Просмотр полной версии : Диагностика, авто.
Страницы :
1
[
2]
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ну... я не знаю... такую задачу ставишь перед собой... даже при КПСС таких задач не ставили (в космос полететь было...), но чтоб на исправной машине... . Хотя, если уменьшить зазор на свече (коли не нравится форсунка) - будут пропуски (но опять, пробным путём, этот зазор ловить).
ТОгда уж лучше увеличить:tease:
зы чем меньше зазор - тем короче но мощнее искра, и наоборот чем больше зазор- тем длиннее но слабее искра - пропусков зажигания будет куда больше - прописные истины.
У меня девайс, когда то мастерил, можно выставлять воздушный зазор.
Ну не видел я в глаза еще как устроено зажигание на твоей машине:blush:
На Акцентах старый добрый DIS , 2 катушки
......тогда уж лучше увеличить зы чем меньше зазор - тем короче но мощнее искра, и наоборот чем больше зазор- тем длиннее но слабее искра - пропусков зажигания будет куда больше - прописные истины.......
- У него две катушки (на 1 и 4 цилиндры - своя катушка, а на 2 и 3 - своя) - как ДИС-2 на Toyota'х. На toyota'x - используются двух электродные свечи, чтоб медленней "сгорали" (хватало на меж сервисный пробег). А "сгорают" они из-за зазора 1,1мм. (на платиновые и ридиевые вообще до - 1,3мм.) - на которые подаётся.... э-э... подаё-ётся-я... много!!! вольт (Хм... а сколько?). Получают "мощьную" искру и блее полное сгорание горючей смеси. И уменьшение зазора на свече несёт ухудшение возгорания (пропуски, не полного сгорания) горючей смеси без повышения нагрузки на катушку (меньше греется и меньше риск, что "пробьёт" где нибудь - хотя конечно запас есть у них...) впрочим Virtual сам решит, поссать на них или наш спор слушать :0))
такс, все решено завтра тест... пару пива оставлю....
ну вот тут можно кратковременно раскоммутировать
ага и словлю я сраз прпуски в двух горшках, однозначно ецу кипиш подымет!
так что думаю зажигалка-коптилка + ПИВО вторичное прокатит лучшее :)
хотя..... мысля здравая есть насчет коротнуть одну свечку, вродь извернувшись мона тоненький проводок в катушку сунуть.... завтра. покажет. цель известна :)
Э куда проводок собрался сувать??? Провод во вторичной обмотке гораздо тоньше чем твой проводок!!! Спалишь нафиГ!
На своей катушки, разорви (разбери разъем) 1 упр провод (2и3цилиндр) а второй (1и 4)пусть работает. Этим управляющим и коммутируй (изображай пропуск)Так как у тебя на одном вв проводе пробивает положительная искра (рабочая) в такте сжатия, то отрицательная (холостая) бьет на выпуске. Так что получишь свой пропуск в одном горшке. Да и безопасней с первичкой ковыряться.
Боюсь (если остальное отбросить, как не существенное - пробой на массу и др.), тебя "шваркнет" высокое напряжение, если с проволочкой тонкой будешь пробовать "коротыш" устраивать... наверняка её изоляция (проволочки) не для таких экспериментов. Я не пугаю... просто получал всеголишь 10кВ. в руку (система розжига, на импульсных газовых горелках, в течении 5сек. - именно столько дуга "режет" 10мм. воздушного зазора). Прошло лет 17... до сихпор "как вчера" было... я 220вольт в розетки не так боюсь :0)))
ЗЫ. и подальше держи все конечности тела, от металлических деталей машины (короче - соблюдай технику безопасности и не спеши...
еще раз напомню у мну удостоверение 4й группы квалификационной по электрбезопасности, и с вопросом размера бревна для освобождения от действия эл.тока меня не первый год достают :)
думаю проводок под колпачек вв провода на катушке будет самое оно... :) нуно придумать аппарат подобный как у lecsa....
Ну удачи! Если чо кричи! :)
Кстате http://autodata.ru/efisakh/a_data_toyota.htm кое какие параметры по двс
.....еще раз напомню у мну удостоверение 4й группы квалификационной по электрбезопасности......
- Извени... "учёного учить - только портить"... (а нас по "газу" и "стропальному" теперь два раза в год будут "дрюкать").
нуно придумать аппарат подобный как у lecsa....Со счетчиком 100 отсчитал, один пропустил:)
ТО Virtual
:knockout::invalid::amin::rofl:
ха только дождик прошел, вобщем идеальные условия копатся в высоковольтной части :)
по лямде почти не видно, зато видно в другом месте ;)
Ни фига се как граф УОЗ нарисовал!Как ты его до этого довел? ЭБУ потом на застрелилось? :)
Видел 2 всплеска - это и есть о чём ты говоришь?
Интересно среднее значение U датчика кислорода №2.Банк 1 = 0,487. Было бы 0,45 вообще песня.
да именно так, при даж однократном пропуске воспламенения, уоз скачет как черти-че.
в самом начале(268) одинарный пропуск, потом в середке(680кадр) одинарный, потом в конце(968) штук 5 подряд :)
ЗЫ кстати пользуемся чекбоксами на графике справа дабы отключать ненужные тренды с визуализации ;)
кстати вот так выглядит вторая лямда когда и катализатор отогреется поуму (те же параметры но после покатушек)
Про 2ю лямбду :) это уже ближе к истине, сигнал плавает вокруг 0.45в.
А 1я, че так бедненько, уровень еле до 0.6 в дотягивает?
Я вчера сигналы с датчиков осциллом снимал, и харахтела афта наверно с час на хх, потом когда посмотрел графы лямбд у ужосом увидел ЭТО! 2я лямбда загенерила в полный рост!
никакого ужаса нет так и должно, когда долго на ХХ помолотиш :).
вот на это глянте :)
исходная:
на шипах дорога грязная и мокрая, в багажнике 2 мешка пшеници, и тесть на заднем сидении ;)
lecsa покрути Р3 Р2+Тприм у тя опрос нереально медленый ;) вообще нифига не видно
ЭТО! 2я лямбда загенерила в полный рост!Что-то не видно 2 ЛЗ
Что-то не видно 2 ЛЗ
выбери профиль другого авто у кого в ини есть лямда ;). на будущее лучше выбирать то авто на котором график писался
Короче бяда. :((
Сегодня снял впускной коллектор, залил в него керосина и..... он потек (аш капли покапали) в районе 1 и 2 цилиндра на шве. То есть был полный "отсос" из атмосферы...
Сейчас запаял феном, еще раз чего нибуть залью, посмотрю...
тото я смотрю у тя долговременная коррекция заоблачная :), просто подумалось что с твоим гбо такая петрушка
Для lecsa:...... он потек (аш капли покапали) в районе 1 и 2 цилиндра на шве.....
- Он пластиковый да? И, что трещенки не видно было, только после керасина обнаружилось? Каким образом могли появиться? Не связоно ли это (трещины) с установкой газовых форсунок?
kard вот незнай... чет меня уж ломает еще и форсунку отключать :) проверь сам.
пропуск воспламенения- тут уж может и искра и форсаи состояние катализатора, и состав смеси все факторы, в результате которых смесь не воспламенилась.
Ну вобщем все собрал.
Завожу, пипец, ниже 3000 оборотов работать не хочет,глохнет, постреливает иногда во впуск, дымит аж глаза режит, ну подумал что керосин с ацетоном выгорает, сидел держал газ чтоб все выгорело, нифига, хх нет! Подключил бук, думаю если какой то разьем не одел, ча быстро ошибки считаю! Бамбук! ошибок нет! Прыгал -прыгал вокруг него, потом засунул кусок наждачки под упор дросселя чтоб он работал а я бы смог его осмотреть. завел, подхожу слышу свист у дросселя. Руку под дроссель, и вот нашел, забыл встромить шланг отсоса газов, ну который через клапан из головки идет а входит после дросселя. (его просто невидно было) Ух он мне попу поморщил :). Всё афто успокоилось, даже хх стало держать 530 об, добавил до 700.
Что заметил, раньше такого не было. Раньше хх можно было добавить и убавить с помощью РХХ путем его проворота (2 винта с 5 конечной звездой) -ну все это знают. Сейчас ниже 700 об можно накрутить а выше нет! Ставишь на мах хх, ЭБУ спускает опять на 700 об!
По долговременную коррекцию, была 13% сейчас 2% а кратковременная -5%.
Теперь можно полагать что, базовая равна 0 при 0% подсоса стороннего воздуха и полностью исправного двс а со временем она незначительно возрастает, НО если она сильно завышенная (как было у меня 13%) то смело можно говорить о лишнем воздухе!
А вот время впрыска повысилось стало 2.8мс было 2.6мс
Завтра может график вывалю.
kard вот незнай... чет меня уж ломает еще и форсунку отключать :) проверь сам.
Неа, у меня поддон с коробки снят-походу соленоид давл. кирдык:angry:
Плюс в моей проге я треть параметров понять не могу. кто-нить знает что такое MALPRVL ? :dntknw:Вот и я не знаю:smile2:
Пластиковый коллектор - это просто болезнь у всех двигателей серий NZ ZZ... Просто наберите в поиске и вылазит целая портянка ссылок....
От П.коллектора и резонирующие звуки и подсосы, народ тупо их меняет по гарантии или за свои деньги, цена вопроса от4.5т.р до 12т.р, мой 8.5 т.р
П.коллектор склеян из нескольких сигментов, и от времени это клеевое соединение отходит (прямой трещины нет) пластик очень толстый. Только заливом керосина и вычислил.
Короче можно его промышленным феном паять, пластмасса плавится но как то хитро, с бульбиками в слое если перегреешь. Но на сквось его на врятли прогреть, верх плывет а внутри нет. Я его разогрел так чтоб поверхностная масса стала почти жидкой, дабы на уровне молекул он а склеелась и шпателем пригладил.
Про ГБО.
Установщики боятся ставить гбо на двс с п.коллекторами только 1-2 поколение (эжекторное), так как есть шанс взорвать газ во впуске. В общем Если остался газ в цилиндре и впускной клапан после остановки двигателя остался открыт (газ тяжелее воздуха, и поэтому он из цилиндра не выходит) а при включении зажигания на некоторых авто происходит искра одномоментно во всех цилиндрах ну и поджигает этот газ, тот взрывается и газы от взрыва летят во впуск, разрывая воздушный фильтр и маф.
На ГБО-4 и5 поколения такой проблемы нет, здесь стоят газовые форсунки. Они сразу же закрываются в момент выключения зажигания.
По поводу врезок в коллектор, все отлично, никаких изменений нет, а же говорю проблемы только со швами - что то конструктора намудрили.
про пластик-он сильно замудреный? всмысле формой? обклеил бы его стеклотканью по швам или карбоном-ваще круто :smile1:
то что гугла выдает я видел
нам на работу космофен дают какой то ядерный -если болтик приклеить к плите кувалдой смаху не собъешь-проверяли таким бы склеить для верности
про пластик-он сильно замудреный? всмысле формой? обклеил бы его стеклотканью по швам или карбоном-ваще круто :smile1:
то что гугла выдает я видел
нам на работу космофен дают какой то ядерный -если болтик приклеить к плите кувалдой смаху не собъешь-проверяли таким бы склеить для верности
эт что за чудо - космофен?
Типа суперклея и пахнет цианокрилатом тока не китай, видимо поэтому и клеит нормально на нем еще номера разные видимо по назначению-по русски ни одной буквы
Ребятки, подмогните 11ом на соленоиде лин.давл. уменя в коробке по моему пипец Где-то видел что вроде надо 2,5-3, а где не помню
Блин в воскр. ни одна контора коробочная не работает
имхо 11 норма это-ж и так ток под 1А получится при 12в бортсети. подай напругу и смотри робит аль как. фигли тестером мерять, нужно смотреть работоспособность. все эти соленоиды чаще перестают работать от старого масла в коробке, тоесть в 90% случаев просто нужна хорошая промывка коробки, да переборка самих клапанов.
Ребятки, подмогните 11ом на соленоиде лин.давл. уменя в коробке по моему пипец Где-то видел что вроде надо 2,5-3, а где не помню
Блин в воскр. ни одна контора коробочная не работает
А что надо, узнать какое давление на 11 соленоиде? Честно, не со всем понял.
Вот после моих мучений.
На бензине, на газе- газ после этого не подстраивал в общем как есть.
Провел опыт с клапаном ВВТ.
Я знаю что управление ШИМ. :)
Через лабораторный БП, на хх, подавал напругу, и смотрел в графиках. Ток выставил с запасом 3 ампера -чтоб на точность измерения напряжения не влияло. Срабатывает у меня при 6.8 вольт, видно по графам а при 7.2-7.4 мотор глохнет.
Интересно, а при каком напряжении на исправном ВВТ глохнет двс, если предположить что мой ВВТ не исправен? Встречал вроде бы 5 вольт....
я тож с пятой попытки вьехал :) 11 Ом он намерял а ему кажется что должно 3 :).
имхо 11 норма это-ж и так ток под 1А получится при 12в бортсети. подай напругу и смотри робит аль как. фигли тестером мерять, нужно смотреть работоспособность. все эти соленоиды чаще перестают работать от старого масла в коробке, тоесть в 90% случаев просто нужна хорошая промывка коробки, да переборка самих клапанов.
+200
У нас на работе станки с гидравликой (термопласт автоматы) так вот, постоянная болезнь гидравлических клапанов это приклинивание из за лаковых пленок в клапанах управления.
lecsa вот какой ты интересный, сам же сказал что знаеш что управление ШИМ. тоесть совсем не важно при каком напр, а важно только то что при 0в не глохнет а при Uбортсети глохнет. все, остальное нарулит моск....
Я к чему, на форуме вычитывал... У товарища вылазила такая же ошибка Р1349, подавали на него напругу-да работает, на хх мотор глохнет НО ошибка продолжает мозолить мозг, покупают новый ВВТ, прикладывают также напругу (для сравнения) и видят что новый срабатывает около 4 вольт! А старый (дай бог память ;) ) при 6 вольтах!
Новый ВВТ они поставили и ошибка ушла! Ну вот собственно к чему :)
"""" Больше вопросов и ответов - меньше иксов в задаче """"
ну вы ваще...вроде понятно написал-11Ом. Говорю же читал, но не помню где, меряли на nissan AD. Снимал я гидроблок, все промыл,клапана не заедают, пружины целые, масло менял-да короче все там норма, магниты на поддоне чистые.На понижающем резисторе 12Ом. все-таки 11Ом на соленоиде -блин ну в сомненьях я.
Все! нашел в мануале 2,5-5 Ом. Чем же раньше то смотрел:angry:
Виталий НК
25.04.2010, 15:08
Всем привет.
Сегодня подключился. Все заработало.
Большой РЕСПЕКТ автору!!!
Только не знаю правильно ли - Выбрал в меню - ТЛК Прадо 2000 г. , а у меня 2003 г., но вроде все работает.
есть вопросы:
1) Проверьте правильно ли подключился, подходит этот авто или нужно что то корректировать.
2) Не нравится - показания разные расхода по форсунке и по MAF.
3) При включении скорости напряжение в сети возрастает до 18 вольт.
(жаль что нельзя в графиках вывести напряжение), Что такое не знаю? При подключении вольтметра к АКБ теже 18 вольт показывает. На холостом 14 Вт.
4) Где можно почитать про " настройки в программе" ,а то ничего не понятно.
Машина у меня Тойота Прадо 2003 г. 5VZ, 3,4 литра, 6 горшков.
P/s снял MAF - показало 2 ошибки, подключил, стер -все работает!
Если на оборотах тестер показывает 18 вольт-значит приказал долго жить регулятор напряжения. По идее что на хх, что на 6000 об должно быть 14.2 -14.5вольт.
Превышенным напряжением можно пожечь всё!
Извиняйте уже меня -мозги парил. не с того я сопротивление мерил(просто фиг подлезешь смаху) Теперь все соленоиды проверил, и все в норме.че же надо этой гадине (в смысле коробке).
генератор в ремонт срочно, иначе на самом деле будет очень плохо!
2. настройки для старту выбрал удачно, но инфоецу.тхт с описанием своего авто вылож в теме про обкатку программы, ибо у тебя значительно больше параметров!, через некоторое время в новой версии увидиш профиль для твоего авто.
Извиняйте уже меня -мозги парил. не с того я сопротивление мерил(просто фиг подлезешь смаху) Теперь все соленоиды проверил, и все в норме.че же надо этой гадине (в смысле коробке).
а че хоть у тя было то с коробкой напомни....гру-ж в 90% случаев хватает отривизовать все клапана, промыть и залить правильного масла, а так же убедится что со всеми разъемами все нормально.
Дергается при переключениях
Дергается при переключениях
а переобучить коробку не пробовал? только не говори что не знал что ецу коробки тож адаптивный :)
а здесь по подробней.:unsure2:
Про самодиагностику знаю. Адаптивный-типа пдстраиваемый под манеру езды думал. больше ничего не знаю:no::no:
ща схожу за пивом и в своем акцентовском форуме поищу :)
Виталий НК
25.04.2010, 18:04
Если на оборотах тестер показывает 18 вольт-значит приказал долго жить регулятор напряжения. По идее что на хх, что на 6000 об должно быть 14.2 -14.5вольт.
Превышенным напряжением можно пожечь всё!
Не знаю что и делать, в теме обкатка пост 664 там такой же движок и 16 вольт кажет.
А напряжение нельзя в виде графика записать? А то при перегазовках у меня и 33 вольта показывает (может программа дурит?). Нужно срочно разбираться. На самом деле что то не то - новый аккумулятор не протянул и полгода (сейчас если несколько дней не заводить то и не заведешь).
Когда подключал вольтметр на аккумулятор у меня тоже до 18 вольт подскочило и потом очень медленно минуты за 3 упало до 14,2 Вольт.
Пытался повторить - газовал , больше такого трабла не было.
А в программе четко видно что 18 Вольт при включении передачи и не падает. Выключаешь скорость и опять 14 Вольт. Наверно регулятор по нагрузкой не работает?
Для Виталий НК:
-А то при перегазовках у меня и 33 вольта показывает (может программа дурит?)......
- Насчёт программы не скажу, у меня бортовую напругу не показывает совсем. Но если "цешка" покажет реальные 18~33V. на клеммах аккумулятора (может случится так (я в этом не уверен), что машина присылает ответ не о напряжении в бортовой сети, а иной параметр, к примеру - "эмоциональные переживания" хозяина бибики - ведь "опросы" производились от "похожей" машыны) - тогда... как написал Virtual - ремонт ...
Не веришь нам сходи на технический форум (к примеру http://toyota-club.net/forum/ ), возможно ссылочки дадут по ремонту или советы...
вышла новая версия проги!читайте снова ваши машинки!
вышла новая версия проги!читайте снова ваши машинки!
Радость то какая!:smile1: Ща прокачусь и почитаю:acute:
А в программе четко видно что 18 Вольт при включении передачи и не падает. Выключаешь скорость и опять 14 Вольт. Наверно регулятор по нагрузкой не работает? А как ты в программе напряжение смотришь? У тебя вроде пид 01 42 не поддерживатся? Если в панели приборов - так это нагрузка на двигатель, а не напряжение! (кто-то вроде уже наступал на эти грабли):smile2:
Когда подключал вольтметр на аккумулятор у меня тоже до 18 вольт подскочило и потом очень медленно минуты за 3 упало до 14,2 Вольт.
Пытался повторить - газовал , больше такого трабла не было. так и должно быть, это термокомпенсация на генераторе. так что склоняюсь к идее
mol78
Если в панели приборов - так это нагрузка на двигатель, а не напряжение! (кто-то вроде уже наступал на эти грабли):rofl:
Виталий НК
26.04.2010, 21:16
А как ты в программе напряжение смотришь? У тебя вроде пид 01 42 не поддерживатся? Если в панели приборов - так это нагрузка на двигатель, а не напряжение! (кто-то вроде уже наступал на эти грабли):smile2:
Во блин не знал!
Сегодня заехал к электрику он посмотрел на аккумуляторе 18 вольт (хотя я ему про это сказал -может задурил) , а в программе до 38 скачки были. Если это гон то это даже хорошо, а то я совсем расстроился. Думал что все датчики укакошил.
Сегодня заказал новый регулятор через 5 дней обещают привезти. ((
Т.е. в проге не напруга показывает, а нагрузка?
Что то не похоже. Я на тапку нажимаю резко и показывает просадку до
8 V. Блин может я зря заморочился? Два года уже так езжу! А сегодня пришлось заказать регулятор за 4800 руб. , если 2 недели ждать то 2800 руб. :(((
Завтра сам посмотрю по цешке! А то я чувствую мне эта диагностика в 7400 (4800 -регулятор, 1600 ремонт, и 1000 р. адаптер) руб выйдет - как нормальный сканер!!!
На хрена нужно было использовать такую иконку? Лучше на ней было заслонку нарисовать(((
Автор - убей эту иконку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P\S
Блин, не мешай машине работать!!!
__________________________________________________ _____________________________________
Спустился к машине. Померил напряжение на не заведенной машине 14,8 вольт - по моему многовато (на лицо перезаряд)!
Завел - 18 Вольт и минуты за 3-4 упало до 14,3 - думаю все равно многовато 18 вольт при старте.
Народ подскажете - менять регулятор или нет?
........Завел - 18 Вольт и минуты за 3-4 упало до 14,3 - думаю все равно многовато 18 вольт при старте.....
- Я попробовал бы ещё так: - поставил бы заведомо хороший аккумулятор, а вот еслиб и с ним такое былоб (в чём я на 70% сомневаюсь), тогдаб начал принимать меры...
Спустился к машине. Померил напряжение на не заведенной машине 14,8 вольт - по моему многовато (на лицо перезаряд)!
Завел - 18 Вольт и минуты за 3-4 упало до 14,3 - думаю все равно многовато 18 вольт при старте.
Народ подскажете - менять регулятор или нет? тестер не гонит? у китайских это в порядке вещей особо когда батарейка садится ;)
........Завел - 18 Вольт и минуты за 3-4 упало до 14,3
Такое впечатление, что у Вас в системе электрооборудования автомобиля отсутствует аккумулятор. Не может напряжение даже с неисправным реле-регулятором подниматься до таких значений - аккумулятор не дает, выполняя роль балласта! Ведь на самом деле реле-регулятор в автомобиле регулирует не напряжение, а ток в обмотке возбуждения генератора, напряжение же удерживает в заданных пределах аккумулятор. Максисмум напряжения может составлять 14,5 В, вероятна ошибка в измерениях.
Такое впечатление, что у Вас в системе электрооборудования автомобиля отсутствует аккумулятор. Не может напряжение даже с неисправным реле-регулятором подниматься до таких значений - аккумулятор не дает, выполняя роль балласта! Ведь на самом деле реле-регулятор в автомобиле регулирует не напряжение, а ток в обмотке возбуждения генератора, напряжение же удерживает в заданных пределах аккумулятор. Максисмум напряжения может составлять 14,5 В, вероятна ошибка в измерениях.
да похоже что то вы неправильно тут меряете????
Виталий НК
27.04.2010, 10:52
да похоже что то вы неправильно тут меряете????
Сегодня с утра померил - опишу как было.
При подключении цешки к не заведенной авто - 14,8 вольт.
Завел (холодный запуск) - 17 вольт.
В течении минуты поднялось до 19 вольт.
http://s55.radikal.ru/i147/1004/a5/9566164793d8.jpg (http://www.radikal.ru)
В течении еще 5 минут упало до 14,3 вольт.
http://s47.radikal.ru/i116/1004/2e/c79d13f18702.jpg (http://www.radikal.ru)
Если газовать в процессе падения напряжения то сколько в данный момент показывает столько и остается! Т. е. пример 16,3 вольта газую -не меняется. Когда упадет до 14,3 - тоже стоит на месте.
И самое интересное - глушу авто показывает 13,07 Вольт.
http://s58.radikal.ru/i160/1004/3f/14d14ed8f54a.jpg (http://www.radikal.ru)
Все последующие запуски -стабильно 14,3 Вольта
Что за трабл? Помогите разобраться.:no2:
Цешке доверяю - померил несколько разных источников вроде не врет.
Аккумулятор тоже стоит. Покупал год назад, но он сразу сдулся. Окошечко черное (хотя оно ни когда не было зеленое).
Убьет ли аккумулятор такое напряжение при холодных запусках?
В день бывало до 15 раз зимой заводил, получается что 75 минут каждый день по 18 вольт зарядки.
Там поди уже пластины осыпались.
Интересно проверить с хорошим аккумулятором, только где взять , да еще на холодную нужно проверять.
Реле регулятор можно заказать но оно 4800 руб. хотелось бы наверняка. Хотя сегодня снял заказ, но не известно снимут ли. Если все таки приедет, то придется брать и ставить, так как деньги уже заплатил.
Вот и думай теперь, может нужно было новый аккумулятор покупать!
Еще вопрос -страшно ли такое напряжение? А то я наверно уже 2 года так езжу. Может забить?
Заранее спасибо за советы!
Да, при прокручевании стартером до 30 % емкости аккума в этот момент сьедается (разряжается) так как зарядка происходит током (мах 5А) а ток регулируется напряжением (чем выше напряжение тем больше тока можно отдать в нагрузку) И что получаем, крутим стартером-разряд батарейки-завелся двигатель- заработал генератор- аккум потянул на себя ток( ровно столько, насколько разряжен но неболее 5А (зарядочный ток 1/10 от номинальной емкости), чтоб зарядится-регулятор чуствует повышение потребления тока и добовляет напругу чтоб этот ток выдать- напряжение поднялось- аккум быстро восстановился (несколько минут) и снизил потребление тока до 0.5-1А (в зависимости от его возраста и состояния)-регулятор унюхал понижение тока и снизил напряжение до рабочего 14.5в. Все.
Неописываю как регулятор управляет генератором.
Если напруга держится в 18 вольтах-может быть утечка в аккуме (кз) Или системотический недозаряд (при малых пробегах) Надо сперва нормально зарядить аккум зарядкой а потом ставить на машину и после этого только мерять напряжение!
А на тестере батареечка то светится :)
А на тестере батареечка то светится :)
Вот с этого и надо начинать!
Показания мультиметра с разряженной батарейкой могут быть ошибочны и не стабильны.
Если бы реально были такие напряжения аккумулятор бы кипел как самовар, расплескивая электролит, а свет фар был бы поярче ксенона и лампы сгорали бы не реже чем раз в месяц. Кстати, если окошко автомобильного аккумулятора черное, стоит проверить уровень электролита, может он выкипел.
ИМХО надо бы все-таки другим приборчиком померить. Значения какие-то неправильные.
Виталий НК
27.04.2010, 14:51
А на тестере батареечка то светится :)
Это не значит что села батарейка. Она высвечивается только когда замеряю. Наверно просто индикатор -постоянного напряжения (типа плюс и минус).
Хорошо, попробую аккумулятор зарядить. Может и наладится!
Виталий НК поменяй батарейку на тестере, иль попробуй другим тестером.
Это не значит что села батарейка.
Символ батареи на дисплее как раз означает, что она села.
Да, и вы с помощью тестера за 200р диагностируете устройства ценой на порядок больше и экономите на батарейке? Для уверенности можно и новый тестер купить, он значительно дешевле ни к чему купленного регулятора, ИМХО!
А быть таких напряжений в бортсети рабочего автомобиля не может.
Хорошо, попробую аккумулятор зарядить. Может и наладится!Если хотите разобраться, не разбирайте ни чего попробуйте заменить тестер. Если он будет показывать то же самое, то у вас, скорее всего, окислились клеммы, так как в противном случае вы близки к открытию.
Кто нибуть видел как диагнистируют давление VVT системе. (пробывал вместо фильтра ввт что нибуть вкрутить-места нехватает) или на датчик давления вкрутиться?
Кто нибуть видел как диагнистируют давление VVT системе. (пробывал вместо фильтра ввт что нибуть вкрутить-места нехватает) или на датчик давления вкрутиться?
Ну, давление в VVT-i системе будет такое-же как и в системе смазки. Проверяется оно так (п. 3)
Виталий НК
28.04.2010, 14:39
Если хотите разобраться, не разбирайте ни чего попробуйте заменить тестер. Если он будет показывать то же самое, то у вас, скорее всего, окислились клеммы, так как в противном случае вы близки к открытию.
Всем кто помогал - большое спасибо! :derisive:
Заменил батарейку в тестере и о чудо. При заводке на холодную 14,3 Вольта.
Выкинул на фиг китайскую шнягу.:wacko2::wacko2::wacko2:
Заказ на регулятор благополучно отменил и забрал деньги.
урааа, китай в топку, руки выпрямляем, моск тренируем ;).
рад что все благополучно разрешилось :)
(*** скрытый текст, только для зарегистрированных пользователей****)
Выкинул на фиг китайскую шнягуА вместе с ним и надежду Нобелевскую премию:)
......Выкинул на фиг китайскую шнягу.....
- Зря выкинул... Могбы как тот электрик (....Сегодня заехал к электрику он посмотрел на аккумуляторе 18 вольт...) - зарабатывать себе на жизнь и семью кормить и ....
лан хва флудить, небось все нарывались на враки кытай тестера при севшей батарейке, вот и отвечали сразу что смотреть :). ибо личные грабли стопудов были!
An.Petrovich
28.04.2010, 19:14
Доброго всем дня.
Есть след.проблема. Тойота Авенсис Версо, 2.0 бензин, 1AZ-FE, ручка.
Периодически зажигается чек-энжайн с кодом ошибки P0420. Закономерности ее появления пока не заметил.
A/F сенсор мне определили как "живой" (ездил и к умельцам и на фирменный Тойота-цент). Катализатор
не дохлый , бо нету потери мощности на разл.режимах , да и машинкин пробег 100 тыщ. реальных , причем 99 по
фатерлянду. Знаю это на 100% , т.к. машинку брал сам с немецкого Тойота-центра.
Пытался читать комп сам. Но знаний параметров двигателя увы...не хватает. Мот кто сможет что сказать по этим
"замороженным данным" на момент возникновения ошибки, что у меня не так...
(привожу 2 посл.записанных значения)
Eng.RPM U/min___ 2481 ____ 2945
Calc.LoadValue____ 33% _____ 34%
Eng.T (град.С) ____ 81 ______ 80
Short Term ______ -3.9% ____ 0.8%
Long Term _______ -3.1% ___ -3.9%
Speed __________ 67 ______ 105
Наверное мало инфы и мне таки готовится к снятию параметров в виде графиков?
ПыСы: смотрел какой то старой прогой, у нее работа в релтайм-режиме очень слабенькая...
мдя... неприятная ошибка
"Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога"
:(
отсюда или отравлена вторая лямда, что врятли, иль сильно отравлен кат. нужны графики
первой лямды
коррекции по ней
второй лямды
все это на полностью прогретом ДВС (после покатушек), снимать на ХХ.
ЗЫ а что прога в шапке ваш авто не берет?
(*** скрытый текст, только для зарегистрированных пользователей****)
An.Petrovich
29.04.2010, 11:12
ну зачем так сразу, про убитый кат.....
Вообще при появлении этой ошибки (она не критична) компьютер переходит в режим байпаса, т.е. обходит ошибку и двигатель работает в каком-то заданном режиме, что по ощущениям даже лучше, чем в штатном.
Что я выяснил:
1. Проблема может быть по причине неисправности проводки, задержек в системе зажигания, негерметичность выпускного коллектора, неисправность кислородного датчика и самого катализатора.
2. Для некоторых моделей с таким двигателем(напр. RAV4 2001-2002 гв) предлагали менять программу компьютера. Уж больно он "экологичные" настройки имеет. Что то похожее было и у моей модели. Но т.к. авто каталось по Германии и обслуживалось на фирменной станции, это должны были устранить. Счас кропаю запрос к продавцу на этот предмет.
3. Данная проблема(P0420) фиксируется компьютером если она повторилась дважды - две поездки подряд.
4. В описании OBD2 указано, что если проблема не повторяется, то после 40-50 запусков двигателя Check Engine должен погаснуть. Я до такого не доезжал.
В сервисах мне пытались предложить замену катализатора, установку «обманки».. и это вместо того, чтобы пойти по пути от простого к сложному:
1) неисправности проводки;
2) задержки в системе зажигания;
3) негерметичность выпускного коллектора;
4) неисправность кислородного датчика;
5) сам катализатор.
Как вариант расматривается банальная замена свечей зажигания. Пользователи некоторых форумов , после проведения этой процедуры, более в топиках посвещенной данной проблеме не отписывались.
Тож один из реальных вариантов возникновения данной ошибки – небольшая герметичность в вакуумных шлангах. Это (дырочка в шланге размером с игольное ушко) нашлось на одном из авто, который месяца три с половиной постоянно приезжал к официальному дилеру в германии с данной ошибкой.
Нормальные графики на полностью прогретом ДВС (после покатушек), на ХХ
- первой лямды
- коррекции по ней
- второй лямды
"другой" прогой снять не смог (брал у друзей комп с тем что там стояло)
Попытаюсь наживить ваш продукт другам и протестить машину на нем..
В любом разе, буду ковырять проблему дальше. Всю инфу , что накопаю - выложу. Всеж будет кому то польза...
Попытаюсь наживить ваш продукт другам и протестить машину на нем..
не надо никому ничего наживлять ;) программа такая же и ваша как и наша :).
ЗЫ с 99% вероятностью ваш авто она "возьмет".
Хорошо, что я промолчал :0)) - точнее сказать удалил своё сообщение вовремя, а то получается как с "вольтметром и 18 вольт" - такая "куцая" информация (точнее вообще никакой). Тяжело делать выводы не видя машины -можно только предпологать... и то из той инфы, что до нас доводите (........A/F сенсор мне определили как "живой" (ездил и к умельцам и на фирменный Тойота-цент))....... А вообще катализаторы на ТАЗ'иках - и 100'а тыщ. не протянут (а не то, что понизится эффективность)....
и бензин на ЧЕК может повлиять, и статический разряд, от машины к заправочному пистолету (......Уж больно он "экологичные" настройки имеет....) - но это к штату Калифорния, кажется относится (германцы вроде не такие......)...
ЗЫ. ......3) негерметичность выпускного коллектора....
_- будет проявляться в по вышенном расходе топлива (при этом! лямбда-зонд будет показывать обеднение топливовоздушной смеси.....)
.......2) задержки в системе зажигания.....
_- я не профи (не слышал о таком) - извените, это про, что... опережение зажигания "сбито" (ну... тоесть позднее...) - интересноб почитать о взаимосвязи.
Klop-2 где берёшь мегакнопку?
...а я хотел графики посмотреть.. :((
Подключил очередной осцил к клапану ввт, на хх импульсы прут с ампл 14 вольт и шириной 1.2мсек, газую до 4000 об (на стоячем афто) импульсы так же без изменений, ширину не меняют :(( Может надо под нагрузкой мерять?
Мерял давление в маслянной системе. Масло шелл хеликс 5-30
Прогрев - 20гр-5.5бар
хх 700 об -80гр-1,2бар
1500 об -90гр-3,1бар
3000 об -90гр-5.0бар
6000 об -90гр-5.5бар
Думаю дальше...
(*** скрытый текст, только для зарегистрированных пользователей****)
С появлением кнопки "удалить сообщение" - жить стало лучше (поудалял нафик всё... почти всё)......
ЗЫ. почему раньше её у меня не было и как она появилась - не знаю.А у меня так и нет:sad2:
Братцы, у меня движка не заведенная расход воздуха кажет и бензу жрет, а вы тут про каты да про лямбды - вот где проблема, причем если др. заслонку открыть - расход увеличивается :rofl: Вот зацените два первых кадра
An.Petrovich
29.04.2010, 18:10
........
ЗЫ. ......3) негерметичность выпускного коллектора....
_- будет проявляться в по вышенном расходе топлива (при этом! лямбда-зонд будет показывать обеднение топливовоздушной смеси.....)
.......2) задержки в системе зажигания.....
_- я не профи (не слышал о таком) - извените, это про, что... опережение зажигания "сбито" (ну... тоесть позднее...) - интересноб почитать о взаимосвязи.
Большое Danke("Спасибо" нем.).
Про "дерганье" авто (думаю, что именно из за задержок в системе зажигания) меня вопрошал немецкий
шуруп, когда я через 2 дня после покупки приехал к ним на станцию с загоревшимся чеком...
Меня правда уверили, что дело все в том , что машин более полугода стоял без движухи и чутка
окислился A/F сенсор, который "очистится" на трассе при высоких оборотах... Видать из-за
простоя усохли какие то прокладки на выпуске и образовался мелкий подсос воздуха, который и
приводит к этой вот ошибке. Ладно... плотно заняться проблемой смогу только на след.неделе. По
результатам - отпишусь.. (или покажу тут снятые с машины графики для дальнейшего мозгования...:blush: )
Подключит осцил к ввт, на хх амплитуда 14в ширина 1.5 мс. Поехал, ширина 3.5-менялась. Проехал 5 км остановился, ширина импульса осталась 3.2 мс. Выключил зажигание, включил все равно 3.2мс. выключил обождал секунд 20. включил -1.5 мс.
Не пойму что за глюк, почему на хх бывает 3.2мс? - Может в этом кроется Р1349?
Ширина меняется только под нагрузкой. на хх и малой нагрузке стоит 1.5 мс.
Как проанализировать или связать эти 3.2 мс на хх, откуда ноги растут?
У кого какие идеи? :)
Подключит осцил к ввт, на хх амплитуда 14в ширина 1.5 мс. Поехал, ширина 3.5-менялась. Проехал 5 км остановился, ширина импульса осталась 3.2 мс. Выключил зажигание, включил все равно 3.2мс. выключил обождал секунд 20. включил -1.5 мс.
Не пойму что за глюк, почему на хх бывает 3.2мс? - Может в этом кроется Р1349?
Ширина меняется только под нагрузкой. на хх и малой нагрузке стоит 1.5 мс.
Как проанализировать или связать эти 3.2 мс на хх, откуда ноги растут?
У кого какие идеи? :)
У моего друга на Аллионе с движкой 1 AZ-FSE то же постоянно в памяти ЭБУ такая же ошибка сидит. Я пару раз ее стирал, но она все равно потом появляется. С его слов у него утренние траблы с запуском, думаю ошибка возникает как раз на "холодную". Горящий "чек" он никогда не видел, так как машину заводит постоянно с сиги. Надо бы как-то сравнить с нормально работающими аналогичными движками - потом можно будет о чем-то судить. Хотя, думаю, что тойотовские ВВТ на разных двиглах работают по одному и тому же алгоритму (а может и нет:dntknw:). Надо какую методу проверки изобрести. Заметил что параметр OVC Duty ratio здорово изменяется по мере прогрева двигателя. Сегодня постараюсь с Аллиона снять графики (полный цикл прогрева) и сравнить со своей хотя бы - тут уж не до жиру.
По поводу Не пойму что за глюк, почему на хх бывает 3.2мс? - Может в этом кроется Р1349? - думаю да, может клапан залипает и не возвращается назад сразу как положено? -Я имею ввиду дело все-таки в механической части а не в электрике.
Для Striker
Короче, надо наверное муфту разбирать, Так как фильтр ввт-чистейший, давление-прекраснейшее, клапан -тоже чистейший, я его разбирал, просто блестит, от 12 вольт срабатывает как электромагнит -четко! Начало срабатывания от 6 вольт. Хотя в мануале R= 7-8 ом а на моём 11-12ом. Сможешь, замерь пожалусто!
Остаётся муфта и цепь....
Для Striker
Короче, надо наверное муфту разбирать, Так как фильтр ввт-чистейший, давление-прекраснейшее, клапан -тоже чистейший, я его разбирал, просто блестит, от 12 вольт срабатывает как электромагнит -четко! Начало срабатывания от 6 вольт. Хотя в мануале R= 7-8 ом а на моём 11-12ом. Сможешь, замерь пожалусто!
Остаётся муфта и цепь....
Хорошо. завтра постараюсь замерить.По поводу муфты - гемор это. Я где-то на дроме отчет читал. Парень менял на Опе с 1ZZ-овским мотором цепь со звездочками. Попутно вскрыл на свой страх и риск муфту - те самые четыре болта, которые откручивать крайне не рекомендуется. Так вот все рабочие полости были напрочь забиты какой-то хренью типа пластилина. Короче он дальше не стал разбирать - выкалупал оттуда всю шнягу и назад собрал. В общем после сборки движку было не узнать.
Ссылки нет но попробую найти.
ps нашел http://forum.drom.ru/toyota/1ZZ-FE-1454458.html
Да всё правильно, у муфты нет сквозного прохода масла и кал (изеженное масло) постепенно там будет набиваться и осаживаться да и наверно спресовываться....
ать... на свой страх и риск разобрать ее что ль ;), а завтра 1 мая.....
Да всё правильно, у муфты нет сквозного прохода масла и кал (изеженное масло) постепенно там будет набиваться и осаживаться да и наверно спресовываться....
ать... на свой страх и риск разобрать ее что ль ;), а завтра 1 мая.....
Почитай на досуге http://forum.drom.ru/toyota/1ZZ-FE-1454458.html
Для Striker
Короче, надо наверное муфту разбирать, Так как фильтр ввт-чистейший, давление-прекраснейшее, клапан -тоже чистейший, я его разбирал, просто блестит, от 12 вольт срабатывает как электромагнит -четко! Начало срабатывания от 6 вольт. Хотя в мануале R= 7-8 ом а на моём 11-12ом. Сможешь, замерь пожалусто!
Остаётся муфта и цепь....
Муфта VVTI хоть и разборная но не рекомендую разбирать.
Если фильтр муфты чистый то и в ней нет ничего кроме масла.
Проверяется муфта сжатым воздухом при скинутой клапанной крышке
как? это долго - мануал.
можно руками но нужен опыт.
Отключи клапан на работающем диателе:
1 ХХ - результат
2 Обороты 2500- результат.
так поймешь и проверишь работу системы VVTI Toyota:smile2:
не все так просто в этом мире.........
Что говорит практика...
На ХХ импульсы (на прогретом моторе) равны "0", сдвиг фаз тоже равен "0" (хорошо видно стробоскопом. Кстати, дальше пользуемся только им и манометрами для проверки давления масла)
Метка зажигания стоит на месте. Снимаем питание с клапана VVTi. Метка переместиться не должна.
Подаем полное питание (ничего не боимся - все клапана 12 вольт.Ничего не спалим. Если кто найдет 5-вольтовую систему VVTi - напишите, буду благодарен)!) - метка должна сместиться на 60 градусов (по мануалам), фактически - только на 30. Больше у нас почему то не получалось....
для baltic55!он просил по движке 1AZ-FSE посмотрите.кто что скажет?какие параметры надо было выбрать?заметил когда на ХХ давление топлива 6.4 то нагрузка на движку 50 и более соответственно мгновенный расход большой и УОЗ тоже большой но после перегазовки вроде все встает на свои места!я так и не разобрался с этой проблемой.
заметил когда на ХХ давление топлива 6.4 то смесь бедная нет коррекции. Не знаю, но посмотрите в мануале по давлению должно ли оно прыгать в таки пределах.
Для boss54 метка должна сместиться на 60 градусов (по мануалам), фактически - только на 30. Больше у нас почему то не получалось... 60 градусов будет только на трех лепестковых роторах или 4-рех с расширенными камерами.
http://spacioclub.ru/ZE121/about/engins/VVT-i/
то GASCHE на Д-4 такая фигня и есть - давление в ТНВД изменяется от нагрузки
[B] давление в ТНВД изменяется от нагрузкиОт нагрузки или от оборотов? Не знаю, просто видно 9,6 ЛЗ работает 6,4 – нет.
От нагрузки или от оборотов? Не знаю, просто видно 9,6 ЛЗ работает 6,4 – нет.
вот и я не знаю что ту не так?
Господа , всё это я читал, сторб подключить не удалось.
Вчера я в 5 вечера, все таки принял решения, разобрать эту муфту ВВТ и не зря. Собрал и завел двигло в 11 вечера.
Сейчас готовлю небольшой фото-отчет и выкладу его.
Пока невыезжал...
вот и я не знаю что ту не так?“Что ту не так” понятно нет давления смесь бедная. А вот должно ли быть оно разным при одинаковых оборотах?
Ну вот мои опыты с ВВТ http://forums.drom.ru/toyota-corolla-sprinter-carib/t1151380999-p2.html#post1086699487
“Что ту не так” понятно нет давления смесь бедная. А вот должно ли быть оно разным при одинаковых оборотах?
так раньше такого не было на ХХ!точнее такой нагрузки на движку.всегда было 29-31 а щас до 50 и пока не погазуешь не встает на свои места
а щас до 50 и пока не погазуешь не встает на свои местаНагрузка величина расчетная, поэтому следствие, а искать надо причину. А причина это топливо, воздух и обратная связь пока не поймем, почему нет ОС, на остальные параметры можно особо не смотреть.
Lecsa ну ты молодца!!! Уважаю таких людей, честное слово приятно с человеком общаться - взял и залез в запретное :big: Зачехлил твой отчет в закладки. Все правильно - ничего не возможного нет - кто-то же это дело собирает - почему бы не залезть самому - главное делать все с умом и с расстановкой. Молодец в общем!!!.
Муфту все-таки думаешь менять? ИМХО походит еще. Судя по фоткам перепуска масла из камеры не должно быть - в общем отпишись потом что да как. У меня кстати тоже такая мысля была насчет этого стопора - тут два варианта собственно - либо кака мешает либо стопор подклинивает.
Ну вот мои опыты с ВВТ Красиво и понятно, молодец!!!
так раньше такого не было на ХХ!точнее такой нагрузки на движку.всегда было 29-31 а щас до 50 и пока не погазуешь не встает на свои места
Евгений, ёлы-палы!!! У тебя реально акум не вытягивает такую электрическую нагрузку. По идее твоя трабла должна объясняться примерно так...
1 Сначала про то что было раньше - раньше это когда акум был "свежий" - т.е. с емкостью близкой заявленной (в твоем случае 45 А/ч)
Вот немного теории - кислотные аккумуляторы нельзя разряжать более чем на 25% - в противном случае это приведет к снижению емкости или к "смерти".
2 Подключив комп в машину, а так же два усилка ты создаешь нагрузку (не знаю точно твоих параметров, но раз тебе по барабану что ты там навключал :big:- без обид) думаю ватт 300. Такая мощность помимо штатного электрооборудования создаёт нагрузку более 20 Ампер. Что это такое...
Если с такой нагрузкой акум проработает 1 час его остаточная емкость составит в лучшем случае 25 А/ч - а это практически смерть акуму - в лучшем случае он потеряет 25-30% от номинальной емкости из-за разрушения обмазки пластин (после его зарядки). Т.е остаточная его емкость составит уже не 45 а 30 А/ч.
3 Далее идем к тому как работает это все на заведенном двигателе. Генератор как известно помимо того, что создает напряжение в бортовой сети еще и восполняет потери штатного аккумулятора, подзаряжая его например после запуска двигателя или после единовременного включения мощных энерго потребителей- в твоем случае - это комп и усилки + еще у тебя стоит конденсатор, но о нем чуть позже... Так вот - на холостом ходу генератор не способен выдавать зарядный ток больше 5 Ампер,на максимальных оборотах генератор может, в зависимости от его мощности, выдавать до 100 Ампер. Вот именно поэтому после того как ты "погазуешь" какое-то время - нагрузка снижается. В данном случае что такое нагрузка...
На холостых оборотах при нагрузке в 20 А генератор явно не справляется и потребители сосут энергию из акума. Что бы компенсировать просадку напряжения ты установил конденсатор большой емкости - кондер какое-то время отдает энергию дабы компенсировать просадку, но потом доходит до такого состояния, что начинает то же сосать из бортовой сети что бы зарядиться - и вот тут возникает нагрузка которая отображается в программе. К этой нагрузке можно добавить еще и подсевший акум, который то же хочет взять свое, восполнить потерянное. В движении помимо этой нагрузки есть еще механическая нагрузка - это потери в трансмиссии, в двигателе, в сопротивлении качению и так далее... А это еще дополнительная нагрузка (потому как помнится в твоих кадрах работы такие показатели под 90-95% всего на 3000 об/мин) В данном случае в движении генератор то же не способен будет на 100% обеспечить потребление энергии твоей установкой - то есть практически постоянно (если ты конечно не ездишь с постоянной тапкой в пол и выключенным овердрайвом на высоких скоростях, т.е. с оборотами выше хотя бы 3000).
Как только ты останавливаешься двигатель переходит на холостой ход - ток на обмотках возбуждения генератора возрастает - что бы как можно быстрее компенсировать разряд акума - но поскольку генератор выдает слишком маленький ток - заряд происходит или слишком медленно или вообще не происходит (если ток расходуемый твоей установкой превышает ток который дает генератор на ХХ). Добавь к этому еще и разрядившийся конденсатор, который то же будет сосать из системы что бы быстрее зарядиться. Вот откуда растут ноги у нагрузки. Как только ты надавил на педаль газа - ток отдаваемый генератором возрастает в разы и идет зарядка и акума и конденсатора. Когда они примут свою порцию энергии - нагрузка на двигатель снизится так как снизится ток на обмотках возбуждения генератора. Надеюсь объяснил понятно:dntknw:
В твоем случае решение проблемы как я уже раньше писал - установка дополнительного аккумулятора и желательно генератора киловатта на 1,5 - как минимум. Аккум лучше поставить не меньше 75 А/ч - чем больше тем лучше - но в разумных пределах (с учетом того что генератор должен успеть дозарядить его за время поездки)
Объяснил как смог надеюсь понятно:dntknw:, если что не так кто-нибудь поправит:blush:
зы забыл самое главное написать - в процессе такого задрачивания "маленького" аккумулятора он постепенно подыхает и довольно быстро выходит из строя и основная нагрузка как следствие ложится на генератор и как следствие - повышенная нагрузка на двигатель - и как еще дальше следствие - повышенный расход топлива. О как :big::big::big:
Для lecsa: - Правильно! так их! (сервисменов и карявые мануалы... нельзя трОгать! нельзя трОгать...), у меня тоже такая политика: - Что другие собрали, всегда можно разобрать!
Маладец!!!
ЗЫ. а сколько машина уже у тебя? Какое масло (вязкость) заливаешь? А то кругом пишут, что VVT-i критична к качеству масла и вязкости не более *W 30.
СпасибА! :)
для klop-2 афта уже год, проблема была изначально, как то туповато ехала, а в последнее время пипец- тазы при 120 км/ч обьежали (стыдно).
Первая замена шелл 5/40 -резвее афта становилась, а потом по многочисленным рассказам что надо лить 5/30 - его и залил, тоже шелл, работала мягче но тупее набирала скорость ( с оборотами все в порядке)
У меня в мануале пользователя написано что можно лить любую вязкость, в зависимости от климата, но рекомендуют 5/30 типа экономит горючку (наверно в связи с евро-3-экология).
Миф про то что на другой вязкости (кроме /30) муфта ввт будет неправильно работать, ведь регулируется давление в системе НЕ вязкостью масла а перепускным клапаном в масляном насосе! Ну будет раньше перепускать!
Поэтому в мануале и допускается применение других вязкостей.
Евгений, ёлы-палы!!! У тебя реально акум не вытягивает такую электрическую нагрузку. По идее твоя трабла должна объясняться примерно так...
1 Сначала про то что было раньше - раньше это когда акум был "свежий" - т.е. с емкостью близкой заявленной (в твоем случае 45 А/ч)
Вот немного теории - кислотные аккумуляторы нельзя разряжать более чем на 25% - в противном случае это приведет к снижению емкости или к "смерти".
2 Подключив комп в машину, а так же два усилка ты создаешь нагрузку (не знаю точно твоих параметров, но раз тебе по барабану что ты там навключал :big:- без обид) думаю ватт 300. Такая мощность помимо штатного электрооборудования создаёт нагрузку более 20 Ампер. Что это такое...
Если с такой нагрузкой акум проработает 1 час его остаточная емкость составит в лучшем случае 25 А/ч - а это практически смерть акуму - в лучшем случае он потеряет 25-30% от номинальной емкости из-за разрушения обмазки пластин (после его зарядки). Т.е остаточная его емкость составит уже не 45 а 30 А/ч.
3 Далее идем к тому как работает это все на заведенном двигателе. Генератор как известно помимо того, что создает напряжение в бортовой сети еще и восполняет потери штатного аккумулятора, подзаряжая его например после запуска двигателя или после единовременного включения мощных энерго потребителей- в твоем случае - это комп и усилки + еще у тебя стоит конденсатор, но о нем чуть позже... Так вот - на холостом ходу генератор не способен выдавать зарядный ток больше 5 Ампер,на максимальных оборотах генератор может, в зависимости от его мощности, выдавать до 100 Ампер. Вот именно поэтому после того как ты "погазуешь" какое-то время - нагрузка снижается. В данном случае что такое нагрузка...
На холостых оборотах при нагрузке в 20 А генератор явно не справляется и потребители сосут энергию из акума. Что бы компенсировать просадку напряжения ты установил конденсатор большой емкости - кондер какое-то время отдает энергию дабы компенсировать просадку, но потом доходит до такого состояния, что начинает то же сосать из бортовой сети что бы зарядиться - и вот тут возникает нагрузка которая отображается в программе. К этой нагрузке можно добавить еще и подсевший акум, который то же хочет взять свое, восполнить потерянное. В движении помимо этой нагрузки есть еще механическая нагрузка - это потери в трансмиссии, в двигателе, в сопротивлении качению и так далее... А это еще дополнительная нагрузка (потому как помнится в твоих кадрах работы такие показатели под 90-95% всего на 3000 об/мин) В данном случае в движении генератор то же не способен будет на 100% обеспечить потребление энергии твоей установкой - то есть практически постоянно (если ты конечно не ездишь с постоянной тапкой в пол и выключенным овердрайвом на высоких скоростях, т.е. с оборотами выше хотя бы 3000).
Как только ты останавливаешься двигатель переходит на холостой ход - ток на обмотках возбуждения генератора возрастает - что бы как можно быстрее компенсировать разряд акума - но поскольку генератор выдает слишком маленький ток - заряд происходит или слишком медленно или вообще не происходит (если ток расходуемый твоей установкой превышает ток который дает генератор на ХХ). Добавь к этому еще и разрядившийся конденсатор, который то же будет сосать из системы что бы быстрее зарядиться. Вот откуда растут ноги у нагрузки. Как только ты надавил на педаль газа - ток отдаваемый генератором возрастает в разы и идет зарядка и акума и конденсатора. Когда они примут свою порцию энергии - нагрузка на двигатель снизится так как снизится ток на обмотках возбуждения генератора. Надеюсь объяснил понятно:dntknw:
В твоем случае решение проблемы как я уже раньше писал - установка дополнительного аккумулятора и желательно генератора киловатта на 1,5 - как минимум. Аккум лучше поставить не меньше 75 А/ч - чем больше тем лучше - но в разумных пределах (с учетом того что генератор должен успеть дозарядить его за время поездки)
Объяснил как смог надеюсь понятно:dntknw:, если что не так кто-нибудь поправит:blush:
зы забыл самое главное написать - в процессе такого задрачивания "маленького" аккумулятора он постепенно подыхает и довольно быстро выходит из строя и основная нагрузка как следствие ложится на генератор и как следствие - повышенная нагрузка на двигатель - и как еще дальше следствие - повышенный расход топлива. О как :big::big::big:
в том то все и дело я все отключил акум зарядил!никакого потребления!и все равно такая же история!сегодня еще что заметил по расходу ну на панели смотрел.ездил не так далеко но за 100км поехал вперед запустил панель с места топнул и средний расход показало ну примерно 18 потом останое время ехал ровно 130-140 км.ч средний расход получился примерно 15.поехал обратно ровно не газуя и при движении уже включил панель средний расход показало 9.5 далее проехал этоже расстояние с такой же скоростью и расход средний вышел около 9 л.!такая разница!похоже при старте расход большой а потом панель пересчитывает это значение долго!
то ewgen1 это http://www.autodata.ru/autodata.ru/toyota_d4.pdf видели?
Для lecsa: ...........У меня в мануале пользователя написано что можно лить любую вязкость, в зависимости от климата..........
_ - Что-то не увязочка какае-то... в мурзилке к своей бибике вот такой текст читаю... больше *W 30 не упомянается.
то ewgen1 это http://www.autodata.ru/autodata.ru/toyota_d4.pdf видели?
видел и что?я так понимаю что это режим обедненки?
видел и что
Если у вас 1AZ-FSE то давление далеко не то.
я так понимаю что это режим обедненки?Думаю, после перегазовки устанавливается то режим обедненной смеси, то обычный режим. Причем если я правильно помню ваши первые данные, то в режиме обедненной смеси потребление топлива меньше где-то на 160мл/час.
Если у вас 1AZ-FSE то давление далеко не то.
Думаю, после перегазовки устанавливается то режим обедненной смеси, то обычный режим. Причем если я правильно помню ваши первые данные, то в режиме обедненной смеси потребление топлива меньше где-то на 160мл/час.
что значит давление далеко не то?что то не понимаю!мало давка?на новой машине читали такое же.оно должно быть не менее 12. а на ХХ 9.6 и при нагрузке 12.8 что не так то?
В обычном режиме кадр 130 - 9,6, в обедненном кадр 165 - 6,4 и только когда вы газуете кадр 80- 12,5, или я не прав?
Для lecsa: - Правильно! так их! (сервисменов и карявые мануалы... нельзя трОгать! нельзя трОгать...), у меня тоже такая политика: - Что другие собрали, всегда можно разобрать!
Маладец!!!
ЗЫ. а сколько машина уже у тебя? Какое масло (вязкость) заливаешь? А то кругом пишут, что VVT-i критична к качеству масла и вязкости не более *W 30.
Тока зачем ты читаешь страницы сайтов созданные этими "сервисменами"
и читаешь "кривые" мануалы о вязкосте масла?
....вот именно ДРУГИЕ собрали.
СЕРВИСМЕН (к коим я не отношусь) не имя НАРИЦАТЕЛЬНОЕ.
ИХ ЗНАНИЯ и ОПЫТ нужно уважать.
Ну вот мои опыты с ВВТ http://forums.drom.ru/toyota-corolla-sprinter-carib/t1151380999-p2.html#post1086699487
А причина возникновения данного дефекта определена?
С, Уважением.
klop-2.. Для породистых японок только (для внутреннего рынка) с NZ - W30, а для всего остального, к которому относится мАё афто (тайланд/индия) серия - ZZ от W30-50. Но предпочтительно W30. Буду дома покажу скрин страницы...
а вот навскидку http://corolla-e12.ru/texnicheskie-xarakteristiki/
boss55.. Наверно все таки разделение по качеству изготовления деталей присутствует, хоть и пишут что все авто качеством неотличаются, неважно где они собраны (маё на заводе тайланда). Такой эффект можно наблюдать когда неправильно подобраны пары трения, должно быть мягкий с твердым а тут если даже обычная пружинка (прикаенная) протерла в крышке дорожку....
Думаю что новая муфта тоже будет далека от идеала....
Тока зачем ты читаешь страницы сайтов созданные этими "сервисменами"
и читаешь "кривые" мануалы о вязкосте масла?
....вот именно ДРУГИЕ собрали.
СЕРВИСМЕН (к коим я не отношусь) не имя НАРИЦАТЕЛЬНОЕ.
ИХ ЗНАНИЯ и ОПЫТ нужно уважать.
Есть конечно сервисмены и очень умные и пиндитно относятся к своей работе....
НО если гайцев определили как "вредителей" и практически все к ним так и относятся, потому что их прямая обязаность в корне невыполняется а служит только изьятие денег, то и к "сервисменам" уже самопроизвольно вырабатывается точно такой же рефлекс-"скосить капусты по легкому" Они работают методом подмены узлов за твои же деньги, короче в ромашку играют а ты за это платишь! Ну все поняли мою мысль:smile2:
Есть конечно сервисмены и очень умные и пиндитно относятся к своей работе....
НО если гайцев определили как "вредителей" и практически все к ним так и относятся, потому что их прямая обязаность в корне невыполняется а служит только изьятие денег, то и к "сервисменам" уже самопроизвольно вырабатывается точно такой же рефлекс-"скосить капусты по легкому" Они работают методом подмены узлов за твои же деньги, короче в ромашку играют а ты за это платишь! Ну все поняли мою мысль:smile2:
Если причина не определена и части узла не менялись то "болезнь" будет
прогрессировать, дело только во времени.
И последнее, для себя я так не стал бы делать!
Для boss54: ...............Тока зачем ты читаешь страницы сайтов созданные этими "сервисменами"
и читаешь "кривые" мануалы о вязкосте масла?
....вот именно ДРУГИЕ собрали.
СЕРВИСМЕН (к коим я не отношусь) не имя НАРИЦАТЕЛЬНОЕ.
ИХ ЗНАНИЯ и ОПЫТ нужно уважать...........
- ПисАка из меня хреновый... лодно попробую как умею. Похоже у нас разные "точки зрения" на жизнь. Те "сервисмены" о которых я сказанУл, они в инете хорошего ничего не оставляют (если и заходят), так, в общих чертах, "вокруг да около". Кто-то писАл здесь или... (недавно совсем) - ...нас предупреждают, что если разбирали муфту VVT- i (не дай Бог её разберут), то необходима замена на новую с распредвалом!
Или по кондиционерам... компрессора - "не ремонтопригодны", только замена. А "практики" ремонтируют их потихоньку...
А видики и телевизоры, тоже все носят в ремонт в "Специализированные СЕРВИСНЫЕ центры"? ...
А программа JOBD ;-)) - её придумал "практик", а вот "сервисмены"...
В общем для меня "сервисмен" - человек, занимающий определённый статус в обществе, который "не прочь" "навариться" на проблемах нуждающегося в помощи, клиента.
Кривые "мануалы" для меня, это те в которых: зазоры клапанов!!! не верные (форумчанин на техническом форуме, спрашивал истинные цифры, он "нутром почуял не ладное") ... э-э-э...м-м-м... не всплывает в памяти, пока больше ничего...
Да, читаю мануалы, да возможно они кривые - Дайте не "кривые" почитать... и не буду задавать вопросы (так говорят, что VVT - i критично относится....).
Я никого, не хотел обидеть. Я за то, что "глаза боятся, а руки делают" и чужим опытом, конечно надо пользоваться, ну и не переоценивать себя ("что потопаеш - то и полопаеш").
boss54 ваша точка зрения здесь понятна, но согласитесь что подавляющее большинство "специалистов" во многих, при том достаточно серьезных автосервисах, мягко говоря слабокомпетентны :), и тенденция такова что тот кто чуток более наберется знаний и опыта, очень скоро становится нащальника, а гайки опять крутит олух, или вообще уходит из этого сервиса и открывает свой ;).
ЗЫ для всех: давайте прикроем дальнейший флуд насчет компетенции кого либо, и наконец-то займемся тем что в заголовки темы ;)
lecsa есть стойкое подозрение что на этой горе пружинке должна стоять скользящая чашечка :) ну по фото очень даж логично ;)
lecsa есть стойкое подозрение что на этой горе пружинке должна стоять скользящая чашечка :) ну по фото очень даж логично ;)
Да я тоже так думаю, но муфту до меня никто не открывал, а еслиб стояла чашка то был бы след ровный и только от нее, а тут еще и пружина свою борозду прогребла-видно на фото.
Надо еще один смельчак или обладатель муфты заранее приговоренной, чтоб все таки прояснить картину!:smile2:
Блин, как то сделано по конски, я имею ввиду сколжение штифта...
ща полазил и посмотрел фотки других фотографоф-нет так чашек, так же штифт и торчащая из него пружина!
а вот еще ....
То есть у тебя другой симптоматики кроме ошибки и возможно повышенного расхода - нет.
типа прыгающие обороты, зависшие обороты и т.д. ?
фоток как ее разбирать нет, картинок тоже. особенности сборки тебе уже сказали
снял клапанную крышку, выставил метки грм. открутил шейкы распредов, снял цепь, закрепил чтобы со звезды колена не слетела,достал распред вал, разобрал муфту снял ее, почистил, собираешь её и центруешь на распредвале, причем там есть внутри гидро фиксатор поэтому нужно собрать так чтоб можно было проверить легкость хода не доводя раньше времени до фиксирования. Стянул и немного покрутил градусов по 10, если прикусывания нет и ход легкий, то вводишь в момент фиксации. Фиксатор нужен для того чтоб при запуске и на х.ходе , когда давления масла маленькое, муфта надежно удерживалась в нужном положении от перемещения. ваще у муфты обычно забиватся сливное отверстие, тада масло с муфты не стекает, и обороты на хх держутся в районе 2000.
у тебя походу масло туда не поступает. каналио забиты, или все таки клапан глючит. мож глючит тока по горячему. поетому на холодную ты его снимаешь а с ним все оке каналы чистить запара на собраном двигане, сжатым воздухом с каким нить жоским карбклинером, и после чистки смена масла однозначна.
фсе вроде
Сегодня захотелось покататься с "панелью" (поехал к тестю на шашлык). Появился вопрос (не пинайте сильно, за темами по расходу топлива не следил... получился "пробел" в знаниях). На "панели", ниже "кнопки" Выход, справо от значка "ЧЕК" - это, что - показатель израсходованного топлива? (не похоже)...
Вот у меня высветилось: - средний расход - 7.5л/100км. (вполне устаивает). В пути был ~1час 30мин. - расстояние 90км. (заезжал на заправку (двигатель не глушил) + в деревнях 40~60км/ч.). Так вот, интересующее значение высвечивает 5,07...
Коэффициенты никакие не "крутил", только тайминги.
boss54 ваша точка зрения здесь понятна, но согласитесь что подавляющее большинство "специалистов" во многих, при том достаточно серьезных автосервисах, мягко говоря слабокомпетентны :), и тенденция такова что тот кто чуток более наберется знаний и опыта, очень скоро становится нащальника, а гайки опять крутит олух, или вообще уходит из этого сервиса и открывает свой ;).
ЗЫ для всех: давайте прикроем дальнейший флуд насчет компетенции кого либо, и наконец-то займемся тем что в заголовки темы ;)
Не флудить, заметано:yes4:
но если я так бы относился к ремонту оборудования
Вы не пододшли бы к трапу самолета, я не говорю о полете в качестве пассажира.
Ник это не главное.
Ну договаривались же - не обижаться!
Беру свои слова обратно. ;-))
Больше не буду "обзываться", даже на Гаишников - буду говорить ГИБДД. ..
ЗЫ. Так всё таки, что это выводится на "панели" программы JOBD, рядом со значком "ЧЕК". Возрощался домой, теперь этот показатель стал 4,57 - (скорость пытался держать ~ 90км/ч. -обогнал всего одного грузовика :О), меня обогнала ОКА :о) - её водитель был щастлив :О), у меня на душе стало светло и легко :О), но когда с заднего сиденья мальчишка лет 10, показал мне язык, через заднее стекло... у меня чуть очки "солнечные", с носа не свалились - я так смеялся :О))))
Больше не буду "обзываться", даже на Гаишников - буду говорить ГИБДД. ..
:big:
(потом удалю)
Вот этот? Да, он чё то без подписи:blush:
Да, именно это!
- Всёж оно завязано с расходом... Но несколько занижает (наверно это - колличество израсходованного топлива).
Всёж оно завязано с расходомПо файлу 13050.ini (ECU.INI) смотрим какие PIDы выводятся на панель по файлу PIDS.ini расшифровываем их, смотрим что из них можно вычислить и сравниваем с тем, что на экране
01 01 - Индикатор Check Engine
01 04 - Расчетная нагрузка на двигатель
01 05 - Температура охлаждающей жидкости
01 0C - Обороты двигателя
01 0D - Скорость автомобиля
01 B4 - Температура жидкости АКПП
01 E4 - Длительность импульса открытия форсунки
01 F8 - Текущая передача АКПП
01 F9 - Положение селектора АКПП
Но несколько занижаетДумаю надо подкорректировать в настройках производительность форсунки.
.........Думаю надо подкорректировать в настройках производительность форсунки.......
- Думал над этим... Поднимутся все остольные параметры тоже... одно подытожим, другое выбьется...
Ну даладно... проехали (хотя удобный праметр).
Поднимутся все остольные параметры тоже... одно подытожим, другое выбьется.А почему? В конечном итоге это константа и чем точнее вы ее определите, тем точнее будут все остальные параметры, зависящие от нее.
Вот этот? Да, он чё то без подписи:blush:
так это сколько израсходовалось бензы!вроде так?
...........В конечном итоге это константа и чем точнее вы ее определите, тем точнее будут все остальные параметры, зависящие от нее......
Нда... скорей всего, так оно и есть. Valentin8080 - "касяков" не любит (наврятли в формуле ошибка закралась).
*** удалил часть текста ***
Нет это какой-то секретный параметр, который Валентин втихаря вкорячил и теперь ждет когда же кто-нибудь наконец-то врубится:big:.
А я почему-то думал, что он показывает количество опросов по таблице параметров реального времени:dntknw: (только не понял зачем запятая), когда первый раз усек его хотел задать вопрос, да все как-то забывал:unsure2:
http://pccar.ru/showthread.php?t=11362&page=86
Виталий НК
04.05.2010, 18:41
Мужики посмотрите графики.
Хотелось бы услышать ваше мнение.
Присутствует небольшая, еле ощутимая вибрация (вернее - пятернение:tease:) на холостых.
Движок - 3,4 л., 6 цилиндров.
Как понять - форсунки или свечи?
Если нужны другие графики, то скажите какие.
p/s
Подскажите ссылку, где можно почитать по диагностике и графикам.
заметил детонацию!!!при скорости 80-90 где искать какие параметры считать?движка 1AZ-FSE.какой коэффициент форсунки выставить на этой движке скажет кто нибудь?менял его в больших пределах а расход на ХХ не особо меняется!
ewgen1
хм при скорости 80...90 заметить детонацию :)... попробуй записать обороты нагрузку и угол опережения зажигания, ибо именно угол должен накручиватся от детонации.
Виталий НК
пропуски зажигания по идее должно быть видно на графике угла опережения зажигания. но у тя, не видно :(
1. попробуй писать только угол
2. поиграйся с параметрами в проге Р3 Р2Тприм (от стандартных часто их можно в 2 раза уменьшить), реально увеличиш скорость опроса.
и пиши подольше график на ХХ. я когда тестил прогу, специально симулировал пропуски - угол дергался дай бог, но очень коротко!
ЗЫ по факту в пропусках чаще виноваты свечи, ВВ провода. а с учетом нашего топлива то еще один + в пользу свечек.
Виталий НК
06.05.2010, 16:24
Виталий НК
пропуски зажигания по идее должно быть видно на графике угла опережения зажигания. но у тя, не видно :(
1. попробуй писать только угол
2. поиграйся с параметрами в проге Р3 Р2Тприм (от стандартных часто их можно в 2 раза уменьшить), реально увеличиш скорость опроса.
и пиши подольше график на ХХ. я когда тестил прогу, специально симулировал пропуски - угол дергался дай бог, но очень коротко!
ЗЫ по факту в пропусках чаще виноваты свечи, ВВ провода. а с учетом нашего топлива то еще один + в пользу свечек.
Спасибо, попробую.
ewgen1
хм при скорости 80...90 заметить детонацию :)... попробуй записать обороты нагрузку и угол опережения зажигания, ибо именно угол должен накручиватся от детонации.
что то записал.детонация точно есть при разгоне при резком нажатии на газ
ewgen1 судя по погоде это может быть просто повышенная вибрация от кондея ;) попробуй без него., логи гляну чуть позже....
Чет0 сомнев. насчет кондея.
ewgen1-вот датчик детонации и проверь
давно проблема? В смысле заправки пробовал менять?
Чет0 сомнев. насчет кондея.
ewgen1-вот датчик детонации и проверь
давно проблема? В смысле заправки пробовал менять?
заправки менял не помогло!проблема вроде как изначально как машину взял но зимой как то не замечал.а где датчик детонации?и как его проверить?кондюк отключал безразницы!
Виталий НК- пропусков не видать-подольше бы. был чем-то похожий случай-заметил некоторые дрыганья пихла на хх, а мне в дальняк ехать надо было. поставил свечки иридиевые-прошло. уже перед домом проехав 800км опять началось(заметил на азс).
матерясь полез в бензобак-фильтр забитый, да так что продуть не смог.Это я кчему-написал бы че менял,когда(в смысле свечи, фильтра).
Сам-то датчик на блоке двигла-предупреждаю сразу -при откручив. потечет антифриз.А вот как проверить-фиг его знает посмотри в инете-вроде сопрот. меряют, ну и конечно отклик на вибрацию-типа постучать.Вообще детонация бывает и в следствии нагара на поршне-головке. лямбда должна качество смеси показать.
Сам-то датчик на блоке двигла-предупреждаю сразу -при откручив. потечет антифриз.А вот как проверить-фиг его знает посмотри в инете-вроде сопрот. меряют, ну и конечно отклик на вибрацию-типа постучать.Вообще детонация бывает и в следствии нагара на поршне-головке. лямбда должна качество смеси показать.
может еще считать?какие параметры выставить?
датчик детонации только осцилографом, тестр в топку, это все от лукавого! ибо у него пьезокерамическая природа ;).
Для ewgen1 ........может еще считать?какие параметры выставить?........
- Какой у тедя движок? - Сравнить бы, какой угол опережения на твоём движке с таким же движком (может завалялся у кого в чулане ;-) ) на оборотах ~2000~2500. Не в движении (стоя на месте и просто удерживать постоянные обороты), выбрать в" графиках" - только опережение зажигания (для быстроты опроса) и тайминги Р2 и Р3 к примеру 30 (если будет работать). А потом сравнить с нормально работающим (будет косвенно видно - проблемма в бензине, датчике, а может... ).
Для ewgen1 ........может еще считать?какие параметры выставить?........
- Какой у тедя движок? - Сравнить бы, какой угол опережения на твоём движке с таким же движком (может завалялся у кого в чулане ;-) ) на оборотах ~2000~2500. Не в движении (стоя на месте и просто удерживать постоянные обороты), выбрать в" графиках" - только опережение зажигания (для быстроты опроса) и тайминги Р2 и Р3 к примеру 30 (если будет работать). А потом сравнить с нормально работающим (будет косвенно видно - проблемма в бензине, датчике, а может... ).
так я же писал что у меня 1AZ-FSE
.......так я же писал что у меня 1AZ-FSE.......
- Да... писАл... точно, что-то совсем не внимательным стал. Почему-то подумалось, что как мой (1NZ) - хотел сравнить (помОчь).
Мужики выложите графики соленоидов акпп, оборотов, нагрузки, уоз ну и еще что там надо... :)
при движении со скоростью
90-100 км/ч и с плавным ускорением до 140 км/ч (можно и более)
90-100 км/ч и быстрым ускорением до 140 км/ч но без кик дауна (можно и более)
90-100 км/ч и быстрым ускорением до 140 км/ч с кик дауна (можно и более)
Причина, поиск истенноси и работа акпп.
У меня при этих скоростях хоть с кик даунам и без него на 120 км/ч или 3000 оборотах включается 4 скорость и афто тупит.
При од/офф (3я) прет нормально.
Говорят что если разгоняться от 100 км/ч и тапку не отпускать 3я скорость чуть ли не до 160 включена- это так?
Куда поглядеть? Может кат мозг парит?
Мужики выложите графики соленоидов акпп, оборотов, нагрузки, уоз ну и еще что там надо... :)
при движении со скоростью
90-100 км/ч и с плавным ускорением до 140 км/ч (можно и более)
90-100 км/ч и быстрым ускорением до 140 км/ч но без кик дауна (можно и более)
90-100 км/ч и быстрым ускорением до 140 км/ч с кик дауна (можно и более)
Причина, поиск истенноси и работа акпп.
У меня при этих скоростях хоть с кик даунам и без него на 120 км/ч или 3000 оборотах включается 4 скорость и афто тупит.
При од/офф (3я) прет нормально.
Говорят что если разгоняться от 100 км/ч и тапку не отпускать 3я скорость чуть ли не до 160 включена- это так?
Куда поглядеть? Может кат мозг парит?
да если не отпускать тапку то где то на 160 переключается.хотя коробка адаптивная можно по разному приучить
ewgen1-у тебя ремень или цепь? Прошлый хозяин мог неправильно поставить или же износился ремень. Свечи правильные стоят?
lecsa-чето никак догнать не могу в чем проблема. Типа на 120 включается четвертая и авто не едет? Мне кажется ей давно пора включиться, на своей я могу и на 90 включить-это смотря как ехать. Интересные у тебя передаточные числа-3000 об. и 120кмч. У меня такие на 4ой примерно. на 180 гдето 4200. а есть у тебя подпередача что-ли, незнаю как назвать- в обшем когда на 4 едешь спокойненько обороты падают на500-на премио есть такая штука и на моей машине тоже.
Слушай это у тебя же вроде газ стоит-попробуй на бензе. У меня есть пара знакомых ездящих на газе-говорят бывает заправишь какой то конденсат, дак двигло ваше не прет.
ewgen1-у тебя ремень или цепь? Прошлый хозяин мог неправильно поставить или же износился ремень. Свечи правильные стоят?
lecsa-чето никак догнать не могу в чем проблема. Типа на 120 включается четвертая и авто не едет? Мне кажется ей давно пора включиться, на своей я могу и на 90 включить-это смотря как ехать. Интересные у тебя передаточные числа-3000 об. и 120кмч. У меня такие на 4ой примерно. на 180 гдето 4200. а есть у тебя подпередача что-ли, незнаю как назвать- в обшем когда на 4 едешь спокойненько обороты падают на500-на премио есть такая штука и на моей машине тоже.
Слушай это у тебя же вроде газ стоит-попробуй на бензе. У меня есть пара знакомых ездящих на газе-говорят бывает заправишь какой то конденсат, дак двигло ваше не прет.
цепь стоит на тойотовских движках на всех почти те что VVTI
kard,у тебя случайно не двухлитровый "виноград"?
--Говорят что если разгоняться от 100 км/ч и тапку не отпускать 3я скорость чуть ли не до 160 включена- это так?--
На "дайхе" YRV, если тапку не отпускать, четвёртая на 180км/ч. включается:tease:
ewgen1-у тебя ремень или цепь? Прошлый хозяин мог неправильно поставить или же износился ремень. Свечи правильные стоят?
lecsa-чето никак догнать не могу в чем проблема. Типа на 120 включается четвертая и авто не едет? Мне кажется ей давно пора включиться, на своей я могу и на 90 включить-это смотря как ехать. Интересные у тебя передаточные числа-3000 об. и 120кмч. У меня такие на 4ой примерно. на 180 гдето 4200. а есть у тебя подпередача что-ли, незнаю как назвать- в обшем когда на 4 едешь спокойненько обороты падают на500-на премио есть такая штука и на моей машине тоже.
Слушай это у тебя же вроде газ стоит-попробуй на бензе. У меня есть пара знакомых ездящих на газе-говорят бывает заправишь какой то конденсат, дак двигло ваше не прет.
Не газ роли тут не играет (Газ настраивается от бензина, соответственно все графики и замеры произвожу только на бензине!) Газ для просто езды, но никак не для поисков косяков.
Да, при 80 четвертая включается (она может и раньше включится-зависит от езды),но мне напряжно при обгонах, нормальный набор только до 120. Допустим прем 100ку, надо обогнать, давим тапку (не кикдаун) переходит на 3ю как только скорость стала 120 сразу подтыкается 4я и машина тупит. На кикдауне тоже самое но набор скорости быстрее и опять только до 120 км/ч - втыкается 4я. Че за прикол?
Может что у афто нет авто режима? Есть или эконом или спорт.
од/офф-афто едит нормально.
Frlenk-нет, винегрет простая 1.5ка.
lecsa- чет все равно я догнать не могу-на 3 набираешь 120 и перекл на 4-допустим, а насколько сильно газ давишь, какие обороты? Чем сильнее давишь газ -тем дольше держит обороты-ну в принципе это все знают. Бывает какой-нибудь камаз достанет, дык при обгоне до 7000 держала (не думайте, что я дурной, так было пару раз) Или пофигу какие были обороты- все равно на 4 переключается? А овер драйв естеств. не дает 4ую. Так в принципе и гоняются на автомате-о/д, 1,2,D, потом о\D нажимаешь вот тебе и 4ая.
Вот я записал график скорости и оборотов- можно понять какая когда вкл.
Frlenk-нет, винегрет простая 1.5ка.
Чем сильнее давишь газ -тем дольше держит обороты-ну в принципе это все знают.
Вот! У меня тапка в полу, 3я разгоняет до 3000 -120км/ч и усё. идет переключение на 4ю! Т.е 3я больше чем 3000 (од/он) 3я не крутит!
Вот! У меня тапка в полу, 3я разгоняет до 3000 -120км/ч и усё. идет переключение на 4ю! Т.е 3я больше чем 3000 (од/он) 3я не крутит!
да надо погонять подольше тапкой в пол!ну и прежде сбросить память!
Хорошо.
Подскажите, сброс клемой аккума (стирание ошибок) и сброс памяти в JOBD это одно и тоже или разные вещи?
Хорошо.
Подскажите, сброс клемой аккума (стирание ошибок) и сброс памяти в JOBD это одно и тоже или разные вещи?
в JOBD точно сбрасывается!и АКПП потом тупит. надо обучать
lecsa
в последних версиях появился сброс для акпп (кстати сбросом клемм акб этого не добится!)
и может быть сброс эбу двигла (аналог сброса клеммы акб), это нужно у Валентина уточнить... или в ini посмотреть ;)
ЗЫ вполне логично что после данной процедуры придется "учить" сброшенное устройство :)
ЗЫЗЫ в джтобд сброс ошибок и сброс адаптивов ECU просто совмещен. и это вполне оправдано, ибо ош уж точно потереть нуно...
кстати!!!
все сбросы как ошибок так и адаптивов ECU производить только при заглушенном ДВС и включенном зажигании
Всем СПАСИБО! :bye:А Валентину отдельное УРА! (3 раза) :whistle:
Сбросил фсё! :) И афто поехоло как у всех!:tease:
Завтра на работу, буду ее учить...:acute:
lecsa
да и остальным....:)
на моем форуме ;) почитай
Правила эксплуатации АКПП, читать обязательно ! (http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=29299&hl=)
сегодня заправил 95 на другой заправке.вроде никакой разницы детонация все равно есть вот считал
В общем давай так-
Как лямбда прыгает в движении при разных режимах езды прокомментировать не могу. Давай сделаем ее график на прогретом пихле при хх и 2000. И проверь свечи какой нагар- белый аль нет.
Угол зажигания соответствует ли норме-хоть на табличке под капотом(у меня в мануале отличается от подкапотного, видимо потому, что движки с годами чуть меняются а мануал по дорестайлу) Я когда заслонку чистил потом педалированием угол сбил, не знаю почему- в итоге пришлось сканером выставлять. Кстати тогда у меня детонация была.Давление топлива еще бы проверить. А вот насчет нагара и забитости форсов - сам реши мыть или не мыть.Кто говорит плохо и вредно, а другие наоборот. Если будешь еще тест в движении делать, то сделай более плавно что-ли, стараясь захватить режим детонации. Слишком много скачков.
В общем давай так-
Как лямбда прыгает в движении при разных режимах езды прокомментировать не могу, хоть в некоторых местах и падала в ноль. Давай сделаем ее график на прогретом пихле при хх и 2000. И проверь свечи какой нагар- белый аль нет.
Угол зажигания соответствует ли норме-хоть на табличке под капотом(у меня в мануале отличается от подкапотного, видимо потому, что движки с годами чуть меняются а мануал по дорестайлу) Я когда заслонку чистил потом педалированием угол сбил, не знаю почему- в итоге пришлось сканером выставлять. Кстати тогда у меня детонация была.Давление топлива еще бы проверить. А вот насчет нагара и забитости форсов - сам реши мыть или не мыть.Кто говорит плохо и вредно, а другие наоборот. Если будешь еще тест в движении делать, то сделай более плавно что-ли, стараясь захватить режим детонации. Слишком много скачков.
свечи новые поставлены.давление показывает же
ewgen1
1. свечи новые.... а в каком состоянии были старые? внешний вид внутреннего и внешнего изолятора очень хороший показатель здоровья двс.
2. на твоем графике увидел только одно возможное место детонации... при обнаружении детонации обычно идет "отскок" угла в сторону более раннего.
3. немного смущает сильные колебания давления..... может эт и норма, сравнить не с чем, но при забитых топливных фильтрах как раз под нагрузкой на повышенных оборотах идут пропуски зажигания (их очень легко спутать с детонацией)
ЗЫ насчет мытья форсунок, лучше мыть жижей со сьемом оных., промывки в бак в топку- могут наоборот загадить форсы, промывка ультразвуком - в крайнем случае, когда уж ничего не помогает, ибо очень легко убить форсунки окончательно.
ЗЫЗЫ когда последний раз менялся топливный фильтр грубой и тонкой очистки?
Форсы с Д-4 весьма пробематично снять - оч.легко ломаются корпуса форсов, т.к. сидят очень жестко. А ценник на них - опупеть мона.
Я форсы мою сам (с обычных двигов) пробовал всякую химию, но нашел для себя оптимальный вариант - развожу кастроловскую ТБЕ с бензом примерно 1/5 - результат довольно быстро виден - через пару-тройку минут. В последствие жижа отстаивается и в бак при заправке. Два года уже пользуюсь ТБЕ - только положительные отзывы. Сейчас большинство моих знакомых льют ТБЕ. От себя добавлю лью не регулярно (как рекомендовано)- через 1-2 заправки. За два года пользования состояния двигателя не изменилось(показания мультисета).
ewgen1
1. свечи новые.... а в каком состоянии были старые? внешний вид внутреннего и внешнего изолятора очень хороший показатель здоровья двс.
2. на твоем графике увидел только одно возможное место детонации... при обнаружении детонации обычно идет "отскок" угла в сторону более раннего.
3. немного смущает сильные колебания давления..... может эт и норма, сравнить не с чем, но при забитых топливных фильтрах как раз под нагрузкой на повышенных оборотах идут пропуски зажигания (их очень легко спутать с детонацией)
ЗЫ насчет мытья форсунок, лучше мыть жижей со сьемом оных., промывки в бак в топку- могут наоборот загадить форсы, промывка ультразвуком - в крайнем случае, когда уж ничего не помогает, ибо очень легко убить форсунки окончательно.
ЗЫЗЫ когда последний раз менялся топливный фильтр грубой и тонкой очистки?
вот чего чего а фильтра я не менял!
ТВЕ-тоже пользуюсь, + у нее самый маленький расход и удобная дозировка
На детонационную стойкость бенза не влияет, если че.
зы. у меня фильтр грубой очистки не поменяешь только промыть.
присадки в бак помоют не только форсы но и всю топливную систему - отсюда и рекомендация пользовать постоянно и начинать почутка. очень высока вероятность смыть говны в форсунки. :(
на своем форуме по этой весне уж несколько человек с забитым фильтром тонкой очистки, симптомы после 3т оборотов "не прет" движек рычит трясет но не едет :). на ХХ и малых нагрузках все пучком.
ЗЫ имхо самый писк форсы мыть со снятием. из балона (аля для чистки карбюратора :)) под давлением,
ЗЫЗЫ
ewgen1 я топливный каждые 10т меняю, при том у нас бенз достаточно качественный, пару раз разбирал фильтр..... убедился что менять нужно :)
Ну вот к примеру http://www.corolla.ws/forum/showthread.php?t=2584
Virtual-кстати, ты вроде хотел посмотреть про адаптацию акпп. Я так понимаю речь о сбросе памяти и о волшебной кнопке. Для меня нет кнопочкиhttp://funportal.info/smiles/smile99.gif
Virtual-кстати, ты вроде хотел посмотреть про адаптацию акпп. Я так понимаю речь о сбросе памяти и о волшебной кнопке. Для меня нет кнопочкиhttp://funportal.info/smiles/smile99.gif
как учить коробку... в тот раз пива оказалось больше чем терпения искать тему :) ибо у мну механика, и упустил эт момент в образовании, но чет помнится:
обучение производить на полностью прогретом двс и самое главное прогретой акпп, тоесть покататся километров 20.
далее сброс акпп (у некоторых он возможен после сброса клеммы акб минимум на 1мин., но редко :( + помимо ецу акпп сбросится и ецу двс:( чисто для меня эт плохо ибо тупит потом авто километров 100)
и покататся на трассе от 0 до 120км/час и обратно до 0, несколько раз.
эбу акпп адаптируется к стилю вождения и к особенностям коробки...
(надеюсь не нуно напоминать что если тошнить потихому, то и эбу так адаптируется типа не гонщек :))
про волшебную кнопку... каким профилем пользуешся для чтения эбу двс и эбу коробки?
сейчас у тещи в деревне, помыл авто и двс... блестит все :) как у кота я.а
и решил протестить двигло под правильной нагрузкой :)
скорость обмена накрутил на максимум
профиль джиобд
Hyndai Accent (по OBD-II)
эксельки на моем еееже нет, так что разгон до 100км точно замрить неогу :(
смотрите график... кто что скажет?
Пишу с телефона блин пальцы ломаю. У меня ж все не как у людей:-) не обд у меня а консулт и коробку по идее через клайн не увидишь- только пихло. Профилем пользуюсь ниссан-мало параметров поддерживается. Но хочу сказать что скоро появится уже нормальный профиль -(все я уже в компе) Валентин сказал. Ну еще ниссановской прогой польз.-но она мало че может, только дату стрем-
как учить коробку... в тот раз пива оказалось больше чем терпения искать тему :) ибо у мну механика, и упустил эт момент в образовании, но чет помнится:
обучение производить на полностью прогретом двс и самое главное прогретой акпп, тоесть покататся километров 20.
далее сброс акпп (у некоторых он возможен после сброса клеммы акб минимум на 1мин., но редко :( + помимо ецу акпп сбросится и ецу двс:( чисто для меня эт плохо ибо тупит потом авто километров 100)
и покататся на трассе от 0 до 120км/час и обратно до 0, несколько раз.
эбу акпп адаптируется к стилю вождения и к особенностям коробки...
(надеюсь не нуно напоминать что если тошнить потихому, то и эбу так адаптируется типа не гонщек :))
про волшебную кнопку... каким профилем пользуешся для чтения эбу двс и эбу коробки?
Э эх, где ты раньше был:sad2:
Йа сбросил адаптацию и через весь город поехал на трассу пенсионеря...
Надо бы еще разок попробывать! Ну фсе равно, мне нравитсо!
kard ты уверен что у тя коробка по такому-же своему протоколу пашет?
и с чего ты взял что коробку не увидиш? внимательно глянь на разьем, иногда коробка на других ногах разьема, хотя интересен финдецу лог на скоростях 10400 и 9600....
Virtual- когда остановился на лямбде стабильная синусоида от0.1 до 0.65в. Это не бедновато? Хотя это холостые...
Ну вот она и сидит на 12- 13 ноге (RX-TX)
Virtual- когда остановился на лямбде стабильная синусоида от0.1 до 0.65в. Это не бедновато? Хотя это холостые...
1. для всех! хватит прикапыватся к амплитуде!!! у лямды принцип работы: ниже середины воздух, выше тютю воздуха :), основной критерий это время отклика на коррекцию и состояние под нагрузкой. считайте что это не аналоговый сигнал а дискретный ;).
2. синусоида это результат кратковременной коррекции, ее накручивает эбу чисто для "поймать правильный состав смеси"
ХА! Ну сам просил. Отклик то откликом, просто ниже 0,6 уже косяк. А у тя не 0.7 не 0.8 ну и не 0.9.
Полагаю время отклика показатель исправности самой лямбды, а высота зубцов кач.смеси. Ну поправь если че.
Интересно- на одном участке графика долговременка скаканула, а кратк.корр. нагло молчит. Далее же было наоборот. Долговр.коррекция этож типа тяжелое вооружение, в памяти остается, а кратк.-так "типа для пользоват.нужд"
ХА! Ну сам просил. Отклик то откликом, просто ниже 0,6 уже косяк. А у тя не 0.7 не 0.8 ну и не 0.9.
Полагаю время отклика показатель исправности самой лямбды, а высота зубцов кач.смеси. Ну поправь если че.
ну сам напросился! :)
.вначале видел что лямда за 0.8в (на самом деле важно что выше середины) дергалясь? значет чует обогащенную смесь
.далее при офигительной нагрузке держит около 0.7 0.8.... смесь богатая, экология принесена малек в жертву в пользу мощи ;), но видно что несильно экологию нарушаем ибо есть скачки вниз у лямды при переключениях!
.далее после 145км/час, разгонятся нет смысла ибо приехали и пора тормозить :), эбу пару раз дернул коррекцию и понял что идем "накатом", как следствие подача топлива отрубилась и лямда упала в 0 (двс работает на воздухе ;))
.далее перешли на ХХ, вот тут и начинает махать коррекция а вслед за ней и лямда.
1. чем быстрей отклик лямды на коррекцию тем ближе она установлена к ДВС, +менее загажена!
2. амплитуда.... пофиг, ибо видели что может махать и более 0.8 и менее 0.2в.
3. чем выше скорость отклика лямды, чем ближе она к ДВС, и чем шустрее работает программа в эбу - тем меньше будет размах лямды на ХХ. ибо основопологающий принцип регулирования по датчику кислорода - коррекцией впрыска добится максимально точного состава смеси = показания лямда зонда стремится к середине шкалы!!! тоесть прямая линия посередке ;), но так как это не возможно, в связи с особенностью самого датчика, да и кат проветривать нуно, вот и машем вокруг середки :).
ЗЫ + есть мнение что показания в диаг программе идут малость смещенными в сторону уменьшения, тож логично ибо при обрыве лямды увидем -ХХвольт :) диагностика однако ;)
долговременная коррекция это режим работы двс при данных условиях, там целая таблица от оборотов нагрузки и скорости :) это и есть т.н. адаптивная таблица, иль привычка к стилю вождения водителя ;)
кратковременная чаще служит как раз для корректировки состава смеси при хх и нормальных режимах, в данном случае молчит в тряпочку ибо водило :) тоесть я решил рвануть неподетски, соответственно махать коррекцией безтолку ибо просто нереально будет увидеть что там случится, ибо отклик лямды будет мгновенным при такой то нагрузке ;)
Про коррекцию прикольно. Но ранее на графике при перекл. нагрузка была больше-почемуто не отреагировала ни та ни другая. А вот про лямбду... Тут Остапа понесло как говорится. Да понятно все это- дело в другом. Я пишу то, что вижу на графике-на хх показ.лямбда верхние зубцы преимущественно 0.65в. проскакивало 0.9 но пару раз.Обычно выходное напряжение изменяется в диапазоне от 0,1 до 0,9 вольт.Нормальная лямбда нормальная коррекция, но видимо все потихоньку стареет и в организьме авто тоже:derisive:
я вот ща прикинул... разгон до сотки получился около 10сек ;) всегда бы так старел авто :).
по амплитуде еще раз.
1. на ХХ эбу стремится дабы лямда была посередки!
2. есть, далеко небезосновательное мнение, что эбу кажет чуток меньшее чем в реале!
вот график с пока пробного месту :) по другому протоколу, формула взята напрямую...
проиль Hyndai Accent all
Мужики, я думаю зря вы заморачиваетесь с обучением АКПП. Все гораздо проще. По крайней мере на тойотах с двиглами серии Z. Я в свое время проводил эксперименты с обучением. Могу поделиться... Инфой поэтому поводу особо не интересовался - пару раз нарвался на "аффтаров" оды про обучение ЭБУ двигателя и АКПП - почитал, подумал. А опыт уже свой был... Вот и подумал какую только хрень народу в уши не всовывают. Ну да ладно...
В общем так - кто захочет - пусть проверит мою "оду" :smile1:
Имеем на сегодняшний день авто - Королла спасио, двигло 1,8 132 л.с., массой 1400 кг. Расход топлива (средний) 7,85 л/100 км. Рекорд - 4,21 (откровенное тошнилово на трассе)
Полтора года назад прикупил "мультисет" - за время его юзанья много чего узнал о машине, как на ней нужно ездить что бы экономить топливо и как работает коробка в том числе.
Поделюсь сокровенным с читателями (так уж и быть :smile1:)
Не скажу что я постоянно тошню - нет, я просто научился правильно ездить используя заложенные конструкторами в машину возможности. АКПП на машине постоянно обучается и подстраивается под стиль вождения - это я узнал из технической литературы, что и усвоил. В основном я езжу спокойно - АКПП переключает передачи (на ровной дороге) от1500 до 2000 об/мин. На скорости 35-40 км/ч легко можно включить 4-ю передачу. Мало кто об этом знает и мало кому понравится такой стиль езды, мне в том числе - поэтому чаще я езжу чуть активнее, стараюсь не мешать никому и двигаться с основным потоком. Время от времени возникает необходимость двигаться по-резвее - ну всяко бывает - обогнать там кого-нибудь или просто "жгнуть" захочется :smile1:. Я делаю так - при движении резко давлю в "пол" - АКПП задумчиво соображает - что это хозяин задумал? Не поехала ли у него крыша? Через 1-2 секунды короба переключается на 1-ю и не особо резво начинает разгоняться - при достижении примерно 3500-4000 включается 2-ая и так далее (газ в полу). Ну явно авто "тупит" - а что мы хотим - все время тупим -а тут на тебе, захотел "жгнуть".:smile1: (Ксати это надо учитывать при совершении рискованных обгонов). После этого интенсивно останавливаемся, можно не совсем - главное что бы коробка включила 1-ю передачу и вот теперь снова кик-даун - газ в пол и не отпускаем - смотрим на дорогу и на тахометр - ого!! Двигло-то уже до отсечки крутится - 6200 (а мультисет показывает мгн. расход 80 л/100км - жуть :smile1:) и только потом АКПП переключается на повышенную - и разгон куда динамичнее становится, даже адреналинчик выделяется. Вот так держим тапку в полу хотя бы до включения третьей - 4-ю вообще не знаю реально ли включить в таком режиме:dntknw: Снова интенсивно останавливаемся - и все - дальше вы сами ощутите как стала ехать машина - на малейшее прикосновение газа - почти мгновенная реакция и авта поперла - хоть в гору, хоть с горы. Ну естественно и расход попер. После этого "тошним" 2-3 минуты (стараясь не превышать 2000 об/мин) и коробка опять "тупит". Вот и все обучение...
зы про торможение - не гон, торможение одно из ключевых звеньев в обучении коробки и пренебрегать им нельзя.
я вот ща прикинул... разгон до сотки получился около 10сек ;) всегда бы так старел авто :).
по амплитуде еще раз.
1. на ХХ эбу стремится дабы лямда была посередки!
2. есть, далеко небезосновательное мнение, что эбу кажет чуток меньшее чем в реале!
вот график с пока пробного месту :) по другому протоколу, формула взята напрямую...
проиль Hyndai Accent all
Если бы так старел- было бы сильно быстроhttp://funportal.info/smiles/smile171.gif
1. ну ладна, будем при своихhttp://funportal.info/smiles/smile107.gif
2. Мда, я читал в твоем прошлом сообщении-это плохо ( в смысле что не точно)
График посмотрел. Извиняюсь за может излишнюю краткость-я с ночи...пошел спать.
Прошу помочь с таким вопросом:
А/м: Toyota Prius NHW11 2002 год, японец.
Симптомы - в холостых и на низких оборотах вроде бы все нормально, на оборотах повыше, 1500-2000 и выше машина ревет, но динамики никакой, провалы при резком нажатии педали газа. Чек не горит.
Свечи свежие, ДЗ недавно помыта, ДМРВ прочищен, возд.фильтр грязноват - но не настолько.
Диагностика на сервисах (неисправности уже около года, за это время сканировался раза 4-5) показывала только обеднение смеси. Больше диагносты ничего не увидели, возможно в силу уровня профессионализма.
Единственное предположение было - ДЗ и/или ДПДЗ. Однако именно этот блок диагносты ни разу не смотрели.
На днях наконец получилось просканироваться самому со своего ноутбука програмкой JOBD.
Ее показания:
- датчик положения ДЗ №1 (отп. педаль газа) = 15% (для приуса нормальный показатель - по амер.мануалу к машине)
- датчик положения ДЗ №2 (отп. педаль газа) = 2,5В (совершенно ненормальный показатель, должно быть 15% от 5В)
- датчик положения ДЗ №1 (педаль газа в пол, на передаче) = не более 55% (полагаю маловато)
- датчик положения ДЗ №2 (педаль газа в пол, на передаче) = 5,3В (собственно 100% питания).
При сканировании использовал набор PIDов "Стандарт Toyota JDM OBD-II", в принципе не родной - но датчики показывает вроде нормально.
Кроме датчика педали газа №1 и №2 - они постоянно по нулям. О_о
Возможно ли что все датчики программа нормально ловит а именно этот - нет? И еще вопрос (глуповат конечно но выхода нет спросить придеца) - возможна ли вообще езда с неисправными датчиками положения педали газа???
Было ли у кого подобное, или может просто какими предположениями поможете?
Приус машинка конечно специфическая. Выкладывай давай дату стрем и графики. А еще расскажи о состоянии свечей , топливного фильтра , а также по возможности параметры с чем сравнить типа обороты, угол, давл., хотя придется и самим про авто это почитать.
Ну не очень-то и специфичный) по крайней мере в части ДВС - таже королка тока облегченный вариант движка. Прикладываю последний график (тока что свежесделанный) с логом, а датастрим - это где взять?
Касаемо графика - специально вывел данные оборотов двигателя чтобы было видно где он запущен а где катимся на батарейке. Если нужны findecu и infoecu - выложены тут http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=11362&page=91
Специфичный в плане как раз батарейки да и вроде как планетарка у него а не обычный автомат(может и вру) хз какие особенности у электроники но в любом случае время покажет. Пока ничего посмотреть не могу т.к. В телефоне. Дата стрем-поток данных короче стоп кадры сделай.
хм машинка очень интересна, :)
на оборотах повыше, 1500-2000 и выше машина ревет, но динамики никакой, провалы при резком нажатии педали газа. но чет мне это напомнило :)
гыыы
http://forum.pccar.ru/showpost.php?p=141744&postcount=444. как те симптомы ;)
Ну да вроде того. Я че и спросил про свечки с фильтром. Вообще в народе имеет место быть байка про то что не надо менять топливный. И даже свечи! Типа стоят японские и нефиг трогать. Сам топливный фильтр не менял пока вообще не забился.
Не... не то) симптомам уже год. За это время чего только уже не поменял и не сделал.
Свечи точно свежие, ДЗ и ДМРВ позавчера сам мыл, да и в течение года мылись, давление топ.насоса мерялось по зиме диагностом напрямую с бака - все в поряде. Форсы мылись по весне, опять же исходя из этих симптомов, толку - ноль.
А вот показания датчиков мня ооочень смущают, хотя есть вероятность что они неправильно читаются - используется "Стандарт Toyota JDM OBD-II"
Кстати к описанным выше симптомам надо добавить повышенные холостые - 1200 вместо 1000, и форсунки кстати мылись со снятием на нормальном сервисе)
foxx_42 я к тому... насколько давно менялись топливные фильтра?
Прошлой осенью вместе с топл.насосом. А насчет повышенного напряжения ДПДЗ в холостых мысли какие-нибудь есть?
А маф че мыл-до кучи уже? Или не нравилось что то?
ЗЫ Такие хх обороты также давно?
После промывки ДЗ не менялись?
Обучать пробовали?
foxx_42 самое вероятное это реакция на повышенную нагрузку на ДВС, а вот откуда эта нагрузка?....может батарейку заряжаем., а может и неисправно что.... напр кат забит :(
попробуй снять показания при ХХ подольше, с графиком оборотов, нагрузки на двс, и показаниями обоих лямд и коррекции по ним, ну и положение заслонок туда-же. далее покататся подинамичней километров 20 и опять подольше график на ХХ снять.
kard, ну да - маф до кучи, раз уж ДЗ взялся мыть. Как давно такие обороты - не знаю - тахометра в машине не предусмотрено, видно тока сканером, увидел только когда плюнул на профи-диагностов и взялся сам за диагностику - пару месясцев назад. После промывки (с очисткой памяти) обороты поплавали чуток и вернулись туда же.
Virtual, кат мне уже пробили прошлой осенью одни умники к которым я с этими симптомами приехал) толку - ноль.
foxx_42 самое вероятное это реакция на повышенную нагрузку на ДВС
сомневаюсь) положение заслонки в процентах-то нормальное, а вольтаж видать неправильный возвращается (гонит ДПДЗ как вариант).
График - сделаю, только холостые придется с включенным кондеем снимать (а при этом раскладе должно быть как раз 1200 холостых).
Кстати насчет графика который уже приложен - на участках где оборотов около 3-3,5 тысяч - это тапкавпол! Хотя по мануалу - до 5 тысяч оборотов должно быть.
Еще как вариант - гонит КХХ... надо бы тоже разобрать/посмотреть/помыть. Это просто предположение - уже даже не знаю чо и думать. И еще - недели две назад менял 1-й кислородник, т.ч. с ним все должно быть в порядке.
И еще деталь - наверное важная... прошлой весной было серьезное ДТП мордой - пришлось даже телик менять и капот стоял домиком, т.ч. механические повреждения узлов впуска/впрыска тоже стОит допускать. Собственно после этого и появилась "болячка".
foxx_42 самое важное в твоих словах:
кат мне уже пробили прошлой осенью одни умники к которым я с этими симптомами приехал) толку - ноль. без чиповки отключающей вторую лямду авто однозначно должно перейти в аварийный режым :( неоспоримый факт! умники которые тупо выбивают какт в системе где стоит вторая лямда после оного, и не принявшие мер - как минимум слабокомпетентны.
так что проблема раз - это вторая лямда точнее ее показания :(.
только холостые придется с включенным кондеем снимать почему?
подсос воздуха будет видно по долговременной коррекции, после покатушек. и по большой разнице в расчетном расходе по MAF и расчетном расходе по впрыску, при том чем сильней газануть тем больше разница....
без кондея заглохнет - потому что пару минут поработает и хорош нафик) троллейбус же) а насчет компетентности "умников" - выводы уже сделал, паходу обманку ваять придется.
что вторая лямда кажет? без ката должно один в один что и первая! если не так может это первопричиной было?
да и на ногих авто свернуть вторую лямду иль проводку к ней достаточно легко
и почему с кондеем 1200? у тя что обороты повышаются на ХХ при кондее? незнай может это для твоего авто и норма.... у мну обороты ХХ задираются только при наличии скорости и включенной нейтралке, а каондей иль еще какая нагрузка пофиг, регулятор ХХ всегда выводит обороты в норму.
ЗЫ да и насчет ката... бывает надежней и проще кат вварить самый дешевый, вопрос в рукастости сварщика :) чем обманку ваять, и не факт что сможеш обмануть ;)
Возможно ли что в программе JOBD ПИД 01B2 "Положение дроссельной заслонки №2" (в Вольтах) - на самом деле является датчиком положения педали газа? Я получается неправильные выводы делаю... если так - то показания датчика в норме (по мануалу) 2-2,9 Вольта
foxx_42 очень даже может быть :) попробуй на график вывести все эти положения, ....
кстати стоит попробовать "накрутить" Р3 Р2Тприм... обычно в 2 раза вполнет реально уменьшить.... скорость обмена и соответственно графика будет реально выше ;).
ЗЫ кстати у тебя громадное количество неизвестных пидов в районе 80....
там может оказатся много интересного :). или сам правь под себя .ini там ничего сложного ;) инфоецу файл тебе скажет о потдерживаемых :) описание структуры есть в текстовых файлах вместе с прогой... или жди.
Кандей повышет обороты это факт, но не до 1200. Есть бит включения кандея, хх на него реагируют поднятием на 100 (примерно) и расход топлива с 670 прет до 970
2ю лямбду надо вытащить из ката на 3-5 см через переходник, чтоб газы его неомывали :)
Virtual, по ПИДам - попыхчу обязательно, фигли ждать) как время будет.
lecsa, у меня по мануалу штатные холостые 1000, с кондеем опять же по мануалу 1200, т.ч. нормальо)
Ну а по лямбде... Давно уже про нее думал... и про первую и про вторую... потому первую и поменял. Но проблема началась когда я машину с сервиса забрал после ДТП, по-моему, к зондам вроде никаого отношения иметь не может.
Но проблема началась когда я машину с сервиса забрал после ДТП, по-моему, к зондам вроде никаого отношения иметь не может. еще как может! поэтому и спрашиваю что кажет первая лямда!. после сервиса каких чудес только не бывает :). и подключить забывают и термометр вместо лямды втыкают да мало ли чего.
что кажет вторая лямда!!! колись.
Но проблема началась когда я машину с сервиса забрал после ДТП, по-моему, к зондам вроде никаого отношения иметь не может. еще как может! поэтому и спрашиваю что кажет первая лямда!. после сервиса каких чудес только не бывает :). и подключить забывают и термометр вместо лямды втыкают да мало ли чего.
что кажет вторая лямда!!! колись.
+100:big:
Симптомы - в холостых и на низких оборотах вроде бы все нормально, на оборотах повыше, 1500-2000 и выше машина ревет, но динамики никакой, провалы при резком нажатии педали газа. Чек не горит.
Ну вот на этих оборотах наверно беднит смесь, неучтенный подсос воздуха. я незнаю как там приус устроен, если есть типа егр или рецеркуляции то надо их грянуть, клапана клинят от кала, а так да, нада графики смотреть лямбд, компрессию глянуть - бывает стечение обстоятельств
ну про чудеса после сервиса-то эт ага, согласный) В аттаче свежий график, в нижней части коррекция по кислородникам соответственно №1 и №2 по порядку. График начинается с момента завода - первый провал оборотов до нуля - это я уже поехал. Холостые были без кондея, причем аж 1300 уже! Ближе к концу графика участок с высокими оборотами, который меня напрягает каждый день (с работы езжу) - горка около километра, тут особо хорошо чувствуется потеря мощности.
Померял мультиметром напруги на выводах ДПДЗ, тут вот какбы опять непонятка - на первом 5 (питание), на втором при двигании ДЗ рукой - от 0,7 до 4,3В, на третьем контакте - от 2,5 до 5,3В, ну и последний - земля, на нем порядка 0,3В оседает. Чота по-моему тут не комильфо.
Коррекция по второму датчику порядка 99 с копейками процентов - это о чем говорит?
говорят что пид неактивный....
Какие у тебя графики лямбд интересные, впрыск богатит наверное, , вторая вообще
в богатой висит, педальки на одном валу? Тогда почему нет синхронности, я понимаю уровни скачут (тут % а тама вольты) но синхронно должнобыть
хм явно видно что ката нет, какого хрена чек не загорается по "низкая эффективность катализатора" :(.
Может лампочка запаралелена
lecsa, с датчиками вроде разобрался - который в вольтах это похоже всетаки и есть датчик педали газа.
По графикам - посмотрел сейчас мануал - в нем уровень коррекции предусмотрен только по первой лямбе и должен составлять 0 -/- 20%, потому видать и лампочка молчит - в пределах нормы считается (хотя абсолютный минимум зафиксирован минус 21,35%). По второму - при старте получается 104% коррекция а далее стабильно 99 с копейками. Тут вот не понимаю - эти 99% - это напруга первого деленная на напругу второго датчика видимо?
Насчет отсутствия ката - насколько я знаю (поправьте плз если не так) напруга второго датчика должна равняться: напруга первого минус 0,1 В примерно, оно вроде примерно так и есть, только вторая реагирует медленнее. Т.е. насколько понимаю - все нормально вроде получается по лямбам.
Склоняюсь всетаки к впуску/впрыску... Придется опять бабками раскидаться, ДПДЗ купить поменять)
kard, лампочка точно не запаралелена) седня ради интереса вырубил хреновину какуюто (с вакуумом связана, из нее шланг под ДЗ уходит, наверна к КХХ) - дык ошибку сразу вывалил!) ну я на место поставил, ошибку скинул)
ссылка на обследование ДПДЗ (http://forum.pccar.ru/showpost.php?p=141910&postcount=490), вдруг ктонибудь пропустил)
коррекция в минусе - это обогащенная смесь или обедненная?
Минус - богатая, так как мозг убавляет впрыск
А долговременной невидно?
Вот че я и просил выдать инфу сразу которую знаешь -1200 об. на хх в норме оказывается. Ты первый хозяин у авто? Может предыдущий в катализаторе дырочку просверлил? Мне кажется вторая лямбда наоборот стабильно смесь показывает.
Долговременная - в вечном плюсе, завтра сниму покажу.
Раз богатая - значит явно воздуха не досасывает, вот и мощность режет. Ребят, все свои машины знаете? у кого какой максимум открытия ДЗ? фактический, по сканеру.
kard, если перекуп не сильно мне по ушам ездил - получаюсь первый фактический, я его летом взял а приехал он по весне, на какуюто тетку регистрировали, вроде говорит в то время он не эксплуатировался.
ДПДЗ МАХ -73-76% Мин - 10.2-12.5% у меня 10.9%
Наоборот, если долговременная больше чем 13% (как было у меня) то это подсос воздуха. Воздуха много и эбу пытается его залить к 14.7/1
У меня был лопнутый пластиковый коллектор (на склейке) Пропаял феном стала 2-3%
пардон забыл цифру написать - положительная порядка 3% долговременная
придется ждать конца недели) приедет сканироваться такой же приус тока с другими болячками, погляжу как у него впрыск/впуск работает
Ошибки значит прога читает... Может сбросить все нафиг? Я про кнопку.
kard, ты про память ЭБУ? уже) с переобучением, сразу после промывки БДЗ
имхо вся проблема в кате, точнее в отсутствии оного, даж мой бюджетный авто при выколачивании ката начнет ругаться и перейдет в аварийный режим = тупой неподетски :).
ну как минимум это одна из причин!.
ЗЫ долговременная коррекция 3% это вполне терпимо!. явно не подсос воздуха.
Глянуть надо на кат. Органолептически- на яму заехать
Работает на vBulletin® версия 3.8.4. Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot