
3]
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Глянуть надо на кат. Органолептически- на яму заехать
фигли на него смотреть? сказано-ж выбили и графики это кажут...
Смотреть надо-выбили или просверлили ...если он не вварен делов 15 минут. Тогда пусть едет и покупает
Ну если долговременная +3% то со впрыском все нормально, а чё думаете второй лямбдик смесь прикручивает? Ну тогда бы и д.коррекция в минус ушла бы а так все нормально.
вынисти 2 лямбдик и опять графики снять...
Кат просверлен. Завтра подругу посажу за ноут-сканер а сам руками ДЗ крутану - посмотрим чо скажет ДПДЗ).
Я так думаю или ДПДЗ стерся в конце (хотя тоже врятле, тогда бы много воздуха было, полож.коррекция на первой лямбе была бы) или мотор ДЗ (он у мя э/м) клинит дальше 50% просто не открывается (в этом случае получается при нажатии газа вкидывается топливо, а воздуха мало - вот и богатая смесь идет).
Будешь крутить, выбери только один параметр и настрой максимальный обмен, и медленно крути дпдз дабы зафиксировать всплески.
Но у тебя при выкл зажигании заслонка крутится градусов на 45 а при вкл можно полностью, а если ее полностью открыть и выключить зажигание то мотор резко ее закроет(даст по пальцам) Ну это так на D4 с электропедалью.....
Кат просверлен. ах вот почему эбу чек не зажигает :) похож совсем чуть чуть но он еще работает ;)
Virtual, ну да наверна. Меня больше интересует в связи с этим другой вопрос - почему коррекция по второму датчику в одном постоянном значении 99 с копейками процентов? Во-первыых почему не меняется, во-вторых почему именно 99 и что это значит? И почему в мануале к моей машине (тока америкосовский вариант) указаны допустимые значения коррекции ТОЛЬКО по первому датчику?
В этом вопросе просто не силен, может кто подскажет? Пошел гуглить пока что)
И вот что нарыл...
The short term fuel trim is rich when the scan tool indicates -99%.
The short term fuel trim is lean when the scan tool indicates 99%.
Т.е. смесь после ката у меня бедная получается, а это в свою очередь - следствие коррекции по первому датчику, который беднит смесь изза недостатка воздуха. Нигде ж вроде не ошибся?
foxx_42 тебе ответили!!! не смотри туда не потдерживается этот параметр!!!
Только что провел замер "руками" - при открытии ДЗ рукой ДПДЗ №1 поднимается до 90%, ДПДЗ №2 - до 5,3 Вольта. Получается гон мотора заслонки - мощи не хватает наверное :). Паходу изза ДТП моторчик повредился.
Сегодня кстати такого же приуса буду сканировать вечером)
foxx_42
Сегодня кстати такого же приуса буду сканировать вечером)
1. не забудь прогу обновить ;)
2. да и логов да кадров поболее с него :). пригодятся для будущего анализа
Случаем никто не в курсе, по какому принципу работает эконометр( не знаю как правильно называется) короче такая лампочка на панели приборов типа для слежения экономично ездишь или нет. Объясню ситуацию- сегодня знакомый спросил: почему раньше у него лампочка эта горела только при очень размеренном темпе езды. Сейчас лампочка горит почти всегда, тухнет только если топить уж совсем неподецки. Вот я и заморочился как она работает, показаниями каких датчиков руководствуется.
Случаем никто не в курсе, по какому принципу работает эконометр( не знаю как правильно называется) короче такая лампочка на панели приборов типа для слежения экономично ездишь или нет. Объясню ситуацию- сегодня знакомый спросил: почему раньше у него лампочка эта горела только при очень размеренном темпе езды. Сейчас лампочка горит почти всегда, тухнет только если топить уж совсем неподетски. Вот я и заморочился как она работает, показаниями каких датчиков руководствуется.
уменя тоже есть лампа ECO от чего она работает незнаю
Вот что мне самому подумалось-
Видимо при наличии такой лампы ECO моск автомобиля считает расход бенза.Уж не знаю мгновенный или какой, но если расход привысит определенное значение лампа тухнет.
ЗЫ еще читал, что такая штуковина работает от разряжения во впускном коллекторе, но чет я сомневаюсь что это до сих пор осталось без изменений.
В общем поглядел такого же примуса) тока инфоеку забыл снять, в след.раз сниму. Там у человека вообще мегаголовняк... Висит ошибка P3191 и никак не скидывается (engine does not start), при этом машина как бы едет, даже лучше моего). Снял графики в т.ч. по коррекции.
Теперь хочу вернуться к своей проблеме... Решил полностью оценить поведение ДЗ увидел койчо странное... Датчик нагрузки ЗАКРЫТИЯ ДЗ постоянно активен, кроме моментов нагрузки НА ОТКРЫТИЕ, график в аттаче - обороты на нуле а ДЗ постоянно пытается закрываться, хотя ее процентное положение 15% - по мануалу так и должно быть. Кроме того датчик "ДЗ полностью закрыта" всегда имеет значение 0.
Найдутся какие-либо предположения? Сам подозреваю ДПДЗ.
http://www.hybrids.ru/GrahamPriusFiles/FramePage5.htm
foxx_42- читал? После прочтения всего, что я нашел про приус, еще раз убедился что не все в нем так просто. Мне кажется было бы еше хорошо отделаться к примеру заменой дпдз. хозяина приуса уболтать бы на донорскую замену датчика :)
Ну по части работы ДВС - не так уж сильно отличается) По ссылке - ага читал, это для тех кто хочет знать как он работает.
Вчерась снял крышку блока воздушного фильтра (щас без нее пока так и катаюсь) и промыл шланг вентиляции картера. Субъективно вроде машина порезвее стала (хотя пробуксовок, как было раньше - нету). Рев стал глухой, до этого звонкий был. Каким образом вышеперечисленные действия могли повлиять на поведение машины - не понимаю.
Коррекция при ровных оборотах 1500-2500 теперь болтается от 5 до минус 5 примерно. При тапкефпол - до 10 (и плюс и минус бывает).
График прикладываю, прошу высказаться вообще хорошие показатели или нет и попутно вопрос - какая разница между ПИДами "кратковременная топл.коррекция" и "кратковременная топл.коррекция по датчику кислорода №1"? По графику - примерно в середине, там где стабильно держатся обороты - это затяжной подъем.
И насчет постоянных попыток закрыть ДЗ - так и осталась, что делать - ума не приложу. Слегонца провернул регулировочный болт ДЗ буквально на 0,5 градуса (в сторону уменьшения). При включении зажигания теперь не показывает попытки закрыть, только при движении когда двигатель глохнет постоянную нарузку показывает.
Долговременная и кратковременная коррекция - мне показалась отличная!
Скажу так (сам только догадываюсь) Кратковременная коррекция это сумма всего расчета эбу в данный момент, т.е расчет ведется ото всех датчиков которые в данный момент участвуют в этом конкретном режиме.
Кратковременная по лямбде - это какой то кусок расчета конкретно 1 датчика. Он нужен для визуального наблюдения за реакцией эбу на сигнал этого датчика. Бругими словами - обратная связь.
Я невдаюсь в расчеты впрыска.
Если нетак то поправьте ;)
Если тебе нужно теория. я где то файлик сбрасывал.
Блин, найти немогу. архив звался jd.rar Ребята подскажет где он.
:) Значит двигаюсь в верном направлении. Насчет влияния шланга картерных газов - допер КАК он влияет. Если он засран, во впускной коллектор не попадают газы, а ECU видимо расчитывает их получать, причем постоянно и ОСОБЕННО на высоких оборотах (как раз на них был рев и аццкая коррекция). Отсюда недосос воздуха при нормальном положении ДЗ 50% и отрицательная коррекция. На след неделе буду снимать крышку клапанов и чистить сам клапан рециркуляции - уверенность около 99% что он вхлам загажен.
lecsa, да, теория интересует, даже очень! Надеюсь наййдется файлик)
посмотри здесь. может что нибуть найдешь полезное
http://alltoyota.ucoz.ru/news/1-0-50
Файл который обещал
и по работе егр http://alltoyota.ucoz.ru/news/2010-03-07-254
а вот что удивил так это катализатор приуса
Архив не кладется :( он 2 мб
lecsa, пасибо! Видео дома вечером гляну. Архивчике кинь плз на
fenixrts (гав-гав) яндекс.ру
Если он засран, во впускной коллектор не попадают газы, а ECU видимо расчитывает их получатьДо сих пор думал, что ECU ни чего не рассчитывает получить а просто обрабатывает входные данные и на их основе рассчитывает время впрыска :)
Отсюда недосос воздуха при нормальном положении ДЗ 50% и отрицательная коррекция. Если бы все было так то учитывая что выхлопные газы не содержат кислорода а "ECU на них рассчитывает" скорее должен быть "пересос" воздуха.
GASCHE, а тогда ЗАЧЕМ по-твоему газы направляются обратно в коллектор для дожигания? И КАК они будут дожигаться если в них нет кислорода?
Насчет "расчитывает получать" - сам не уверен. Но то что для ДЗ моей машины 60% открытия (при тапкевпол) считается нормой - говорит о том что часть воздуха МОЖЕТ быть притянута в обход ДЗ. Опять же не утверждаю, а только предполагаю вероятность того что здесь может присутствовать инженерный расчет.
А вот то что после промывки шланга рециркуляции изменилось поведение машины - это ФАКТ! :) а теорию под него подводить можно довольно долго)
foxx_42 а примус у тебя какой?
Кстати вот схема смазки и подвода давления к ввт
Ай блин, не на тот форум кинул.. Удалите картинку!
а тогда ЗАЧЕМ по-твоему газы направляются обратно в коллектор для дожигания?А куда их девать, давление в картере ни к чему хорошему не приведет.
И КАК они будут дожигаться если в них нет кислорода?Дак есть воздух с кислородом.
часть воздуха МОЖЕТ быть притянута в обход ДЗЕсли есть конкретные факты, давайте обсудим, а так на исправной машине не может быть.
Вот здесь и гляньте
ПРИМУС
Кат примуса видели, ваще бомба
GASCHE, в общем покурил мануал - у меня оказывается ЕГРа как такового нету))) то что я чистил - шланг вентиляции картера PVC оказался.
Т.ч. вся теория коту под хвост пошел курить дальше мануал)
lecsa, ага, просто шедевр!))) И вот это произведение искусства псевдопрофессионалы мне и прорезали :(
По вентиляции, где то с глубин яндекса...
Две! Две там системы рециркуляции! Одна для оборотов другая для ХХ. Для ХХ как раз клапан. Сдернул клапан - лишний воздух идет мимо ДМРВ = что крышку открыл. Все правильно - глохнет и глючит.
В ветке большой, про этот клапан месяца три-четыре назад, хондовод пытался разобратся в его работе. Там обширный материал по этой теме.
Кратко - на ХХ разряжение за заслонкой больше чем перед ней. Шарик отжимает пружину в клапане и открывает его. Через вторую трубку воздух прогоняется под клапанной крышкой до клапана, затем в коллектор. На оборотах разряжения за заслонкой уже не хватает чтобы открыть клапан и газы (коих много на таком режиме работы) фигачат прямиком через толстый шланг в воздуховод.
Вот короче где-то в системе вентиляции у меня затык похоже. На неделе снимется клапанная крышка, надеюсь обрешается вопрос. Заодним может и с маслом в коллекторе решится.
Подозреваю вопрос из той же оперы с клапаном/вентиляцией/повышенным давлением.
foxx_42 ахренеть... тебе такую красоту ката просверлили?... пора брать ломик и друзей и в гости..., хотя я тебя совсем не понял нафиг с таким авто к "арасервисменам" обращатся.
Ну как... умные лица и т.д., да и кое в чем до этого реально помогли. Чек не горит, коррекции по второму датчику нету, т.ч. хрен с ним пока что. Но выводы конечно сделал) Если будет кто из земляков - обращайтесь, подскажу куда не стоит соваться с симптомами "не едет") Для любой машины.
Про рециркуляцию уточнить хочу - ты имел ввиду выхлопные газы или картерные?
EGR (Дожиг выхлопа) на nz и zz двигателях ее нет, только рецеркуляция картерных газов.
да и кое в чем до этого реально помогли. Чек не горит, коррекции по второму датчику нету, т.ч. хрен с ним пока что.Ой, что-то я сомневаюсь, боюсь, что эта помощь может еще аукнуться:)
По вентиляции, где то с глубин яндекса...
Две! Две там системы рециркуляции! Одна для оборотов другая для ХХ. Для ХХ как раз клапан. Сдернул клапан - лишний воздух идет мимо ДМРВ = что крышку открыл. Все правильно - глохнет и глючит.
В ветке большой, про этот клапан месяца три-четыре назад, хондовод пытался разобратся в его работе. Там обширный материал по этой теме.
Кратко - на ХХ разряжение за заслонкой больше чем перед ней. Шарик отжимает пружину в клапане и открывает его. Через вторую трубку воздух прогоняется под клапанной крышкой до клапана, затем в коллектор. На оборотах разряжения за заслонкой уже не хватает чтобы открыть клапан и газы (коих много на таком режиме работы) фигачат прямиком через толстый шланг в воздуховод.
Именно так. Далее инфа к размышлению...
Когда маслоотделитель в клапанной крышке засран - отработанные газы из картера поступают с парами масла в КХХ и далее во впускной коллектор, ну ес-но в камеры сгорания и кат - отсюда все вытекающие последствия - сначала х**вый зимний запуск (подклинивание КХХ) затем увеличение расхода топлива (образование нагарища на впускных клапанах и камерах сгорания, закоксовывание колец, засирание свечей и прочее) и более интенсивная засирание ката.
Спасибо всем за информацию и помощь) Перетряхну рециркуляцию - отпишусь по результатам.
foxx_42
я вот смотрю на рисунок твоего ката, и уже второй день какойто червячек покоя не дает...
там на входе похож какой-то клапан типа для прогрева банки катализатора, так вот если енто чудо не откроется когда положенно то фиг авто поедет под нагрузкой и на повышенных оборотах ;)
http://pccar.ru/attachment.php?attachmentid=16973&stc=1&thumb=1&d=1274101372
ЗЫ ну в общем ты понял куда смотреть? :)
ЗЫЗЫ судя по виду банки сверху небось вакумник управляется разрежением в... (зырить все подсосы воздуха и работоспособность данной системы)
Если банка уже пуста, то механизм с заслонкой надо извлекать, а то фиг его знает как там заслонка стала.
Вот поближе, я что то не понял, что стоит выше ката?
lecsa
1. банка не пуста, она просверлена! это сильно разные вещи ;) поверь, если кат полностью выпотрошить то я боюсь предстваить последствия.
2. ента заслонка..... чет смущает меня больно, как бы не была она банальной первопричиной :(. ибо (согласно логике вещей, ИМХО) это вакумник, управление заслонкой от вакуума на всасе, а тут и подсос воздуха и "банан в трубе"....= не едим на оборотах дальше ХХ.
lecsa
1. банка не пуста, она просверлена! это сильно разные вещи ;) поверь, если кат полностью выпотрошить то я боюсь предстваить последствия.
Чёт я уже две страници пытаюсь вкурить, нафиг вам этот кат:dntknw: и какие могут быть последствия?
lecsa,выше этого "изврата" стоит обычный кат как на тазах.
Чёт я уже две страници пытаюсь вкурить, нафиг вам этот кат:dntknw: и какие могут быть последствия?
lecsa,выше этого "изврата" стоит обычный кат как на тазах.
если кат вообще выколотить, то вторая лямда однозначно "пропалит" данное действо, и:
. зажгется "чек"
. эбу задушит двс по самые небалуй! типа переход в аварийный режим, бережем экологию мать нашу ;).
= страшная тупость, и нулевая динамика.
ЗЫ проверенно при том на многих авто....
если кат вообще выколотить, то вторая лямда однозначно "пропалит" данное действо, и:
. зажгется "чек"
. эбу задушит двс по самые небалуй! типа переход в аварийный режим, бережем экологию мать нашу ;).
= страшная тупость, и нулевая динамика.
ЗЫ проверенно при том на многих авто....
Весь Мазда-клуб выкидывает нафиг дохлый кат,(потому чё очень дорого)вторую лямбду выносят "за угол" и спакойно гоняют. Я так сделал соседу на Камри... уже полтора года всё Ок.
До ката докопались так как привиделось вначале что он отсутствует, и недоумевая почему не горит чек предположили что он высверлен. Лекса откопал из глубин яндекса фотку с катом приуса- вот и заинтересовались что за клапан там стоит-если он сдох в закр положении авто значит как говорилось выше " банан в трубе." если бы ката небыло вообще примус перешел бы в аварийный режим
Зы дело не в том что делать со второй лямбдой, просто пытаемся догнать че приус не едет
До ката докопались так как привиделось вначале что он отсутствует, и недоумевая почему не горит чек предположили что он высверлен. Лекса откопал из глубин яндекса фотку с катом приуса- вот и заинтересовались что за клапан там стоит-если он сдох в закр положении авто значит как говорилось выше " банан в трубе." если бы ката небыло вообще примус перешел бы в аварийный режим
Да вторую банку ЭБУ не контролирует и никакого аварийного режима не будет:secret:
Гы а нафиг она там нужна? Коррекции то по ней нэту... Помоему на европейских версиях коррекция есть (гдето в автодате читал- там есть ветка про гибриды)
Весь Мазда-клуб выкидывает нафиг дохлый кат,(потому чё очень дорого)вторую лямбду выносят "за угол" и спакойно гоняют. Я так сделал соседу на Камри... уже полтора года всё Ок.
честно ума не приложу как вам удается лямбду обмануть, не ставя никаких эмуляторов
kard, просто она "на чистый воздух" выносится и думает что все хорошо). Были подозрения на вторую лямбу до того как прогу Валентина начал пользовать, копал вопрос, потом уже по проге увидел что там коррекции просто нету, забил)
Судя по названию хреновины которая перед катом стоит на схеме - TWC (three-way catalyst) - система фильтрации выхлопа усложнена. Второй кат чтоли??? О_о
Клапан который перед катом стоит - если не ошибаюсь зовется VSV (for Toyota HCAC), сегодня вечером буду проверять. Прикол в том что на соседнем клапане EVAP (отсос абсорбера) питание похоже битое - по 12В на обоих питающих проводах. Т.ч. возможно питание клапана HCAC тоже битое.
kard, просто она "на чистый воздух" выносится и думает что все хорошо). Были подозрения на вторую лямбу до того как прогу Валентина начал пользовать, копал вопрос, потом уже по проге увидел что там коррекции просто нету, забил)
Судя по названию хреновины которая перед катом стоит на схеме - TWC (three-way catalyst) - система фильтрации выхлопа усложнена. Второй кат чтоли??? О_о
Клапан который перед катом стоит - если не ошибаюсь зовется VSV (for Toyota HCAC), сегодня вечером буду проверять. Прикол в том что на соседнем клапане EVAP (отсос абсорбера) питание похоже битое - по 12В на обоих питающих проводах. Т.ч. возможно питание клапана HCAC тоже битое.
Не -е-е на чистый воздух нельзя :yes4: Я уже писал раньше как удалось на Партнере второй датчик подцепить на сигнальную цепь первого параллельно ему. Так вот такая тема действительно рулит. Появилась и долговременная коррекция. Сейчас не помню точно, но около 11% была. Расход реально упал и машина нормально везет, брат ненарадуется.
(three-way catalyst) - обычный трехкомпонентный каталитический нейтрализатор. Это первый на примусе (он же является предварительным), а второй (с дроссельной заслонкой - основной) судя по всему то же трехкомпонентный но еще и похоже с углеводородным адсорбером. Обратите внимание на прохождение газов при закрытой и открытой заслонке. На схеме можно понять что и как. Примусы изначально заточены на экологию - поэтому и наворотили в них всякой **йни. ИМХО второй кат не будет влиять на коррекцию, плясать надо от первого.
Я имею в виду, что если коррекции нет, значит ее функция - сторожить катализатор. А вытаскивать на воздух -было бы слишком просто. Разработчики-то тоже кубатурят:smile2:
kard коррекция по ней и вправду не передается, но она есть :(
да основная функция сторожить катализатор, но если будет "низкая эффективность катализатора" то коррекции начинают стремится в сторону уменьшения подачи топлива :(, особо на повышенных оборотах и нагрузках. проверенно! факт достоверен.
foxx_42 проверяй клапан перед катом, он просто обязан открыватся при повышении оборотов!, да и на предмет подсоса воздуха проверь
а клапан EVAP тож может моск парить, это вентиляция системы улавливания паров.... если он открыт когда не нужно, = подсос воздуха = тож тупость наблюдается.
короче достала меня уже эта детонация!где копать?бенз уже разный пробовал!вообще без разницы!
"если будет "низкая эффективность катализатора" то коррекции начинают стремится в сторону уменьшения подачи топлива , особо на повышенных оборотах и нагрузках. проверенно! факт достоверен."- с этим абсолютно согласен, ибо для того 2 лямбда там и стоит, не считая функции коррекции. И зажечь чек по этому поводу эбу может обходясь прекрасно без нее.
короче достала меня уже эта детонация!где копать?бенз уже разный пробовал!вообще без разницы!
Ага, появился:smile2:
Ну что там у нас с фильтром?
ewgen1 я-ж озвучивал уже.... редкие пропуски зажигания очень легко спутать с детонацией....
кстати да фильтра то поменял?
kard второй достоверный факт по второй лямде: при подсосе воздуха между первой и второй лямдой (напр прогар "гофры" после ката), эбу потихому начинает богатить смесь, авто тупит и не едит, и в конце концов зажигает чек ;)....
И зажечь чек по этому поводу эбу может обходясь прекрасно без нее.Может проверить "эффективность катализатора" без 2 лямбды?
ewgen1 я-ж озвучивал уже.... редкие пропуски зажигания очень легко спутать с детонацией....
кстати да фильтра то поменял?
kard второй достоверный факт по второй лямде: при подсосе воздуха между первой и второй лямдой (напр прогар "гофры" после ката), эбу потихому начинает богатить смесь, авто тупит и не едит, и в конце концов зажигает чек ;)....
да кстати так и не поменял все еще фильтра!свечи поменял!не помогло
kard второй достоверный факт по второй лямде: при подсосе воздуха между первой и второй лямдой (напр прогар "гофры" после ката), эбу потихому начинает богатить смесь, авто тупит и не едит, и в конце концов зажигает чек ;)....
Е..тыть никто ж не оспаривает что 2 лямбда принимает участие в правильном смесеобразовании. Речь шла конкретно об этом приусе-так как у него коррекция не отображается. Возможно она и есть, просто говорю, что где то читал о наличии ее у европейских версий. Если у этого аппарата коррекция на самом деле есть -ну чтож. Возможно в заблуждение ввело отсутствие данного параметра у конкретного авто.
Пример о подсосе воздуха подтверждает о существовании коррекции по 2 лямбде вообще-никто не спорит.
да кстати так и не поменял все еще фильтра!свечи поменял!не помогло
Ну и что на свечах увидел?
Может у тя с вентиляцией картера чего? Тут писали ранее -образование нагара, в следствие чего может быть и детонация
kard так я как раз и о том что данных коррекции в запросе пид15 (напр второй лямды+ коррекция по ней) может и не быть, но лямда в 99% случаев учавствует в смесеобразовании.
ЗЫ у мну тож коррекции нет :) в Pid15!!!
TxD(Эхо):68 6A F1 01 15 D9
RxD:48 6B 11 41 15 58 FF 71
Ну и что на свечах увидел?
Может у тя с вентиляцией картера чего? Тут писали ранее -образование нагара, в следствие чего может быть и детонация
свечи в отличном состоянии светлые без нагара!
а внешний изолятор? выкладывал уже фотку в этой теме
http://pccar.ru/showpost.php?p=139412&postcount=162
что там может быть "такие мелкие черные полосочки", и поменяй ты уж наконец фильтра :(
Virtual - слушай ну жесть вообще
Virtual - слушай ну жесть вообще
? не понял...:dntknw::tease:
а внешний изолятор? выкладывал уже фотку в этой теме
http://pccar.ru/showpost.php?p=139412&postcount=162
что там может быть "такие мелкие черные полосочки", и поменяй ты уж наконец фильтра :(
так свечи новые уже ставил разные NGK и DENSO пробовал без разницы
интересует внешний вид изолятора внешнего (куда вв провод одевается), как новых, а лучше максимально старых свечек, после начала проблемы, и очень внимательно это смотреть, на начальной стадии полоски пробоя на керамике еле заметны.
ЗЫ чет редко народ на это внимание обращает :(.
ewgen1 еще раз перечитал все.... короче не приставай к людям :) пока фильтра не поменяеш :)
интересует внешний вид изолятора внешнего (куда вв провод одевается), как новых, а лучше максимально старых свечек, после начала проблемы, и очень внимательно это смотреть, на начальной стадии полоски пробоя на керамике еле заметны.
ЗЫ чет редко народ на это внимание обращает :(.
да нет никаких полосок все чисто!и проводов нет там катушки!все пробои исключены!
и проводов нет там катушки!все пробои исключены!
гыыы, еще как возможны ;) катушки сверху, свечки снизу :). а на свечках колпачек, вот его и пробивает :).
_
фильтра меняй
интересует внешний вид изолятора внешнего (куда вв провод одевается), как новых, а лучше максимально старых свечек, после начала проблемы, и очень внимательно это смотреть, на начальной стадии полоски пробоя на керамике еле заметны.
ЗЫ чет редко народ на это внимание обращает :(.
ewgen1 еще раз перечитал все.... короче не приставай к людям :) пока фильтра не поменяеш :)
все не пристаю больше!
короче достала меня уже эта детонация!где копать?бенз уже разный пробовал!вообще без разницы!
Я бы промыл форсунки на СТЕНДЕ и с пристрастием проверил метки ГРМ
? не понял...:dntknw::tease:
в смысле параметр вроде есть, а не посмотришь:-)
Я бы промыл форсунки на СТЕНДЕ и с пристрастием проверил метки ГРМ
форсунки на моей движке не рекомендуют мыть!можно поломать.а метки как могли сбиться?цепь вытянулась?
форсунки на моей движке не рекомендуют мыть!можно поломать.а метки как могли сбиться?цепь вытянулась?
прошивать могут резиновые колпачки на катушках, цепь то же может вытягиваться - определяется как повышенный шум при перегазовках - натяжитель уже не справляется, кстати помимо цепи изнашиваются и звездочки. Один паренек менял цепь писал что по сравнению с новой старая цепь была на 21 мм длиннее прибавь к этому еще износ зубьев звездочек - вот тебе и нарушение фаз ГРМ как минимум на полл зуба - а это уже скажется на работе.
По заслонке в кате на Приусе - как я понял она управляется вакуумным клапаном и обратной связи не имеет - может для эксперимента ее просто
принудительно открыть и зафиксировать, да поездить попробовать - будут какие изменения?
В суботу будут проверяться и оба клапана и заодним клапанная крышка снимется, как раз и поэкспериметируем) слава Богу ошибки тереть теперь сам могу :D:D:D
форсунки на моей движке не рекомендуют мыть!можно поломать.а метки как могли сбиться?цепь вытянулась?
Напиши в профиле год и движёк своей машины,а то фиг знает что за двигло у тебя, отпадёт много лишних вопросов:yes4:
Для ewgen1: - Не в обиду ладно... А с чего взял, что именно детонация? (может цепь в резонанс входит и она то и брякает). И ещё, найти датчик детонации и просто отключить его (не помню уже, это предлогалось проделать? - давно, тема длиться...). Вообще странно, что мозгам "пофиг" - они, что получается не видят... или сигналы (о детонации) не посылаются...
P.S. Отключением датчика детонации - создадим ошибку, а ошибка включит обходную программу (будем надеятся).
Для ewgen1: - Не в обиду ладно... А с чего взял, что именно детонация? (может цепь в резонанс входит и она то и брякает). И ещё, найти датчик детонации и просто отключить его (не помню уже, это предлогалось проделать? - давно, тема длиться...). Вообще странно, что мозгам "пофиг" - они, что получается не видят... или сигналы (о детонации) не посылаются...
P.S. Отключением датчика детонации - создадим ошибку, а ошибка включит обходную программу (будем надеятся).
Нее, скорей всего не прокатит. Высокий/низкий уровень ДД и обрыв ДД-это разные вещи.
Если не прокатит отключение датчика детонации... и мозгам "пофиг" то, что приходит от датчика (если всёж приходит) или к примеру не может справиться с ситуацией (?)... Детонация возникает ещё в следующих ситуациях (к перечисленным выше и ранее) - перегрев (будем надеятся не твой случай), калильное зажигание (нагар в камере сгорания и на поршнях, свечи горячии - будем надеятся не твой случай), повышенная степень сжатия, из-за нагара (нагар в камере сгорания и на поршнях, хоть в одном целиндре - будем надеятся не твой случай), масло попадающее в камеры сгорания (хоть в один целиндр - снижаются антидетонационные свойства бензина - будет нагар на конце резьбы, у свечи - будем надеятся не твой случай)... э-э-э... больше не вспоминается. Ищи "свой случай".
P.S. Ещё черезмерное обеднение топливно-воздушной смеси (хотя коррекция должна поправить ситуацию).
- Ещё был случай (со мной) давно это было... Был мотоцикл ИЖ-Планета 5 . И "рычал" он, не как мотоцикл "ЯВА" - ну я тюнингом занялся по поводу уменьшения Децибелл... в общем в выхлопной тракт (приёмное колено), затолкал несколько металлических мочалок (из тонких проволочек, применялись в хозяйстве, для мытья трудноудалимых отложений и др. нужд). Не знаю как повлияли мочалки (точнее одни предположения), но появилась детонация... пришлось изобретать другие пути. - Это не руководство к разборке катализатора :0)...
все не пристаю больше!
надеюсь без обид?, ибо все симптомы за замену фильтров, при том срочную!
Кто нибудь в курсе, где нарыть ресурс с разьяснениями по дате, ну чтоб было написано массовый расход воздуха во впуске и примерно сколько его должно быть. и т.д а то некоторые параметры, даже большенство вызывает тупое выпячиване глаз.
lecsa
Валентин ж уже обьяснял...
количество воздуха есть производная от расхода топлива (на исправном двс)
не ломай голову... смотри расчетное от дмрв по топливу и сравнивай с расчетным от форсунки (если оно есть)....
lecsa, дык в репайр-мануале к машинке конкретной. К своему нашел - на холостых примерно 2 чегототам.
количество воздуха есть производная от расхода топлива (на исправном двс)А не наоборот?
lecsa, дык в репайр-мануале к машинке конкретной. К своему нашел - на холостых примерно 2 чегототам.
Да, у приуса мне мануал понравился, а на мою да и на остальные короллы дата +/- километр. Все как то размазанно. Даже по коррекции +/- 20% и фсё! Сколько точно - непишут, или уоз 8-12 градусов так к чему стремиться. Хотелось бы эталлоные данные.
Было бы здорово данные к которым надо стремиться, прописывались в JOBD рядом с текущей датой. Может замутим? Соберём дату да прикрутим как нибуть к JOBD:blush:
так к чему стремитьсяИнтересный вопрос наверно к новой машине. TOYOTA в своих инструкциях для мастеровых рекомендует одно поступила машина на ремонт проверьте наличие замкнутой ОС отдаете клиенту повторите эту операцию. Думаю этого достаточно. Как бы вы не мыли форсунку, после 10 лет эксплуатации вряд ли она будет работать, как новая хоть “застремись”.
Ну тогда я понимаю так. Есть подсос воздуха, в коллекторе трещина, да и фиг с ней, коррекция поправит, льет форсунка-да и фиг с ней коррекция поправит, нагар на поршнях - да и фиг с ней узо поправит а то что в итоге машина превратилась в гужевую повозку - да и фиг с ней. просто надо привыкнуть, НЕТ это недело!
Ну тогда я понимаю такНет несколько не так, разговор идет об эталонных данных, к которым надо стремиться. Пусть у вас форсунки работают идеально при этом коррекция 5, а у меня 0, но при этом у меня одна форсунка чуть не доливает, а другая переливает к чему мне стремиться?
то lecsa я раньше довольно часто встречал в и-нете хорошие забугровые мануалы по двигателям 1,2,3,4 NZ-FE, на свою скачал тоже очень не плохой мануальчик от америкосовкой короллы 2004 мод. года конкретно с двиглом 1 ZZ-FE. Видел и по другим движкам то же. Правда в настоящее время все повычистили и запихали по торрентам да всяким там рапидам:sad2:
на свою скачал тоже очень не плохой мануальчик от америкосовкой короллы 2004 мод. года конкретно с двиглом 1 ZZ-FE. ... поделись сцылкой :blush:
Я тоже за сцылочку на 1zz, можно и на 1nz, если есть.
Вот по копайте, много интересного http://www.corolland.ru/manual
Мне бы конкретно по всем параметрам, связь одного с другим, кашу в голове надо разгонять,ну должны же быть курсы диагностики
Вот дата наверно американки.
Вечерком залью куда-нить, а то все ссылки что есть уже не рабочие.
надо програмулина, чтоб с pdf страницу вытащить (1zz 3zz) data
надо програмулина, чтоб с pdf страницу вытащить (1zz 3zz) dataЕсли копирование запрещено то ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition.
надо програмулина, чтоб с pdf страницу вытащить (1zz 3zz) data
потныйшоп как раз по страницам из пдф дергает ;)
потныйшоп как раз по страницам из пдф дергает ;)потный сохраняет все в PDF как картинку, такой вариант может не подойдет.
как вариант поставить 17048 виртуальный принтер там можно хочь 1 хочь 2 страницы
а лучше http://www.primopdf.com/download.aspx
Пасибо, попробую. Вчера хотел акробата 9го качнуть да поздно было.
Пасибо, попробую. Вчера хотел акробата 9го качнуть да поздно было.
Нафих он нужен я всегда юзаю STDUViever
Залил на народ качайте кому надо мануал тойота королла 2004 30метров
http://narod.ru/disk/20991481000/2004.zip.html
зы вспомнил http://avtomanual.com/ - тут ваще дохренища всего и вся
Нафих он нужен я всегда юзаю STDUViever
Да, спасибо, но мне надо раскурочить PDF, просмоторщик у меня есть.
что то тишина стала в этой ветке?сегодня поменял все фильтра воздушный топливный сеточку насоса.результата никакого!вообще детонация аж ездить невозможно!посмотрите что считал
http://www.autodata.ru/autodata.ru/toyota_d4.pdf
есть что почитать
http://www.autodata.ru/autodata.ru/toyota_d4.pdf
есть что почитать
все прочитал уже
ewgen1
мдяяя., "отскоки" зажигания видно, хоть и не часто...
кстати давление топлива стало получше :) похож фильтра нужно было менять...
а "адаптив" ЭБУ сбрасывал? после замены фильтров?
даж не знаю что тебе предложить.... фиг поймеш кто гадит... может пресловутый ввт гадить?
и всетаки идея насчет проверки меток грм и состояния цепи очень даже имеет место на жизнь, + однозначно с пристрастием проверять систему зажигания (пропуски могут, и бывают, на начальной стадии как раз при повышенной нагрузке двс, тоесть когда смесь имеет максимальное давление)
ewgen1
мдяяя., "отскоки" зажигания видно, хоть и не часто...
кстати давление топлива стало получше :) похож фильтра нужно было менять...
а "адаптив" ЭБУ сбрасывал? после замены фильтров?
даж не знаю что тебе предложить.... фиг поймеш кто гадит... может пресловутый ввт гадить?
и всетаки идея насчет проверки меток грм и состояния цепи очень даже имеет место на жизнь, + однозначно с пристрастием проверять систему зажигания (пропуски могут, и бывают, на начальной стадии как раз при повышенной нагрузке двс, тоесть когда смесь имеет максимальное давление)
ЭБУ сбрасывал.покатался вчера потихоньку чтоб детонации не было показалось что расход меньше стал.а может только показалось.говорят что клапан EGR надо чистить и впускной коллектор может быть из за него детонация!как проверить нормально систему зажигания?
Может кто сталкивался: ошибка "0500 - нет сигнала датчика скорости авто" куда копать подскажите? Авто марк2 2000г. АКПП.
ЭБУ сбрасывал.покатался вчера потихоньку чтоб детонации не было показалось что расход меньше стал.
обычно на исправном авто, катаются по быстрому :) дабы адаптив покрасивше прописался....
как проверить нормально систему зажигания?
нормально на спец стенде, создающем и давление для свечек, и контроллирующем токи катушек :(.
как "на коленке" хз, мне повезло у мну провода есть, да и какой-то (пока не расшифрованный) параметр по каждому горшку отдельно....
ну как минимум очень внимательно, с пристрастием:
1. зазор на свечках (очень важный параметр)
2. осмотр внешней части изолятора свечки (мелкие темные полоски, ищем... желтый налет это норма.) смотреть очень внимательно, на начальной стадии они еле заметны (это если пробой колпачка)
3. очень внимательно осмотреть всю поверхность от катушки до колпачка, и внутреннюю поверхность (куды свечка тыкается), ищем малейшие полоски и точки.... след пробоя.
ЗЫ вся сложность с твоими катушками что все самое интересное внутри колодца :(.
ЗЫЗЫ
склоняюсь к VVTi.... не поленись прочти всю тему с самого начала... гдет с 20й страници,
и отсюда опыт лекса :)
http://pccar.ru/showthread.php?t=11904&page=37
все прочитал ужеПохоже не внимательно. В 384 посте я вас спрашивал про давление, вы не ответили. Вы сравнивали данные приведенные в статье с вашими?
Может кто сталкивался: ошибка "0500 - нет сигнала датчика скорости авто" куда копать подскажите? Авто марк2 2000г. АКПП.
в коробку вкручен данный датчик, так что смотреть щупать.... разьемы провода и сам датчик.
ewgen1 давай так....
в окне параметров реального времени!
1. после хороших покатушек (дабы двс и кат прогрелся...)
1.1 все потребители выкл, это музыка и кондей тож.
2. приехал и отпустил тапку, нажал на кнопку "копировать параметры в файл" самая правая голубая ;)
3. перегазовка и как только обороты успокоятся, опять снять кадр
4. через 2 мин работы на ХХ ничего не трогая.... опять кадр.
файлы kadrMхххх.txt сюда, бум смотреть.
Похоже не внимательно. В 384 посте я вас спрашивал про давление, вы не ответили. Вы сравнивали данные приведенные в статье с вашими?
сравнивал и что?я же здесь выложил данные.в обедненном режиме у меня 8.5 при нагрузке больше 13!
сравнивал и чтоДа мне не чего, у меня OK. Откуда тогда в обедненном кадр 165 - 6,4
считал!посмотрите что не так?
Да мне не чего, у меня OK. Откуда тогда в обедненном кадр 165 - 6,4
бывает 6.4 и 8.5 иногда так иногда так.как должно быть тогда ?подскажите
бывает 6.4 и 8.5 иногда так иногда такЕсли судить из данных то при 6,4 вы начинаете делать перегазовки, зачем? После замены фильтров это явление присутствует?
ewgen1 меня смущает отрицательная коррекция, не в таких значениях конечно как в статье но все-же.....
доездился сегодня бенз закончился видимо когда фильтра менял что то с датчиком.показывает что бенз есть а машина сдохла.при этом перед тем как закончиться пропала детонация
"И последний заслон фильтрации топлива сетка на входе ТНВД."- глянь, есть у тебя?
доездился сегодня бенз закончился видимо когда фильтра менял что то с датчиком.показывает что бенз есть а машина сдохла.при этом перед тем как закончиться пропала детонация
всетаки может что с давлением?.....
Основная проблема в насосе
износ резинового сальника (срок жизни которого определяется не более 100тыс. км. пробега).
При диагностировании топливной системы следует обращать внимание (как уже упоминалось выше) на
долговременную топливную коррекцию. Если показания выше 30-40процентов, следует проверить напорные клапана в
насосе и на линии обратки. Нередки случаи, когда заменен насос, промыты форсунки, заменены фильтры, а перехода в
обеднёнку не происходит. Давление топлива в норме (по показаниям датчика давления). В таких случаях следует
заменить клапан аварийного сброса давления,
хотя у тебя и происходит переход в "обедненку"....
Клапан не является разборным и при подозрениях на утечку его просто меняют.
ЗЫ и чет меня заинтересовала Стартовая форсунка а не течет ли она?
где она?как посмотреть то?
где она?как посмотреть то?
согласно мануалу она в большой опе :(.
напомни какой у тя двигатель...
согласно мануалу она в большой опе :(.
напомни какой у тя двигатель...
у меня 1AZ-FSE .сегодня почистил дроссельную заслонку и клапан EGR нагрузка на движку упала с 56 до 29-30!обороты ХХ стали больше но наверно встанут на свои места?детонация при резком нажатии на газ исчезла но она сейчас есть когда плавно разгоняешься и при скорости 60 примерно звенит и потом тишина!
Вопрос к тем, кто понимает, как разбираться в графиках. Сегодня у меня получилось немного поколдовать с машиной, правда только с одной. Чего то там записалось, но что это все значит- не знаю! Что за кратковременная коррекция, и почему она в минусе? А долговременная на холстых аж 18%? Ну, в общем, все прочитало через мастеркит ВМ9213. Помогите разобраться с показателями! ПЛЗ!
ewgen1 думаю если коллектор почистиш вообще песня будет :) (стр 93 пдфки)
Old97
чет не вижу где у тебя 18%....
после покатушек... 3% долговременная и 2,3% кратковременная, что может говорить лиш о подзабитых форсах.
вот график за все время твоих покатушек, криминала нэту :)
Old97
чет не вижу где у тебя 18%....
после покатушек... 3% долговременная и 2,3% кратковременная, что может говорить лиш о подзабитых форсах.
вот график за все время твоих покатушек, криминала нэту :)
Форсунки чистил около месяца назад на станции, т.к. объем двигателя 1 литр, то прочистка проходила в течении 1часа 35минут. Единственно что не менял - масло, уже 9,5 тыс.км. Значит у меня все в порядке? Прошу прощеня, ошибся- нагрузка на х.х. 18%- это нормально?
Old97
тебе форсунки чистили без сьема? тогда масло менять и срочно.
все остальное в норме
все опять встало на свои места!и нагрузка снова 56%.ненадолго все!
Ну давай порассуждаем.
Нагрузка у нас меряется по маф или по мап. Педалька электрическая- с мотором. Двигло работает на бедной смеси с соотношением 15 к 1. Что имеем.
Чтоб крутить двигатель на хх и бедной смесью надо какая то энергия. Мощьность двигателя на хх вероятно падает до варианта "поддержки штанов", получаем на хх очень малую мощьность и врезультате повышение нагрузки на двс. А тоб соотношение выставить, дроссель приоткывается и разряжение падает а нагрузка возрастает.
... могу конечно ошибаться или поправте :)
Ну давай порассуждаем.
Нагрузка у нас меряется по маф или по мап. Педалька электрическая- с мотором. Двигло работает на бедной смеси с соотношением 15 к 1. Что имеем.
Чтоб крутить двигатель на хх и бедной смесью надо какая то энергия. Мощьность двигателя на хх вероятно падает до варианта "поддержки штанов", получаем на хх очень малую мощьность и врезультате повышение нагрузки на двс. А тоб соотношение выставить, дроссель приоткывается и разряжение падает а нагрузка возрастает.
... могу конечно ошибаться или поправте :)
ну просто раньше меньше нагрузка была.вот еще кадры последний после сброса памяти.
ewgen1 ну все правильно lecsa прав....
а теперь отсортируем кадры...
003 0103 Топливная система, статус Замкнута -
004 0104 Расчетная нагрузка на двигатель 31,76 %
008 010B Абсолютное давление во впускном коллекторе 32,00 кПа
012 010C Обороты двигателя 669,5 об/мин
014 010E Угол опережения зажигания 7,000 °
052 01E7 Шаг системы EGR 0,000 Шаг
нормальный режим
003 0103 Топливная система, статус Разомкнута, нагрузка -
004 0104 Расчетная нагрузка на двигатель 53,73 %
008 010B Абсолютное давление во впускном коллекторе 53,00 кПа
012 010C Обороты двигателя 646,8 об/мин
014 010E Угол опережения зажигания 24,00 °
052 01E7 Шаг системы EGR 12,00 Шаг
обедненка
и кстати обрати внимание на топливные коррекции, ;) они поползли вверх, похож чистка дала свои результаты :) есть к чему стремится :)
поползли вверх это нормально? или еще должны ползти?ну еще выше должно быть?
ewgen1 поближе к нулю, особо долговременная...
ибо отрицательная коррекция это иль воздуха мало иль горючего много.
и то и другое плохо, а (после прочтения мануала), для ваших двс это еще неприятней ибо
1. протечки топлива в масло (коррекции ползут вниз)
2. забивка воздушного коллектора и заслонок
подарок от тойота :).
ЗЫ тебе достался двс самый безпроблемный но все же....
стоит почистить коллектор (стр 93 пдфки)
Что имеем. ... могу конечно ошибаться или поправте :)В результате открытия клапана EGR снижается расход воздуха через клапан XX, клапан XX приоткрывается плюс давление выхлопа попадает на вход как результат этих составляющих повышение давления на впуске как следствие возрастание расчетной нагрузки на двигатель, которая как вы правильно заметили рассчитывается по MAF или по MAP. Что хорошо видно в последних кадрах выложенных ewgen1
Расчетная нагрузка на двигатель = Абсолютное давление во впускном коллекторе плюс минус 1
По поводу Тойота Витц-лямбда какая то полудохлая, посмотрите на реакцию.
Для сравнения моя рядом. На тех же оборотах.
В результате открытия клапана EGR снижается расход воздуха через клапан XX, клапан XX приоткрывается плюс давление выхлопа попадает на вход как результат этих составляющих повышение давления на впуске как следствие возрастание расчетной нагрузки на двигатель, которая как вы правильно заметили рассчитывается по MAF или по MAP. Что хорошо видно в последних кадрах выложенных ewgen1
Расчетная нагрузка на двигатель = Абсолютное давление во впускном коллекторе плюс минус 1
ладно с этим понятно но что с детонацией?она то есть то нет странно как то!
По поводу Тойота Витц-лямбда какая то полудохлая, посмотрите на реакцию.
Для сравнения моя рядом. На тех же оборотах.
Видимо скорлупой электроды покрылись....
kard да и всем остальным.
1. "накрутить" Р3 Р2+Тприм, от базовых обычно в 2 раза уменьшить мона! опрос реально шустрей будет :) (правильность накрутки смотрим в логе чтоб небыло CRC Error)
2. лямду сымать одновременно с коррекцией по ней
2.1 корекцию брать не 0106 пид а спареную с напряжением 0114!!!
3. доп параметров поменьше дабы не замедлять протокол!
4. лямду сымать лучше после покатушек (хорошо прогрели) и как помолотит на ХХ не менее минуты (все устаканилось)
вот для сравнения моя лямда (правда на малек подостывшем двс)
Дело не в том , как снять лямбду...Пойдем как говорится от противного- я загрузил график по полной( почти так же как у витца, за исключением некоторых параметров, так как разные у нас протоколы), конечно информативность графика понизилась- но НЕТ у моей лямбды такого времени реакции.Нужно просто попросить переснять Old97.
А вот гафик умирающей лямбды для примера.
kard именно в том, как снять лямду! ибо при медленом обмене вообще нифига непонятно что к чему!. хош лог дам с графика выше? сравниш сколько кадров у мну получалось ....
для анализа лямды нужна максимально бешеная скорость анализа! и все тут. иначе любые выводы без пользы. твои оба графика совсем никакие в плане полезности :( увы. ибо синусоида превратилась в квадрат!
и еще раз
для анализа лямды нужно только напряжение лямды и коррекция по ней! более ничего, всего один запрос!, при том с максимально возможной скоростью
ЗЫ надеюсь обратил внимание на скорость графика в твоем авто? так вот в других авто реально ниже!!! так что сравнивать безтолку
Такое ощущение, что мы не понимаем друг друга. График СПЕЦИАЛЬНО КВАДРАТНЫЙ- этим я хотел показать различия даже на таком кривом графике. Если OLD97 переснимет, и лямбда примет божеский вид- вопрос автоматически снимется!
кстати время реакции это отначала спада синего графика, до начала спада красного графика... это если чет непонятно в моем! тоесть время реакции меж корректирующим воздействием и началом реакции лямды, складывается из удаленности от горшков - лямды + небольшая поправка+ загаженность лямды
kard квадратных графиков у лямды небывает по определению!. так что хххххх
и последний раз, лямду зырить абсолютно без пользы если она не наложена на кратковременну. коррекцию как минимум!!!!!!!
вот по этому и коррекция и передается вместе с напр лямды!
кстати вот на моем форуме народ сцылку нарыл... за достоверность не проверял, но блин как прикольно смотрится :)гыыы
по свечкам и лямде...
http://www.ngkntk.ru/fileadmin/e_learning/menu.html?lang=ru
хм глянул ща свою ссылку, зерно истины есть но блин маркетинг...
тоесть время реакции меж корректирующим воздействием и началом реакции лямдыЧто первое яйцо или курица? Корректирующее воздействие начинается сразу же после достижения напряжения на ЛЗ 0,45В и меняет знак на противоположный при повторном достижении этого напряжения.
Нужно просто попросить переснять Old97.
А вот гафик умирающей лямбды для примера.
Конечно, попробую еще раз: только лмбда и кратковременная коррекция. И еще - в ближайшее время заменю масло на Mobil 5W-30, сейчас с осени масло Mobil 10W-40 синтетика.
Virtual- да хорош уже про "как проверять зонд" ! Квадратный график выражение образное, более того примененное в первую очередь тобой!ибо синусоида превратилась в квадрат
Еще раз- график мой снят специально загруженный, дабы посмотреть как будет выглядеть в похожих условиях. Имея перед собой только такой график склонен сомневаться в полном здравии данной лямбды.
Формальный критерий проверки- наличие более 8 переключений за 10 секунд. И речь идет о загаженности.
Думаю, что при переснятии все встанет на свои места.
Что первое яйцо или курица? Корректирующее воздействие начинается сразу же после достижения напряжения на ЛЗ 0,45В и меняет знак на противоположный при повторном достижении этого напряжения.
первое это коррекция, :big: достаточно познавателен график сразу после старта холодного двс,...
идет корректирующее воздействие (напр в сторону обогащения смеси), и как только по лямде "пропалит" обогащение, то знак меняется.... и как только видно обеднение, опять знак меняется. замкнутая ОС однако.
kard давай дождемся Old97, дабы была почва для споров
тут главное насколько поздно лямда среагирует на коррекцию, вот это и есть показатель "загаженности" - толще шуба=больше тормоза:spiteful:
Все равно не понимаю если
и как только по лямде "пропалит" обогащение, то знак меняется.... и как только видно обеднение, опять знак меняется. замкнутая ОС однако. то что значит
время реакции это отначала спада синего графика, до начала спада красного графика
GASCHE что не понятно то? синий коррекция, красный лямда.
и как только по лямде "пропалит" обогащение, то знак меняется.... и как только видно обеднение, опять знак меняется. замкнутая ОС однако.
=
время реакции это отначала спада синего графика, до начала спада красного графика
а так же
время реакции это отначала подьема синего графика, до начала подьема красного графика
реакцию (что раньше яйцы аль куры), очень корошо видно на моем графике от точки 2 (после перегазовки, форсы отрублены, далее потихому растет коррекция) до точки 3.
лямда ведет себя:
0в-чисто воздух,
далее плавно растет напряжение- появился выхлоп, но смесь бедная
и резкий скачек- проходим стехиометрическую точку смеси и в стороно обогащения., коррекция соответственно сразу меняет знак.
мне поступила в мозг мысль, прям с утра.
Долго не мог вьехать в цифры - уровень мин 0.2 а мах 0,9вольт. Для чего эти вольты если барьер определения (опорное напряжение) смеси, ну точки переключения,0.45в.
Проанализировав еща раз наши споры по уровню сигнала с лямбды (типа какой он должен быть 0.2-0.9 или 0.2- 0.6в или вариаций куча) пришел к выводу что вилка 0.2-0.9в это запас напряжения на износ зонда.
Другими словами, электроды подгорели, напруга начинает падать, и уже уровень не 0.2-0.9в а допустим 0.2-0.65в. До границы 0.45в запас есть, т.е зонд еще рабочий. По этим напряжениям, если принять за эталон 0.2-0.9в можно судить об износе зонда.
По поводу реакции (скорости переключения) Все зависит от шубы на электродах, как быстро (временная составляющая) кислород доберётся через шубу к электродам, так и загенерит зонд сигнал.
Из этого в итоге имеем.
1. Уровень сигнала - состояние самого зонда (его электродов)
2. Время переключния - скорость доступа кислорода к электродам.
Видя по графику амплитуду и зная базовые параметры можно говорить или приговаривать зонд.
... если неправ, поправте :)
имхо п1. я-б забил, до тех пор пока машет через 0.45 :) и думаю ЭБУ тож так считает ;).
есть небезосновательное мнение что лямда практически вечна, и не состарится, но ее можно убить как механически (при том легко) так и п.2. что в много крат чаще. ибо п.2 на начальной стадии будет как время реакции, и в конце приведет к п1.
Все интересней! Давайте определимся говорим о ЛЗ с такой характеристикой.
Видя по графику амплитуду и зная базовые параметры можно говорить или приговаривать зонд.Нет в своих инструкциях TOYOTA говорит приговорить по амплитуде можно только если она не пересекает 0,45В и точно не помню должна ли она быть симметрична относительно 0,45В.
GASCHE что не понятно то? синий коррекция, красный лямда.Не понимаю при чем здесь коррекция если она зависит от ЛЗ. Думаю время реакции это время между двумя точками ЛЗ с амплитудой 0,45В
Думаю, коррекция это управление, мы видим как мозг подбирает (щупает) впрыск а глаза у него зонд. Поэтому у коррекции шаги а у зонда тупо фронт (триггер) И в графах так же.
Можно еще предположить, что если коррекция лезет вверх или в низ а зонд неперключается или с задержкой, то и пик будет растянутый.
lecsa Согласен, тогда можно предположить что разница "синей коррекции" как раз и характеризует состояние ЛЗ.
lecsa ты прав во всем, :) ща специально попытался снять на непрогретой авто :( чуть было неуспел, заразо больно быстро греется первая лямда :)
первое это коррекция, :big: достаточно познавателен график сразу после старта холодного двс,...идет корректирующее воздействие (напр в сторону обогащения смеси)
Ой-ли, а откуда она знает в какую сторону надо корректировать?
Ой-ли, а откуда она знает в какую сторону надо корректировать?
пока лямда не начнет "плавать" вокруг середины (что говорит о том что она нагрелась и начала "нюхать"), коррекция молчит в тряпочку ;) график выше смотри
коррекция молчит в тряпочку ;) график выше смотриСогласен, тогда почему “первое это коррекция” выходит первое это ЛЗ.
GASCHE вот ты упрямый,
лямда - это глаза
коррекция - руки
пока глаза закрыты, нефиг махать, ибо ничего не видно
а что первей, сам решай :)
Ну, если предположить что разработчики знали о том что при прогреве смесь богатая и первое что надо сделать ее уменьшить (согласно прогревочных карт) то можно предположить что они и толкают первый шаг коорекции в обеднение.
Надо посмотреть на прогретую, какой первоначальный шаг будет
Да не упрямый я, просто хочу понять
[и еще раз
для анализа лямды нужно только напряжение лямды и коррекция по ней! более ничего, всего один запрос!, при том с максимально возможной скоростьюили достаточно одной лямбды :)
lecsa неправильное предположение, последний раз грю, пока лямда не кажет двс пашет без кратковременной коррекции (график выше), работает только долговременная (это как раз и есть запомненое среднее после пред. поезки), далее как лямда прогреется, она однозначно уплывет с середины, а вот от того куда поплывет и видно будет куда махать коррекцией!
Ну, если предположить что разработчики знали о том что при прогреве смесь богатаяВсегда ли так, а если подсос?
GASCHE или достаточно одной лямбды
вот ответь на такой вопрос:
если на тебя замахиватся битой, как оценить насколько хороша реакция твоя?.
или достаточно видеть только твой отскок, не видя когда и с какой стороны битой машут? :), а может ты просто попрыгать решил и битоу никто не махал.... ;)
косвенная подсказка :)
0114
U датчика кислорода №1. Банк 1
0114
Кратковременная топливная коррекция по датчику №1. Банк 1
нафига 2 параметра в одном запросе то?
Virtual Дак махать битой начинают после того как я прыгну, причем машут в противоположную сторону:)
GASCHE неее не после того как прыгнеш, а после того как качатся начнеш и это станет видно;) и машут в ту сторону в которую ты прыгнеш.
ЗЫ давайте закроем спор кто сдесь яцо а кто курица и кто раньше.
ЗЫЗЫ если есть веское желания всетаки убедится кто главней, отключи у себя лямду :) и меряй на ней напругу. да коррекцию мониторь, думаю она будет заморожена
вот еще один график, раз остальным лениво к авто сходить :)
1. опа а лямда то отогрелась, и по тихому начинает казать богатую смесь, условный порог получился 0,59в и при 0,575 начали "махать"
2. первое время реакции лямды на воздействие в сторону обеднения
2.1 второе время реакции лямды на воздействие в сторону обеднения
ЗЫ есть мысля что если лямда не сможет дать более 0,59в, эбу ее приговорит :)
ЗЫЗЫ у мну лямда махала, за все время теста (он больше чем данный график), от 0,1 до 0,785 (при замедлении опроса, добавлением хотя-бы одного параметра, пиков не видно!)
Во, про порог в 0.59в это уже интересно.
Вот нашел http://www.autodiagnos.com.ua/MYDIAGNOS.html
читаем диагностику лямбды.
lecsa там ничего нового не узнал :( все самое интересное выяснили в этой теме ;).сообща
Во, про порог в 0.59в это уже интересно.
фигли интересно, накручивай скорости обмена, в проге заранее в графиках все выбирай, и сразу после завода тести....статистика нужна :) ибо хюндай это совсем не тойота. и не митсу :) что блин мне одному упиратси?
с компом проблемы, нету бука у меня
Ты читал " диагностируем автомобиль по сигналу лямбда зонда"? или прост лямбда зонд?
Для Валентино Нет возможности модификации программы для Mazda Familia BG5P?
Ты читал " диагностируем автомобиль по сигналу лямбда зонда"? или прост лямбда зонд?
сначало 2, счас прочел пдф, мое личное имхо самое большое и толковое мнение! (прочел, один из самых толковых обьяснений, рекомендую к прочтению)
Для Валентино Нет возможности модификации программы для Mazda Familia BG5P?
если пывом не успею нажратси.... попробую помоч, Валентин шибко занят, поверь, сам через это дважды прошел :)
кстати
1.а точно пробовал финдецу на обоих скоростях? (9600, 10400)
2. уверен что у тя патчено под скорость 10400
3. а хде логи? как помогать то тебе?
с компом проблемы, нету бука у меня
форум вродь писикар.... если совсем ничего нет, то что мешает ежа купить как у мну :) (еее700) ценник вродь около 5тдерева
форум вродь писикар.... если совсем ничего нет, то что мешает ежа купить как у мну :) (еее700) ценник вродь около 5тдерева
Буду думать.
если пывом не успею нажратси.... попробую помоч, Валентин шибко занят, поверь, сам через это дважды прошел :)
кстати
1.а точно пробовал финдецу на обоих скоростях? (9600, 10400)
2. уверен что у тя патчено под скорость 10400
3. а хде логи? как помогать то тебе?
Я поздравляю тебя с двумя твоими продолжениями! Жаль, не могу похвасть тем же.:dntknw:
Теперь про финдецу. пробовал на обоих скоростях, ничего. Лог не создало. Про скорость не уверен, где и как ее смотреь? На моего Витца лог создаля сразу по достижению 13 адреса, а потом добавлялся. А здесь - ничего. Единственно что получилось- ДжОБД инфо ЭКУ видно, что процесс обмена идет по миганию оранжевого и красного(длительные посылки) светодиодов. В моем Веце тоже самое при чтении графиков и при др. запросах мигает короткими импульсами оранж, а ответ длинными пачками- красный. Как быть?
Old97
если обмен идет то в папке кадр сформируется лог, хде он?
http://alflash.com.ua/o21w.pdf
http://alflash.com.ua/o22w.pdf
Вот еще-ничем не хуже
Неверно писал про лямбду витца, имелось в виду кол во переключений а не время реакции. правда потом исправился и позже писал о переключениях...
гыы все равно никто не чухнул...
Кстати в статье, по которой даю ссылку, с лямбдой ставят время форсунки.
И вообще про реакцию прикольно написано.
.
Кстати в статье, по которой даю ссылку, с лямбдой ставят время форсунки.
вполне логично, ибо время форсунки мона померять на древнем авто, у кого есть связь с ЭБУ, лучше смотреть коррекцию, ибо это есть одно от другого :)
Old97
если обмен идет то в папке кадр сформируется лог, хде он?
Постараюсь раздобыть его как можно быстрее - дело в том, что бук у брата. Постараюсь всю папку Kadr.:smile2:
"ибо это есть одно от другого"- несомненно, но ты посмотри как все отлично получается.
Выделяю для себя следующие параметры дл диагноза зонда-(на прогретом двс)
1 Выходное напряжение (0,1-0,9в) измеряем на хх
2 Количество переключений за опр. время на 2000 об.хотя бы 8 переключений за 10 сек.Большое время перехода напруги датчика от одного уровня до другого (тут был спор) обусловлено старением датчика, отравлением, загаженностью и т.д.
3 Реакция датчика на время открытия форсунки,ну и коррекцию по нему( кому что нравится).И реакцию смотрят не просто глядя на участок перехода датчика в зону обогащенной смеси(на постоянных оборотах), Главное здесь реакция лямбды на возобновление подачи бенза после повышения оборотов и последующего сброса газа.Появляется подача топлива - резкое обогащение смеси и тогда время реакции датчика зависит только от того наскоко он здоров.
В общем изменяем, добавляем- главное создаем для себя простой алгоритм проверки.
1 Выходное напряжение (0,1-0,9в) измеряем на хх Я бы рекомендовал измерять напряжение на 2000 об т.к. есть авто у которых ЛЗ на ХХ не полностью прогрет.
Репу чешу по поводу 0.9вольт.
Выходит чем богаче смесь (форсы прыскают больше), тем выше уровень.
Приймем за эталон 0.9в.
Если имеем уровень 0.7вольт то есть или небольшой подсос в выпуске или форсы подзабиты.
Меня интересует не сам как бы зонд а зонд как монитор работы форсов
Репу чешу по поводу 0.9вольт.
Выходит чем богаче смесь (форсы прыскают больше), тем выше уровень.
Приймем за эталон 0.9в.
Если имеем уровень 0.7вольт то есть или небольшой подсос в выпуске или форсы подзабиты.
Меня интересует не сам как бы зонд а зонд как монитор работы форсов
у меня раньше на субаре стоял турботаймер так он показывал напругу на ДК от 0.1 до 0.9 когда тапка в пол так 0.9
Репу чешу по поводу 0.9вольт.
Выходит чем богаче смесь (форсы прыскают больше), тем выше уровень.
Приймем за эталон 0.9в.
Если имеем уровень 0.7вольт то есть или небольшой подсос в выпуске или форсы подзабиты.
Меня интересует не сам как бы зонд а зонд как монитор работы форсов
неправильно! прими за аксиому лямда считай триггер, есть два положения много и мало, и скорость переходного процесса
а 0,7 иль 0,9 пофиг :). состояние форсов фильтров и т.д покажет коррекция долговременная :)
http://www.thg.ru/mobile/asus_eee_701/
если написано что 701 2Г сурф значит вас обманывают и это 700 2Г сурф :)
Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.
Постараюсь раздобыть его как можно быстрее - дело в том, что бук у брата. Постараюсь всю папку Kadr.:smile2:
Сегодня пробовал снова подсоединиться к Mazda результат- ноль. На счет дров на 10400 -скорее правда, т.к. в свойствах драйвера нет 10400. А как сделать-не знаю. Драйвер использую с сайта производителя м/схемы.
На счет дров на 10400 -скорее правда, т.к. в свойствах драйвера нет 10400. А как сделать-не знаю. Драйвер использую с сайта производителя м/схемы.
1. 10400 в свойствах не должно появлятся
2. подтверждаю: драйвер во вложении не патчен под 10400, данной скорости не будет!
Дело не в том , как снять лямбду...Пойдем как говорится от противного- я загрузил график по полной( почти так же как у витца, за исключением некоторых параметров, так как разные у нас протоколы), конечно информативность графика понизилась- но НЕТ у моей лямбды такого времени реакции.Нужно просто попросить переснять Old97.
А вот гафик умирающей лямбды для примера.
Я преснял еще раз со своей машины на холостых и на небольшо участке под нагрузкой.
На счет дров на 10400 -скорее правда, т.к. в свойствах драйвера нет 10400. А как сделать-не знаю. Драйвер использую с сайта производителя м/схемы.
1. 10400 в свойствах не должно появлятся
2. подтверждаю: драйвер во вложении не патчен под 10400, данной скорости не будет!
А как же его одолеть то?:dntknw:
патч, FTDI
ftdiport.inf
HKR,,"ConfigData",1,11,00,3f,3f,10,27,00,00,88,13, 00,00,c4,09,00,00,e2,04,00,00,71,02,00,00,38,41,00 ,00,9c,80,00,00,4e,c0,00,00,34,00,00,00,1a,00,00,0 0,0d,00,00,00,06,40,00,00,03,80,00,00,20,41,00,00, d0,80,00,00
!!! старый драйвер удалить так чтоб при втыкании адаптера, и попытке автоустановки, винда дров не находила.
далее ручками указать на где патченый драйвер лежит, должна ругнутся что подписи нет
патч, FTDI
ftdiport.inf
!!! старый драйвер удалить так чтоб при втыкании адаптера, и попытке автоустановки, винда дров не находила.
далее ручками указать на где патченый драйвер лежит, должна ругнутся что подписи нет
Спасибо, попробую!:yes4:
Кажись отмучался :) МАФЫН ЕДЕТ!) Дело было в носорогах, опять же, как и с пробивкой ката... Видать у нас в Кемерово нормальных сервисменов по пальцам пересчитать можно :( - кекс который менял мне топл. фильтр 1,5 года назад както умудрился его неправильно собрать и поставить. Пересобран и промыт фильтр и для профилактики промывка топл.системы "карбоном".
Кр. коррекция с тапкойвпол - от -5 до +5. Тяга (вроде) как и раньше стала. Расход за 20 минут (по компу самого примуса) 5л/100. Короче довольный как удафф! Ну и спасибо всем!
... Видать у нас в Кемерово нормальных сервисменов по пальцам пересчитать можно :( !
стань им ты :), твое-ж авто, а инфы дали много, больше чем твои "сервисмены" знают ;):rofl:
:D ну по крайней мере сборка/разборка/промывка ДМРВ, БДЗ, впускного коллектора, топливного фильтра - теперь тока сам) Благодаря таким вот форумам можно многое и самому делать.
а для непосильных работ нашел где нет носорогов))) и кстати... я чо заметил... те которые "носороги" - часто уотребляют выражения типа "начитаются интернетов и считают себя умными", а нормальные спецы видать сами же в этих интернетах инфу берут, ни разу такой хрени от них не слышал.
Во! Другое дело. Ламбда то как замахала. Да, действительно, видно как медленный опрос крадет инфу у нее. Имею в виду последний график.
ну по крайней мере сборка/разборка/промывка ДМРВ, БДЗ, впускного коллектора, топливного фильтра - теперь тока самДа промывка топливного фильтра это круто. :)
Да промывка топливного фильтра это круто. :)
может имелось ввиду "фильтр грубой очистки" -"сеточка в баке" да ее моют.
"сеточка в баке" Если имелось в виду именно это, то нет вопросов.
Да промывка топливного фильтра это круто. :)
ну да - может и зря я в одну кучу поскидал... там еще насчет "разборки ДМРВ" тоже можно было стебануть)
To foxx_42 Вы не обижайтесь, просто про промывку топливного фильтра вы второй раз написали.
хорош флудить) а то щас задвину еще про свои планы "чистки большой батарейки" на весну-лето :D вот тока найти б еще ПИДы еёные...
все доступные пиды в инфоецу.тхт чего-т нехватает в профиле?
На счет дров на 10400 -скорее правда, т.к. в свойствах драйвера нет 10400. А как сделать-не знаю. Драйвер использую с сайта производителя м/схемы.
1. 10400 в свойствах не должно появлятся
2. подтверждаю: драйвер во вложении не патчен под 10400, данной скорости не будет!
Попробовал с патченным драйвером и ничего! Финдецу вообще ничего не нашел, ДЖОБД пишет 0800 или 0А00 и все пусто в логе? Что еще можно предпринять?:dntknw:
Попробовал с патченным драйвером и ничего! Финдецу вообще ничего не нашел, ДЖОБД пишет 0800 или 0А00 и все пусто в логе? Что еще можно предпринять?:dntknw:
если финдецу пробовал с скоростью 10400 (в ини файле менял), то самое вероятное что авто с CAN :(
иль еще чего похуже ;)
http://forums.drom.ru/mazda-familia-323/t1151013190.html
http://forums.drom.ru/mazda-familia-323/t1151056398.html
Virtual, есть-то есть, толку пока маловато - расшифровать же надо ответ... Из лога например
запрос 01 8E 15 ответ 41 8E FF 00 56
получается по этому ПИДу выдает 2 байта... чо с ними дальше-то делать?
если финдецу пробовал с скоростью 10400 (в ини файле менял), то самое вероятное что авто с CAN :(
иль еще чего похуже ;)
http://forums.drom.ru/mazda-familia-323/t1151013190.html
http://forums.drom.ru/mazda-familia-323/t1151056398.html
Нет, авто явно без CAN. В 1992 навряд ли он был. Может какой то свой протокол?
Нет, авто явно без CAN. В 1992 навряд ли он был. Может какой то свой протокол?
ты по ссылкам то читал? особо по второй
так же погуглив... по словам
"mazda-familia K-Line диагностика"
у большинства клайн только под капотом ;)
http://mazda-familia.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=2353&start=300
Возник вопросик... В пид-файле приуса отсутствуют ПИДы 0113 3001 01D3 3004 3005 3006 3009 300F.
А в финдеку они есть. Последние 6 отсутствуют в файле описаний ПИДов - их исключили изза этого?
Возник вопросик... В пид-файле приуса отсутствуют ПИДы 0113 3001 01D3 3004 3005 3006 3009 300F.
А в финдеку они есть. Последние 6 отсутствуют в файле описаний ПИДов - их исключили изза этого?
0113
Комплектация датчиками кислорода
это для финдецу, оно в ини есть
3001
Задание отклонения длительности впрыска
может пропустили...
остальное да отсутствует описание, можеш добавить себе и в логах глянуть что кажет
ты по ссылкам то читал? особо по второй
так же погуглив... по словам
"mazda-familia K-Line диагностика"
у большинства клайн только под капотом ;)
http://mazda-familia.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=2353&start=300
Конечно прочитал. Я K-Line подключаю под капотом в резъеме MEN. Може имеет смысл в ФИНДЕЦУ добавить еще два протокола с переборкой адресов, fast и 9141?
9141 это тоже 5бауд ;)
фаст сложно... ибо как минимум 2х типов + сложно заставить чтоб стабильно тайминги попадали
Valentin8080
31.05.2010, 07:45
Конечно прочитал. Я K-Line подключаю под капотом в резъеме MEN. Може имеет смысл в ФИНДЕЦУ добавить еще два протокола с переборкой адресов, fast и 9141?
Ну елки - разъем подключения должен быть OBD-II, а не како то там под капотом - в этом случае протокол диагностики совершенно другой, это как у хонды так и у мазды и тд.
Ну елки - разъем подключения должен быть OBD-II, а не како то там под капотом - в этом случае протокол диагностики совершенно другой, это как у хонды так и у мазды и тд.
То есть нужна другая прога? И что Это за протокол такой другой? У меня на Витце тоже не OBDII не совместимый с OBD и даже не JOBD? Хотя она 2002г и разъем "а-ля" OBDII есть, но по нему не работало пока этими вашими прогами не подключился. Слава всем умным- заработало. Вот и на Mazda тоже нужно.:yes4: Гдето прочитал, что возможно протокол OBDIIQ. Даже на машинах без универсальной колодки OBDII, так же как и на Toyota разъем под капотом (TE1-E1, +B, Vf1) возможно и да?:acute:
Для Kard
Пока другой инфы нет...
Спасибо, lecsa, что помог. Я поясню немного для других- просил помочь инфой по хх оборотам для тойота платц.
Кое что нашел. Кому нужны мануалы могут здесь поискать-
http://www.torroid.ru/?function=search&search=+Toyota+Platz
:smile2:
Только не забудьте программку скачать-
http://www.utorrent-ru.com/
:smile2:
Для ewgen1- еще немного про детонацию ( многое уже конечно было, но все же)
То есть нужна другая прога? И что Это за протокол такой другой? У меня на Витце тоже не OBDII не совместимый с OBD и даже не JOBD? Хотя она 2002г и разъем "а-ля" OBDII есть, но по нему не работало пока этими вашими прогами не подключился. Слава всем умным- заработало. Вот и на Mazda тоже нужно.:yes4: Гдето прочитал, что возможно протокол OBDIIQ. Даже на машинах без универсальной колодки OBDII, так же как и на Toyota разъем под капотом (TE1-E1, +B, Vf1) возможно и да?:acute:
OBDIIQ это и есть
Стандарт EOBD-II: ISO-9141!!! мучай его.
malchita
02.06.2010, 09:38
17255
17256Извеняюсь дико. Если уже тема была в данной ветке. Небыло времени все перечитать.
У кого есть на машине два датчика кислорода. Скинте картинку работы второго датчика.
В свое время пересмотрел осцилогрофом давольно много живых, полуживых, дохлых датчиков (двигателей с одним датчиком кислорода). Как работают вроде вкурсе. Но вот на "новой" машине (Corolla 2005 1NZ) увидел трупик второго датчика как то стало грустно. Или все таки живой? Вот мои скины.
Для ewgen1- еще немного про детонацию ( многое уже конечно было, но все же)
спасибо почитал!причин конечно много.но и детонация не всегда.
Если я правильно разглядел с телефона, то трупика вроде нэту. Зы лучше живой график выложи
malchita
02.06.2010, 17:49
Живой выложу завтра. Вроде тоже теперь думаю что живой. Нашел осцилограммы с какой то машины. Вроде похоже что второй датчик так и должен себя вести. Просто странно как то слишком медленная реакция. Когда так себя ведет первый датчик то это точно труп.
Мимоходом посмотрел цены на экзисте. Блин первый датчик однако очень дорого стоит :(
чет не очень похож этот прямой линия на живой лямда :(. может непрогрет?....
у мну на ХХ он чуток подергивается за первой, при нагрузке повторяет первую с затянутыми синусоидами.... ща попробую найти записи...
2Й зонд должен плавать около 045-055вольт-типо стихометрия
нифига он там не должен плавать при 2000об... а на графике вообще 0.7в
Допустим я читал про напругу второго лз из разных источников где то пишут 0,5в., а в других 0,6в. Правда так сразу не вспомню
я много смотел на свою 2 лямду ;)
//все исправно//
ЗЫ то что выше у вас на графиках 1-1 похоже на непрогретый кат/лямду2
ЗЫЗЫ длинный тренд кому-нить надо? от прогрева до покатушек и т.д. с картинкой ентой?
Вот фото ката от таза, с виду так, ничего, отпал и болтался, а вот см на выходе.
Кат любезно предоставлен товарищем Frlenk
malchita
03.06.2010, 04:17
плавает где то в диапазане сотых вольт. Причем не всегда даже если двигатель прогрет. Но вроде действительно так и должно быть. Хотелось бы увидеть картинки с других движков.
Вот мои живые картинки. Двигатель на ХХ после 30 минут движения, с небольшой прогазовкой до 2000 оборотов
17265
malchita
03.06.2010, 04:25
На тех картинках что в посте 745 оба снимка на прогретом движке. Я мерил температуру включения вентилятора. Ждал минут 5 на ХХ ну заодно и пару раз посмотрел лямбду. Почему то первый раз она не скакала а просто переходила пару раз на небольшой уровень вверх и все.
Мда, до 0,8 напруга поднималась. Ночью на работе кучу всего пересмотрел- мнения постоянно выкладывают противоречивые по поводу нормы и 0,45 и 0,6 и 0,2 и даже 0,7в встечал. Но это так, ни на что не опирающиеся мнения. Нормальная инфа нужна- к примеру книга В.П.Лещенко Кислородные датчики. И по амплитуде тоже- что то все таки наверное слишком ровный график. Хотя если размахается -кат не справляется.
malchita
03.06.2010, 08:24
Действительно мнений много. Ищу сейчас реальные графики. Как только оттестирую пару машин с двумя датчиками выложу сюда скины.
malchita
03.06.2010, 09:29
Блин посидел тут в обед почитал ветку. почему то не вижу ни одного графика из чужих файлов rtd. Кто подскажет в чем дело. Мож у вас раньше другой jobd был?
Т.е. беру ваши апрельские файлы ecu.rtd читаю их джобом. Бегунок идет а картинки нет. Ридером открываю а они пустые (т.е. нет таблици). Открываю файлики текстовиком, структура там есть, т.е. не пустые.
Со своими файлами никаких проблемм.
Да ранними версиями писались.
malchita
03.06.2010, 11:08
До этой температуры идет прогрев - система разомкнута, выше - замкнута.
Пока идет прогрев - увеличено время открытия форсов - значит увеличен расход топлива - что является самой основной головной болью в зимнее время. Объем ОЖ 5-6 литров слишком мал для наших условий (энергоемкость системы маленькая). Включенная зимой печка на холостом ходу буквально на глазах остужает двигатель. А тот в свою очередь следуя зашитой программе управления повышает обороты, увеличивая подачу топлива - отсюда и повышенный расход в зимнее время. Так вот судя по полученным цифрам самая оптимальная программа работы двигателя из трех имеющихся(1 NZ-FE, 1ZZ-FE, 7A-FE) для российских условий получается у двигателя 1ZZ-FE - он получается менее требователен к прогреву до заявленной производителем рабочей температуры. Штатные термостаты на этих двигателях на 82 градуса. Температура начала открытия их - примерно 76-78 гр. Вот поэтому и запаса практически не остается. Т.е. не достигая полного прогрева термостат уже начинает открываться и пропускать ОЖ на "большой" круг. А если морда машины не закрыта и капот не утеплен, то зимой при -30 двигатель с включенной печкой никогда не выйдет на нормальные ХХ, а будет маслать на повышенных -то бишь с увеличенным расходом топлива.
Не знаю то объяснил или нет, но как смог ... в двух словах :big:
Прям мои мысли слово в слово. Видимо Читинские морозы заставляют думать одинакого.:smile1: Меня этой зимой 1 NZ просто достал со своей заниженной температурой даже с 88-м термостатом.:spiteful:
Понятие двигателя, работающего на обедненных и сверхобедненных смесях не означает, что двигатель постоянно работает на соотношении более 14,7:1. Это относится только к холостому ходу и переходным режимам - именно на этих режимах наибольшее количество вредных выбросов. В угоду "зеленым" автопроизводителям пришлось поднять напряжение на катушках зажигания, при этом пришлось использовать более совершенные и естественно дорогие свечи зажигания с увеличенными зазорами, раздельные катушки зажигания (дабы минимизировать потери на искру), VVT и различные там ВТЭКи - эти меры + усовершенствованные программы управления ДВС позволяют работать двигателю на обедненных смесях. Добавляем к этому трехкомпонентный нейтрализатор с кислородниками и получаем "задушенный" двигатель. Во всех остальных режимах двигатели работают при обычном стехиометрическом составе смеси.
По методе проверки кисл. датчика его необходимо прогреть до температуры 350-400 гр. - на 2500 об/мин выдержать пару минут, а уже потом снимать с него показания, только тогда можно судить о его состоянии.
И еще по программе уточнения. Вот сколько я уже машин протестировал - на всех абсолютно - нижний порог напряжения составляет около 0,1 В. В теории если это напряжение менее 0,2 В - то датчик можно считать неисправным - раньше придерживался именно такого мнения, а вот сейчас нет. Либо это в программе что-то не так, либо у всех машин кисл.датчики на грани смерти, либо чья-то "теория" ошибочна.Может чем поможет: двигатели 1AZ-FSE и 3S-FSE с ситемой впрыска D4 в режиме сверхобедненной смеси (горит лампочка ЭКОН на приборке) имеют состав смеси от 30:1 до 50:1. При этом впрыск идет в конце такта сжатия. В этом режиме лямбда зонд не участвует в процессе упарвления двигателем. В мощностном режиме состав смеси 15:1 и впрыск как на обычном двигателе на такте впуска. Также для ewgen1: двигатели 1AZ более подвержены детонации, у 3S такого практически не бывает. Особенно проявляется при глушении клапана EGR.
Работает на vBulletin® версия 3.8.4. Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot