Просмотр полной версии : (БП SL-Lite) БП для самостоятельной сборки
Страницы :
1
2
3
4
5
6
[
7]
8
9
10
slawkak26
посмотри тему трехтрансовый БП - там сделано уже все что ты думаешь делать!!!
slawkak26
28.01.2011, 16:57
да уж видал, только размеры платы того БП ужос ... а БП нужен миниатюрный ... и тащить должен Ватт 200 ... где-то кстати видел схему с миниатюрными дросселями, т.е. сама плата БП очень миниатюрная получается ... причем без трансформаторов больших размеров .... да вот ещё что ... сегодня в Красноярске купил MC33063 это то же самое что и MC34063 только может работать до -40 гр.ц. это я вычитал из документации на эти микрухи
BASTJkeee
30.01.2011, 23:32
Вот и моё чудо) пока в таком варианте, не проверял так как не установлен ещё предохранитель и не убрал 2 сопли)
http://s51.radikal.ru/i133/1101/6a/43619da73d3e.jpg
http://s013.radikal.ru/i323/1101/51/c63289675819.jpg
Кстате найти 25CTQ045 и его аналог оказалось очень сложно, но севодня на радио рынке купил таки MBR30100CT сказали что аналог и всё ок.
ну эта (30*100) лучше (25*45) особенно для 12В, и что то мне подсказывает что вот ту КРЕНку (7805) отдельно стоящую то же бы надо на радиатор ибо греться будет хорошо (с 14В делать 5В), ну и все силовые цепи (как входные так и выходные) желательно пролудить хорошо а что бы смотрелось красиво по центру дорожки припаять медную проволочку а потом это дело залудить (не жалея канифоли) и будет хорошо и красиво. и кольцо транса плохо видно посему вопрос оно желтое? или так получилось? если желтое то откуда? и края обтачивал т.к. необточка чревата замыканием (звонил на кольцо?)
BASTJkeee
30.01.2011, 23:52
Спасибо за советы.
Проволка медная 1.1 мм кольцо не обточено но обмотано каким-то материалом на тряпичной основе (как мне показалось) на кольцо не звонил так как оно обмотано + проволка в оболочке (приходилось её зачищать чтобы припоять)
При первом включении воспользуйся советом из поста 670 (если что то где то не так много деталей останутся целыми)
BASTJkeee
31.01.2011, 23:26
Почистил сопли, всё проверил, включил - через блок питания -12v 3000мА 45ВА (макс) такие характеристики. По началу обрадовался так как загорелся светодиод, но потом я огорчился так как нечего не гудело и на выходе у меня везде нули единственное где на выходе нормальное напряжение это stb 5 (фиолетовый), нечего не дымиться =)
А что значит включил просто подал +12В? А если PC ON на землю замкнуть? а потом ты в нете только вечером ? это я к тому что в аське как то оперативней было бы общаться (а номер у меня в профиле)
BASTJkeee
01.02.2011, 00:04
Да так я и сделал просто подал +12, а щас ещё и зелёный провод замкнул на чёрный и сново тишина =(
в нете где-то после 6, освобождаюсь бывает раньше, в аську стукнул.
:laughbounce: Йохххооооуууууууууууу:ydance:
Принимайте еще одного!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
РАБОТАЕТ!!!
Включился с третьей попытки :smile2:
В первый раз была плохая изоляция с радиатором - минус один транзюк.
Второй раз включился, и даже с питанием все было почти гуд (были завышены только -5 и -12, но собсно они не нужны), но вот маленькое "НО" кренка перегревалась до отключения, отработав примерно 2-3 минуты отрубалась. ( это было сегодня в обед...)
Полдня просмотра темы, изучения схемы и т.д. Даже купил пару новых кренок... та же беда. Несколько минут назад даже начал писать сообщение с криком о помощи, как вдруг осенило проверить, а туда ли я минус подаю :tease::bangin: оказалось не туда... припаял я его к стенд баю....
Третья попытка : все отлично!!!!!!!!!
Пока в качестве нагрузки один хард, завтра пойду искать материнку для экспериментов ))))))))))))
Ты хоть бы на радостях написал что сотворил - какая версия печатки?
Добрый день. Вот и я собрал блок питания Sergey_L, чему бесконечно рад. Начать конечно следует с благодарности в первую очередь автору этого блока. Также спасибо форумчанину MAX за столь удачную разводку платы, повторить ее может даже чайник в этом деле (ну я же смог :rolleyes2:). И конечно отдельное и очень большое спасибо Vladget. Человек реально на протяжении практически 100 страниц форума тянет за уши чайников к поставленной ими цели, не стесняясь отвечать на их албанские вопросы. Все советы Владимира еще на стадии сбора комплектующих позволили не налететь на грабли при пробном запуске блока.
Ну а теперь о самом звере. Как я уже и сказал, запустился блок сразу, только я об этом не узнал, так как не той полярностью впаял светодиод :whistle:. После исправления косяка все радостно засветилось. Запускал без драйвера - на перемычках. На холостом ходу практически все напруги вышли на заданное значение, при пробной нагрузке никакого перекоса по напругам не было. Решил подключить к материнке. Вот ту меня непредвиденная засада и подстерегала. Материнка напрочь отказывалась стартовать. Проблема оказалась в том, что в доноре с которого я сдернул провода, в колодке на материнскую плату были поменяны местами PC_ON и PG. В доноре то скорее всего они и припаяны были в блок наоборот, поэтому когда-то и работали. После перестановки местами проводов материнка завелась без проблем.
Напруги +3.3 +5 +12,2, на остальные нам пофиг.
Идем дальше.....
Vladget печатка самая первая ) , с узорными дорожками...
Когда начал собирать, думал,что она одна единственная. Когда не получилось запустить собраный БП, начал курить эту тему, понял,что ошибался.... Теперь есть планы собрать по печатке от M A X'а, как-никак 2-м полевикам в плече будет проще работать.
Обращаюсь к модераторам:
Не хочу показаться наглым, но нельзя ли почистить тему от флуда? Из первых 60 страниц, в лучшем случае наберется только 25 содержательных... Тема поражает и пугает своими размерами!!! 150 страниц, на которых все повторяется по 5 раз, если не чаще! Понятное дело,что люди не хотят ее читать. Поэтому и задают глупые вопросы, на которые получают ответ типа "смотри первый пост", а тема-то из-за этого растет и растет...
Предлагаю сделать FAQ по этой теме, точнее по каждой из печаток. Может у кого уже есть наработки? Если админы дают добро(просьба написать в личку), то на выходных я приступаю.
Несмотря на то,что он сведется к поиску и устранению криво впаянных деталей, ему всеравно стоит быть!
А вообще,как говорил Сергей,респект ему за всю проделанную работу, если не проявлять самодеятельность ( не менять номиналы, не переставлять местами),то все отлично работает.
Ну так я уже перелопачивал форум и в посту 797 уже писал о тех постах которые надо желательно прочитать, просто его переместить в начало
Доброго времени суток господа. Собрал я тоже БП по печатке Сергея. Внял всем советам, рекомендованным на форуме. Транс мотал первый раз, плату с таким кол-вом деталей собирал тоже впервые. Вместо предохранителя поставил галогенку 55Вт. Подпитал к компьютерному БП 450Вт, светодиод зажегся, замкнул 15 и 14 контакт, галогенка (новая) молчит, транс не жужжит. Выключил БП, визуально глянул на плату ничего не дымилось, транзисторы IRFZ44N и Шоттки MBR20100 - холодные. Включил еще раз, померил напругу на входе - 10,67В, на выходе:
+12 -> 8,86
+5 -> 4.6
+3 -> 3.38
-12 -> -8.86
-5 -> -4.6
Переменники не крутил, БП не нагружал. Смутил момент, что не загорелась галогенка. Так ведь по описанию не должно быть, просветите пожалуйста не умного. Может накосячил в сборке?
Вот само фото устройства, качество не ахти фотал на мобилу, если нужно по качественнее скажите.
Ну считай что повезло на этой печатке и сразу заработало по моему за все время что я тут ты такой первый (или все таки печатка первая от МАКСа?), ну да ладно крути и делай ровно 5 вольт смотри сколько будет по 12 (что то мне так кажется не дотянешь до 12 видимо, очень похоже (по напряжению), что мотал (6+6+6+6) т.к. на этом трансе перекоса не должно быть), если все станет ОК, ставь радиатор - не издевайся иначе как минимум придется менять полевики в первичке. (А что на этой то печатке? Других более достойных более чем достаточно, а тут смена полевика чего только стоит). Потом после радиатора нагружай так что бы по мощности по 5В было больше чем по 12В, опять проверь 5В и 12В, минут 20 погоняй и радуйся, ну еснно надо выставить 3,3В, на минусовые не смотри. А лампа должна была слегка моргнуть (это заряжается кондер) это особенно будет заметно когда запитаешь от аккумулятора , да и неплохо было бы попробовать и от него запитать и поработать. А что другую сторону печатки не выставил там бы тоже (если это не сделано ) силовые дорожки надо (желательно) пропаять с горкой. Удачи
Спасибо за оперативный ответ.
По печатке, самый прикол в том, что я как умная Маша не дочитав до конца начал собирать устройство. Вытравил платку от Сергея первый пост и только на следующий день продолжив изучать форум дошел до разводки Макса ). Откинул плату Сергея в долгий ящик (хорошо, что не выкинул совсем) и вытравил от Макса. Собрал проверил раз 7 и дернул меня черт, толи устал, толи ступил скорее всего ))). Вместо диода на входе впаял перемычку. Конечно - это добро шандарахнуло. Проверив убедился, что вылетала Диодная сборка, Шоттки которая и все за ней по +12 и от PC-On задымились транзисторы ). Тут вспомнил, что есть не до собранная плата с первого поста. Так или иначе я хотел ее запустить - ради собственного удовлетворения, что и случилось. Сегодня заменю детали на Максовской платке и инкарнация )).
Транс мотал по рекомендации 8+6+6+8. Только вот первый раз слышу, чтобы так мотали или невнимательно читал. Прошу пояснить почему 6 витков, а не 8. И по 3,3 разве 3,38 не пойдет?
ЗЫ
Завтра будет обратная сторона платки с первого поста.
Фотки первой работы, с которой жестко тупанул.
Да нет мотать то как раз надо 8+6+6+8, просто судя по твоему напряжению, похоже что это не так (я об этом ранее тебе и написал имелось в виду что не ошибся ли ты?) и отсюда вопрос а когда R14 делаешь 5В ровно скоко по +12В? . Теперь про 3,3В, а что мешает покрутить R25 и сделать 3.3В ровно, насколько позволяет твой прибор? Зачем же издеваться над матерью? Подкрутить дешевле !!
Да и странно что у тебя там что то сгорело когда вместо VD1 стояла перемычка, это короткое только для источника она должна была сгореть а с остальным честно не понятно почему оно сгорело?
Дело в том, что я после того как коротнуло, убрал перемыку и врубил его снова. Вот в этот момент в БП от которого питал стал медленнее крутиться карлсон (винтилятор), просело напруга, пошел дым с ВС557 и 547, пробило Шоттки и дальше.
По существу, вчера внял советам с установкой радиатора на поливики и Шоттки. Порылся в закромах, нашел только от 478 сокета, разметил и уже хотел отпилить кусок. Тут позвонил товарищ и говорит мол есть у меня старый радиатор от 370 сокета. Так что я отложил пока дальнейший тест девайса. Сегодня планирую забрать радиатор.
По поводу транса. Мотал первый раз. Может недомотал, но витки считал. В случае, если не выйду на +12, доматаю пару витков.
Фота обратной стороны
Кто какие ставит сопротивления R19 и R20, встречал 100, 220, 470 Ом(на базаре нашел на 2Вата(советские) 100 Ом так два штуки впихнуть невозможно сильно большие, в наличии были 50 Ом 2Вата буржуйские - их и поставил последовательно по два штуки)???
И такой вопрос подстроечные резисторы R14 и R25 по схеме 0,5кОм, у меня есть 1кОм - нужно ли менять R16 и R26 с 1кОм на 0.5кОм, либо ставить 1кОм и незаморачиватся???
Схема http://www.pccar.ru/showpost.php?p=86678&postcount=500
Плата у меня уже почти собраная(осталось подстрочники впаять, жгут проводов и радиаторы прикрутить), делал на СМД с контроллером ПИК(контроллер прошил и проверил - светодиодов напаял - работает норм).
Так что на днях буду запускать свое чудо - ну и фотки выложу.
да самое простое можно было их (19,20) взять из донора их назначение и там и тут одинаковое, а 100 ом в 12В все таки мало (в доноре около 300 ом) по подстроечникам ну наверно нужно (16,26) по 500ом но мне кажется и при 1К будет все работать
Из донора у меня были 22 и 27 Ом.
Скачал схемы комп. БП есть на +12В - 100 Ом, на +5В - 22 Ом.
Но чаще встречается на +12В - 220(270,680)Ом.
По схеме 1-го поста по 100 Ом стоят - пока оставлю так - далее видно будет.
kostyakr
21.02.2011, 17:00
Кто какие ставит сопротивления R19 и R20, встречал 100, 220, 470 Ом(на базаре нашел на 2Вата(советские) 100 Ом так два штуки впихнуть невозможно сильно большие, в наличии были 50 Ом 2Вата буржуйские - их и поставил последовательно по два штуки)???
И такой вопрос подстроечные резисторы R14 и R25 по схеме 0,5кОм, у меня есть 1кОм - нужно ли менять R16 и R26 с 1кОм на 0.5кОм, либо ставить 1кОм и незаморачиватся???у.
Номиналы сопротивлений R19 и R20 100 Ом - 1 кОм.
Мощность (в Ваттах) R19 должна быть больше 144/R19, а R20 - 25/R20 (в Омах). Они нужны всего лишь для разряда С7, С8, С9.
Резистор R25 влияет на диапазон напряжения 3.3 В и при увеличении номинала просто расширит диапазон регулировки - труднее выставить будет. Короче, желательно R26=2*R25.
Тоже самое с R13, R14, R16. Это для определения включения компа - здесь творчество.:dntknw:
Так если расширит диапазон регулировки - то наооборот точнее настроить можно.
R13, R14, R16 я так понимаю не для определения включения компа, а для настройки +5 вольт.
kostyakr
21.02.2011, 17:28
Так если расширит диапазон регулировки - то наооборот точнее настроить можно.
R13, R14, R16 я так понимаю не для определения включения компа, а для настройки +5 вольт.
Да прошу прощения для установки и выходного напряжения (5 или 12 вольт не копал :dntknw:) соотношения +5 и +12 заданы жестко трансформатором.
Я просто на SG6105D хочу собрать:unsure2:.
Из донора у меня были 22 и 27 Ом.
Скачал схемы комп. БП есть на +12В - 100 Ом, на +5В - 22 Ом.
Но чаще встречается на +12В - 220(270,680)Ом.
По схеме 1-го поста по 100 Ом стоят - пока оставлю так - далее видно будет.
Ты что то напутал или ноль в конце не прочитал при таком номинале он будет что в 5В что в 12В сразу красный (в смысле нагреется и может а скорее сразу сгорит, а это можно и посчитать). 100 ом пойдет но он тоже будет горячий в 12В а вот 220,270 самое то
kostyakr
21.02.2011, 17:34
Да, это ОС по напряжению...
kostyakr
21.02.2011, 17:36
В схеме действительно указаны 100 Ом 0,5 Ватта, прошу обратить внимание.
kostyakr
21.02.2011, 17:37
))) P20=25/R20. Напимер 25/100=0,25 ватта - бери 0,5 или 1 ватта
Ошибочки при замере точно быть не могло, а вот то что этот блок питания мне дохлый отдали, да еще и кто то его пытался ремотировать - то все возможно.
я удалил свое сообщение так как понял что ты хотел сказать, но интересная формула а откуда она? А что такое 144 и 25 и почему именно 144 и 25 а допустим не 200 и 100 ? Стали бы они китайцы и все остальные туда ставить 2 ваттные.
Мощность это же произведение каких то чисел (по физике). Я в теории не силен это просто вопрос не наезд.
Китайцы экономные и лишнего не ставят.
kostyakr
21.02.2011, 17:43
Все равно практически все новое нужно брать...
Разве что дроссели и емкости. Все остальное копеечное. Правда, если нет возможности купить новое, то новое - это хорошо отмытое старое.
kostyakr
21.02.2011, 17:46
мощность это произведение напряжения на ток, а ток это отношение напряжения к сопротивлению. Соответственно, мощность, ничто иное, как отношение квадрата напряжения к сопротивлению.
kostyakr
21.02.2011, 17:48
P=U*I, I=U/R, => P=U*U/R
эта формула мне так кажется не для этого случая. Дома штук 5 БП еще запчасти от 3-4х разобранных везде в 12В 220-270 ом 2 ватта а по формуле получается 0,5. Ну да ладно. Как дела с 6105 муторное это дело да если еще на кольце мотать, там же все напруги на контроле а транс руками мотать .
kostyakr
21.02.2011, 18:19
Резюки с запасом берут.
6105 по даташиту тоже на одном трансе контролирует там зазоры есть:
3,3 В - 2,6-4,1
5 В - 3,6-6
12В - 7,2-14,05
Их можно обойти.
также в ней присутствуют контроллеры PCON и PG, защита по переменному напряжению на выходе транса и по высокому на входе, а цена - $1.5, что немного.
Блок питания, который я разобрал оставил мне только дросель на распыленном железе, а транзисторы купил IRF3808, которые на 90 Ампер.
Транс намотал, единственное плату нарисовать под радиатор и транс для меня - геморр. )))
Корче зацепило меня - вскрыл рабочий блок питания colorsit 400u и нашел там только один 2-х ватный резюк на 2.7 Ом, нашел в инете схемы 350-500 ватных БП, так там на выходе +5 и +12в написана мощность 1/4w=0,25w.
Порыл в резюках выпаяных со старого бп и нашел там на 0,5 вата на 100 Ом и 610 Ом.
вот ссылки на схемы
http://lex-got.narod.ru/Doc/CTX230WCE.pdf
http://lex-got.narod.ru/Img/at200.gif
http://lex-got.narod.ru/Doc/HW-200.pdf
так на вскидку есть правда и 100 ом по 12В Но есть и 3х ватное.
А то что ты открыл там наверно и микросхема уже что то типа6105 и решение схемы другое, наверно в нашей схеме все таки правильно будет что бы по 5В было меньше в омах чем по 12 что то типа 220-270 и по 5-ти 100 или еще чуть меньше
kostyakr
21.02.2011, 19:40
Эти резисторы предназначены для разряда электролитических конденсаторов на выходе после выключения БП (при отключенной нагрузке) и их конечное назначение, если я не ошибаюсь, пожарная безопасность и защита материнской платы при включении потребителей (и защита от неприятных чувств при касании языком конденсаторов - шутка) - больше они никакой важности не несут - поэтому можно и 1 кОм поставить - дольше разряжаться будут.
Соответственно нужно такие, чтобы не раскалялись докрасна и достаточно быстро разряжали конденсаторы.
Блок питания, который я разобрал оставил мне только дросель на распыленном железе, а транзисторы купил IRF3808, которые на 90 Ампер.
Транс намотал, единственное плату нарисовать под радиатор и транс для меня - геморр. )))
так а IRF3808 вроде как 140A 75V по моему тут и IRF3205 -110А 55В за глаза хватит
kostyakr
21.02.2011, 19:43
а схема с 6105 где-то на форуме попадалась, только не приняли ее форумчане.
Ну по сути то если эти конденсаторы не будут разряжаться по моему он (БП) и не запуститься (без нагрузки) там будет как по минусам и сработает защита, и поэтому вернее сказать они нужны для запуска без нагрузки. А что касается 6105 ты думаешь тебе одному в лом что то делать и изобретать, тем более что половина пишущих и спрашивающих в этом деле так себе разбираются, а тут уже все разложено по полочкам, и еще никто не выкладывал работающее что то отличное от здесь описанной конструкции, а здесь печаток немеряно хочешь белый верх темный низ а хочешь наоборот
(наверно и микросхема уже что то типа6105 и решение схемы другое, наверно в нашей схеме все таки правильно будет что бы по 5В было меньше в омах чем по 12 что то типа 220-270 и по 5-ти 100 или еще чуть меньше)
А какая разница в различии схем - напряжения одни и те же +5 и +12в - значит и мощность та же???
мощность выходная БП никак не связано с этими сопротивлениями. Разница в организации ОС
kostyakr
21.02.2011, 20:53
Ну по сути то если эти конденсаторы не будут разряжаться...
По-моему, конденсаторы для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения.
Закончу схему на бумаге - выложу!
Если нет лампочек - чем можно нагрузить БП по +5В и +12В?
Есть одна лампочка - но ее подключаю вместо предохранителя.
Собираюсь делать первый запуск.
kostyakr
21.02.2011, 22:17
можно моторчиками )) или мощными резисторами - нихром можно
Если нет лампочек - чем можно нагрузить БП по +5В и +12В?
Есть одна лампочка - но ее подключаю вместо предохранителя.
Собираюсь делать первый запуск.
Старыми винтами, СД - но надо посчитать что бы было по 5 было больше (по мощности) ну или нихромом (вот здесь как раз и пригодятся те формулы)
нет старых винтов и СД - есть только 2w 5.6 Ом, 10кОм - и выше.
Есть новый винт на 320 гиг и новая мать 17Х17 гигабайт - но ее пока думаю ненадо подключать.
есть 3 дохлых матери.
Я так понял придется покупать 3 лампы на 12 вольт.
нет старых винтов и СД - есть только 2w 5.6 Ом, 10кОм - и выше.
Есть новый винт на 320 гиг и новая мать 17Х17 гигабайт - но ее пока думаю ненадо подключать.
есть 3 дохлых матери.
Я так понял придется покупать 3 лампы на 12 вольт.
нагрузить можно чем хочешь, просто в связи с тем что это делается для машины и подразумевается что у каждого есть лампочки, я повторюсь мощность по 5В должна быть больше чем по 12, т.е. если на лампочке 12В написано 21W то при подключении к 5 вольтам мощность будет другая (меньше чем в 2 раза) - это по поводу трех лампочек. а так можно туже спираль для эл. плитки (если найти) и сделать из нее кусочки и ими нагрузить, старые матери наверно не годятся
Неделю назад скинули мне ссылку данного блока, и не прочитав и 20 страниц решился сделать своё второе чудо (первое было лет "12"да ну даже...17 лет назад:tooth2: (з.ы.: время летит) - звуковой процессор AY к ZX-Scpectrum:whistle:). Это я сечас честно прочитал все 156 страниц форума... Короче сделал по схеме из первого поста:smile2:
"Немного" подрисовал плату, ничего не изменял, просто немного увеличил расстояние между дорожками.
http://i079.radikal.ru/1102/26/d552789f10ce.jpg (http://www.radikal.ru)
Собрал из деталей "доноров", докупил полевиков и диод на +5 помощнее. Немного помучился с трансформатором, но получилось. Результаты на фото.
http://s015.radikal.ru/i333/1102/79/b31bb62224c2.jpg (http://www.radikal.ru)
http://s012.radikal.ru/i319/1102/fd/1f36970db601.jpg (http://www.radikal.ru)
http://s57.radikal.ru/i157/1102/f0/6ed06bd5a2d0.jpg (http://www.radikal.ru)
Потом в плате добавил пару отверстий, поставил кондер на плавный пуск.
Собрал, проверил сопли...включаю питание...ЗАРАБОТАЛО с первого раза. Подключил небольшую нагрузку, выставил напряжение. Курю:secret: Потом бабах - взорвались кондеры по отрицательному питанию. Замеряю цешкой, а там по -12 аж 45-50В (скачками до 80В), и по -5 до 35В. :shok: Всю голову сломал, ни помогли ни кренки ни резисторы в нагрузку. Все проблемы ушли после замены группового дросселя (Т2). И вот он счастливый момент тестового запуска с нагрузкой... Кстати, все напруги даже на холостую в норме!
http://i011.radikal.ru/1102/b7/25a8eadf2e2c.jpg (http://www.radikal.ru)
... и с компиком...
http://s45.radikal.ru/i109/1102/91/3a764d25b132.jpg (http://www.radikal.ru)
И еще валялся у меня термистор, так я его закрепил на радиаторе и последовательно с вентилятором включил. Теперь вентилятор крутится быстрее, когда радиатор нагревается.
--------
С чувством выполненного долга убрал рабочее место и с хорошим настроением пошел праздновать 23 февраля.
Мужики, с наступающим :stol:
p.s. Плата из первого поста уж точно рабочая. Все работает если собирать даже только по монтажке !!!
Нашел я дешевые лампочки на 12 вольт 25 Ватт, скрутил до кучи 2-е получил 50 Ватт, и скрутил 4-е получил 100 Ват.
Включил свой БП и он сразу запустился без проблем(мигая светодиодом управления микроконтроллером) - резисторы подстроечные на 1кОм подходят без проблем - накрутил +5,2 по +12 вольтам стало +11,8 ,а +3,3 так и было +3,3 ничего некрутил(подстроечники изначально стояли посерединке) и резисторы для разряда кондеров поставил 0,5Ватт через 5-ть минут холодные.
Выкладываю фотки и видео работы БП - качество неахти фоток с мобилы - потом возьму нормальный фот и сделаю нормальные кадры.
Края платы еще необрезаны - поэтому кривоватые.
По 5В очень мало нагрузки, 12В нагрузил 50ВТ а по 5 там будет явно меньше чем 50 (это же мощность указана для 12В) попробуй оставить одну в 12В а остальные в 5 поставить напряжение будет то же?
Ну понятно что 100 Ватт на 12 Вольт, на 5 вольтах намного меньшая мощность будет.
Подключил к +12 вольт 1 лампочку(25 ватт), а на +5вольт 6-ть лампочек параллельно(25 ватт) - напряжения остались прежними, изменения небольшие только в сотых.
Через 10 минут радиатор холодный(комнатной температуры) без вентилятора.
Резисторов подстроечных СМД не нашел - пришлось на проводах повесить - позже их закреплю на плате клеем.
Сегодня то же еще раз тестировал свой БП, в нагрузку по +5 взял лампу Н4 100/90 Вт (подключил параллельно ближний и дальний), в +12 21/5 (обе спирали). Отрицательные выводы с резисторами 100 (-5) и 300 (-12) Ом. Через час всю плату промерил пирометром:
- t радиатора в нижней части +32 С;
- t корпуса полевиков +40 С (болтов крепления +36)
- t дорожек платы +35 С;
- t транса и группового дроселя в пределах +40 С, в зависимости от точки измерения.
--------------
Думаю для моей м/б ВИА ЕПИА (с потреблением 60 Вт) вполне сносно, да и напряжения в пределах допуска. Можно и от вентилятора БП отказаться.
--------------
Все хорошо, но только резисторы собирал из сборки последовательно, а чтоб на плате было красиво, решил съездить в магазин и прикупить новых. Но не отъехав и 50 м от работы, порвался ремень ГРМ:shok:, так что на несколько дней дальнейшие эксперименты с БП откладываются:dntknw:.
Всем привет. Давненько я к вам не заглядывал:rolleyes2:
Смотрю дело не стоит на месте. Вроде простейшая схема, а как актуальна.
Молодцы, всем удачи:yes4:
Всем привет. Давненько я к вам не заглядывал:rolleyes2:
Смотрю дело не стоит на месте. Вроде простейшая схема, а как актуальна.
Молодцы, всем удачи:yes4:
Так благодаря твоим платам все так двинулось я так думаю
Так благодаря твоим платам все так двинулось я так думаю
Очень рад, если так. Для единомышленников всегда пожалуйста:yes4:
Привет всем - пока делаю корпус компа в машину.
Если бы делал БП сейчас то делал бы по схеме СМД - но на выходе пика(PIC) не ставил бы транзисторы и оптопары(получается куча всякой потребухи), а поставил бы одну микруху ULN2003 у нее все выходы по пол ампера(0.5А) и она одна заменила бы все КТ815 и все оптопары и твердотельные реле.
У меня она была в наличии - но одумался позно.
Если бы делал БП сейчас то делал бы по схеме СМД - но на выходе пика(PIC) не ставил бы транзисторы и оптопары(получается куча всякой потребухи), а поставил бы одну микруху ULN2003 у нее все выходы по пол ампера(0.5А) и она одна заменила бы все КТ815 и все оптопары и твердотельные реле.
У меня она была в наличии - но одумался позно.
А после этой микросхемы все равно надо реле ставить для включения/выключения БП уж точно! И еще она по моему умеет замыкать только на землю!! Не проще тогда оптопару в смд а за ней симистор, (можно двойную с двумя симисторами), а с ULN2003 там же семь ключей (при параллельном включении это 3,5А маловато однако будет для вкл/выкл БП, да и с замыканием на массу т.е. тут надо тоже думать.
А что тут думать - все авто-сигнализации построены по такому принципу, + висит на реле, а минус управляет.
Например я делал включение моего БП на КТ815, включение компа оптопара(PC-ON), и включение дополнительного канала через 30сек - опять же оптопара.
Получился лес деталек, а так одна маленькая СМД ULN2003, заменила бы всю потребуху.
Ничего не понял ка ты собрался обойтись одной ULN 2003? как ее включить понятно, что после нее ?? про авто реле понятно, а здесь еще после нее реле вешать ? так тогда оптопара и симистор (ампер на 30) меньше места займут однозназно т.к. одно реле с контактами на 10А будет размером как 4 симистора (как минимум). да и размеры её (даже в смд варианте не сильно очень) для трех каналов, так что это на любителя это мое мнение, или нарисуй как ты это видишь может кому то и пригодиться
Добрый всем вечер. Очень бы хотелось собрать данный девайс для своего писикара.
Понимаю что это все не так просто как на самом деле кажется,но все же.
Для начала честно прочел все 157 страниц этой ветки и решил это все делать на печатке MAX'a. и я так понял, что трансформатор такой же как и из первого поста.
Но тут вроде все ясно 6+6 и 8+6+6+8 и того 6 жил на ферритовое колечко, в моем случае на 2 (32*16*8). Других у нас в магазинах нет, и те последнии забрал. Но намотать его я так и не смог. Проволоку брал из втягивающего стартера от жучки, так что проволоки там не так уж и много, но уже заканчивается. После 7ми часов мучения у меня вроде что то вышло похожее как на картинке, но придя с работы в коробочке у него большинство витков расфуфырились, дак вот вопрос таков, можно ли его использовать таким или он должен быть таким строго как на картинке виток к витку и плотно прилегать к колечку? Подскажите плиз. спс заранее!
http://s55.radikal.ru/i150/1103/6e/8014bf5bd08e.jpg
Или все же перематывать?
да работать то скорее всего будет (если правильно скоммутируешь),(в 992 посту посмотри какие трансы работали твой на фоне того так просто красавец). Ты просто "внаглую" мотал пучком провода а надо было ну например по два три провода как бы огибать ими само кольцо придавая проволоке форму кольца тогда бы она плотно "облегла" кольцо а конечные витки как то закрепить что бы она (проволока) не раскрутилась, тогда бы и получилось примерно как в п.661 (на 67стр) там есть в картинке как мотать, но у тебя вроде и так ничего получилось для начала, посмотри я в постах 796, 797 отметил что желательно прочитать
ну не совсем в наглую, сначало 2 жилы парой, потом 4 по одиночке.
хм... т.е. если я правильно понял, то пока оставить все как есть, разобраться в коммутации, собрать БПСЛ, и если что то перемотать?
Вроде в гараже еще есть втягивающие. Так с этим разобрались, а вот еще один нюанс: я хочу это все пока собрать на монтажке и люблю дорожки вести проволочинками от витой парой. Тут я так понял что токи большие протекают, реально ли так реализовать.
http://s40.radikal.ru/i090/1103/50/c983c00cb66f.jpg
Ну ты просто мотал а надо было придавая форму кольца проволоке ею его огибать, мое мнение зачем два раза собирать ? И потом если гдето ошибешься ох и намаешься ищи эту ошибку или заляпуху! Уж если охота сделай две печатки! а это геморно будет то что ты предлагаешь (или хочешь). Про токи в первичке при мощности 100ватт течет ток около 8,5А при кпд близком к 100% так что мне кажется одной такой проволочки будет мало (при 10А проволока 0,32 плавится, при 20А - 0,45мм ну это так для примера)
А по трансу первые и последние витки можно ниткой зафиксировать и потом когда впаяешь нитку разрезать и убрать
Пасибо большое!!! Завтра тогда попробую перемотать транс с помощью тисочков и всякого рода фиксаций.
на плате от МАКСа на первом варианте неправильно был указан драйвер 4426 д.б. 4427
ясно.
MAX4427ESA+
Это то что нужно? у нас в магазине вот это 130р
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста ( -12 ) и ( -5 ) какую функцию несут? Собрал второй БП по печатке MАКСА замеры под нагрузкой:
12 -> 12.3 (меньше не получилось, 5 уходит)
5 -> 5
3,3 -> 3,3 (даже не крутил :spiteful:)
-12 -> -40 :shok:
-5 -> -11,5 (ну ладно, все же лучше чем -40)
К живому железу не подключал, чета я очкую, выходные кондеры по 470мКф вздулись, пока поставил на большее напряжение. Вообще есть мысль интегралки воткнуть 7905 и 7912. Хотелось бы узнать у многоуважаемых Гуру, зачем нужны эти минусовые нагрузки, может вообще без них жить можно :blush:?
ясно.
MAX4427ESA+
Это то что нужно? у нас в магазине вот это 130р
да это оно
http://www.rlocman.ru/datasheet/data.html?di=40854&/MAX4427ESA
по цене круто почти в 4 раза дороже чем в нет магазине и в почти в3 чем у нас (правда другой фирмы).
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста ( -12 ) и ( -5 ) какую функцию несут? Собрал второй БП по печатке MАКСА замеры под нагрузкой:
12 -> 12.3 (меньше не получилось, 5 уходит)
5 -> 5
3,3 -> 3,3 (даже не крутил :spiteful:)
-12 -> -40 :shok:
-5 -> -11,5 (ну ладно, все же лучше чем -40)
К живому железу не подключал, чета я очкую, выходные кондеры по 470мКф вздулись, пока поставил на большее напряжение. Вообще есть мысль интегралки воткнуть 7905 и 7912. Хотелось бы узнать у многоуважаемых Гуру, зачем нужны эти минусовые нагрузки, может вообще без них жить можно :blush:?
Хоть минусовые напряжения сейчас практически не нужны НО что то у тебя не то это факт, можно легко проверить возьми лампочку 5ватт 12В (больше не надо там диоды 1А) и подцепи на -12 если будет значительно больше 12-ти ищи ошибку, недавно у одного их собирающих оказалось при такой же ситуации как у тебя в групповом дросселе минусовые обмотки перепутал концами т.е. в -12 конец был -12 а начало -5, а в -5В соответственно конец -5 а начало -12,т.е. они как бы были перевернуты, проверь групповой дроссель на симметрию обмоток и правильно ли его вообще впаял?. а про 79** это на любителя но в данном случае у тебя явно где то ошибка или ??
Попробую местами в групповом дросселе обмотки поменять. Я тоже на него грешить стал. Спасибо.
Попробую местами в групповом дросселе обмотки поменять. Я тоже на него грешить стал. Спасибо.
Да там местами ничего менять не надо, там все по цветам:
-две толстых это +5 (как правило желтые);
-одна тонкая такого же цвета это-5В (как правило желтая);
-одна толстая +12В (как правило красная);
-такого же цвета тонкая - -12в (как правило красная);
все должно быть параллельно, если смотреть сверху, с одной стороны (сверху вниз или наоборот), например, (на плате МАКСа так от радиатора к краю) две желтые(+5В), одна толстая (+12В), тонкая желтая (-5В), тонкая красная (-12В) и с другой стороны аналогично
У меня так и скомутировано. Когда выпаивал групповой дроссель, смотрел куда он в БП разведен. Если память не подводит -5 нужен был тока ISA слота. Поправьте пожалуйста, если не прав.
Ну это было так давно что половину и не помню :big: какое то минусовое требовалось для звуковых карт (операционники требовали двуполярного напряжения), что то требовали порты, но все равно 40В для 12вольт это круто! не пробовал нагрузить минусовый канал? какое напряжение?
Ведь просто если подумать если в плюсах по 12 ровно 12 то почему в минусах 40 те же витки только нет нагрузки если нагрузить и все равно больше то надо смотреть либо диоды либо дроссель больше там нечему быть.
"Оно може и не нада но страшно 40 не 12" !!
Попробую сегодня, нагружу минусовой канал. Если не поможет, поменяю обмотки местами, вдруг руки не из того места и глаза от туда же:blush:
Доброго времени суток. Точно, как и было замечено многоуважаемым Гуру. Руки из опы у меня. Обмотки по минусам переставил и все напруги выровнялись.
Еще раз респект участникам проекта.
flymouse
30.03.2011, 20:50
А кто-нибудь замерял токи потребления мат. платой по цепям +12V, +5V, +3.3V, а так же -12? У меня к примеру обычный системние (Dual Core) от сети 220V жрёт 75 Вт. Но там видеокарта ещё прожорливая и горячая. Если верить спецификации на Intel (60W) то по идее по цепи +12 мы должны видеть ток около 4-5 Ампер.
Гемор это все мерять (а клещей наверно у процентов так 95-ти из здесь присутствующих нету) и все для чего? Да ни для чего! что это дает? Да ничего! А ток будет зависеть от стольких параметров (проц, память, да и сама мать сколько их? ) что никакой статистики все равно не получить! Просто что бы померить?
Да и ветка эта несколько о другом согласись!
flymouse
30.03.2011, 23:21
А при том, что если паять блок, как тут написано, на 200 или 300 ватт нужно понять, а нужно оно вообще такая мощность? Недогруженный импульсный преобразователь - тоже не есть очень хорошо. Опять же на 60 ватт двухтактный преобразователь прекрасно работает на сборке 2 полевика в одном корпусе SO-8 - они дешевле. А может большинству не надо блок питания огромной мощности. Что если можно поставить детали по проще, по дешевле. Плату сделать меньше - опять же снижение стоимости и габаритов. Ток будет зависить, но даже не в 2 раза отличаться. Я собирал блок питания для ноута, но сначала померил что требуется от него. Но в общем тут кажется меня не поймут о чём я... Прошу прощения, если трачу ваше время. Если не понравится - скажите, удалю свою писанину.
Хочу добавить свои знания по теме, но... есть ли смысл...
Да нет все нормально, только почему в этой ветке (CAR-ATX p4 (SL PSU) ) где обсуждаются конкретные модификации блока питания дискутировать о высоком а не создать новую выложить туда свою печатку, схему, список деталей и посмотри они отличные от этой схемы решения уже существуют в отдельных темах, ветках их там обсуждают собирают и т.д.
А здесь обсуждаются решаются вопросы по схеме из первого поста и где в этой ветке написано что этот БП на 200-300ватт?? это тоже обсуждается в другой ветке. Я так думаю на этом надо прекратить переписку ни о чем, ветка и так засорена лишними постами не касаемыми самого БП если есть желание пообщаться пиши в личку.
ide16rus
11.04.2011, 13:32
Друзья, никак не могу найти в наличии нигде ферритовое кольцо 32х16х12 с магнитопроницаемостью 2000нм. Нашёл только точно такого размера, но 1000нм. На всякий случай купил... пусть будет. Вопрос - можно на нём попробовать намотать трансформатор по схеме? Будет на таком кольце работать блок питания? Или можно даже не пытаться, потому что магнитопроницаемости не хватит всё-равно? В моём случае железо такое: Материнка ASUS P5GC-MX/1333 microATX, процессор Pentium DualCore (не помню точно какой), память 1Гб одной плашкой, видео/звук встроенные, HDD будет Seagate Momentus 2,5" 7200rpm SATA. Почти все USB-устройства пойдут через USB-хабы со своим питанием. В принципе, на БП нагрузка не особо большая получается... Да, конечно, не Atom, но и не Core2Duo однозначно. Что скажете? Пробовать делать на 1000нм?
а какие кольца есть с HM2000? Можно склеить два или взять другой типоразмер главное что бы примерно сечение ((32-16)/2*12) было таким же можно на крайний случай взять Ш-образный со старого (чем старее тем он меньше будет короче самое то) ну на крайний случай с любого донора это точно работать будет а с1000 наверно будут проблемы. Да и нагрузка здесь ни причем помоему здесь важнее частота на которой работает ШИМ.
ide16rus
11.04.2011, 14:32
а какие кольца есть с HM2000? Можно склеить два или взять другой типоразмер главное что бы примерно сечение ((32-16)/2*12) было таким же можно на крайний случай взять Ш-образный со старого (чем старее тем он меньше будет короче самое то) ну на крайний случай с любого донора это точно работать будет а с1000 наверно будут проблемы. Да и нагрузка здесь ни причем помоему здесь важнее частота на которой работает ШИМ.
В принципе, сколько не читал разных описаний и лит-ры - сердечники 1000, 1500, 2000, 2500, 3000нм сидят в одной и той же категории по диапазону магнитопроницаемости и частоте (до 30МГц). В магазинах лежат разные кольца, но как правило на 2000нм идут всякие странные типоразмеры типа 32х7х3 и т.п. Т.е. из таких колец набирать сечение под 32х16х12 - не думаю, что благодарное дело. Видел Ш-образные сердечники, но т.к. пересчитать кольцо в Ш с лёту в уме я не могу, то и особо не смотрел на них. Видимо, зря...
Доступа к старым Ш-сердечникам у меня особо нет. Реально добра хватает только в виде старых ушатанных компьютерных БП, которые я с удовольствием и курочу, выпаивая под свой самосборный БП всякие выходные дросселя, кондёры, транзюки, диодные сборки да радиаторы... Хотя на свой БП я всё-таки транзисторы и tl494 буду использовать новые покупные, чтобы потом не искать баги из-за частично битых старых транзисторов.
Пока листал схемы, натыкался на всякие питающие блокинг-генераторы для ЛДС и пр. импульсную технику, и много где в схемах идёт указание дословно "сердечник из ферритового кольца таких-то размеров магнитопроницаемостью 1000-2000нм"... По крайней мере в тех схемах, видимо, не особо критично было. Но там, правда, обмотки есть высоковольтные. Первичка, скажем, 6-8 витков, а вторичка 500.... В общем, без понятия.
Думаю, можно попробовать. Если не пойдёт - всегда можно транс выпаять, перемотать на другом кольце и впаять обратно.
Ещё не пойму что наматывают на само кольцо ПОД обмотки!? Раньше как-то мотали на кольцо ферритовое что-то там... не помню даже что это у нас такое было. Мы кольцо разламывали, т.к. обмотки были многовитковые, и под обмотки просто плотно наматывали изоленту обычную, а поверх неё мотали обмотки, а потом кольцо склеивали обратно. Здесь тоже можно изоленту намотать? Я так понимаю, что по сути дела это нужно просто для исключения КЗ обмоток через сам сердечник?
Ну то же неплохое решение пробуй не будет работать заменишь (он то будет работать НО ...), если брать Ш-образный сердечник с любого БП то количество витков такое же как на кольце. Самое простое что можно намотать на кольцо под обмотки это лента ФУМ для сантехработ (недавно видел в магазине толщиной 0,1 мм, самое то) она белого цвета можно потом на ней нарисовать обмотку и потом мотать как по трафарету, да это исключит замыкание на сердечник, можно просто обточить наждачкой острые грани (это хлопотное дело)
ide16rus
11.04.2011, 15:27
Ну то же неплохое решение пробуй не будет работать заменишь (он то будет работать НО ...), если брать Ш-образный сердечник с любого БП то количество витков такое же как на кольце. Самое простое что можно намотать на кольцо под обмотки это лента ФУМ для сантехработ (недавно видел в магазине толщиной 0,1 мм, самое то) она белого цвета можно потом на ней нарисовать обмотку и потом мотать как по трафарету, да это исключит замыкание на сердечник, можно просто обточить наждачкой острые грани (это хлопотное дело)
А изолентой то можно? Просто изолента есть не плохая. Она и тянется хорошо, и слой один клеевой - не отвалится. Изолента же только на контакт изолятором является, а для электрических и магнитных полей без разницы есть она там или нет... Ага? Фум лента, конечно, есть, но её ровно уложить на кольцо - отдельный геморрой. :(
А на Ш-образный сердечник если обмотки надевать - получается тогда вторичные обмотки нужно на сердечник наматывать в первую очередь, а первичную во-вторую?
Изолента от нагревания (что может быть) начинает плавиться и появляется запах специфический так что сам думай, можно изолентой но тряпочной, ФУМка тоже хорошо держися и уложить ее проще чем изоленту т.к. на ней нет клеющего слоя она не слипается и ее расправить легко и никакого гемороя поверь, да и так как это фторопласт он не боится нагрева, да еще можно лакоткань для этого дела применить, а можно как я писал и ничем не мотать но в этом случае все грани сточить наждачкой но в этом случае надо помнить о хрупкости сего материала.
На Ш образный почему "одевать" - мотается сначала первичка потом поверх её вторичка при этом сразу все коммутируется т.е. припаивается к ножкам.
ide16rus
11.04.2011, 17:51
Изолента от нагревания (что может быть) начинает плавиться и появляется запах специфический так что сам думай, можно изолентой но тряпочной, ФУМка тоже хорошо держися и уложить ее проще чем изоленту т.к. на ней нет клеющего слоя она не слипается и ее расправить легко и никакого гемороя поверь, да и так как это фторопласт он не боится нагрева, да еще можно лакоткань для этого дела применить, а можно как я писал и ничем не мотать но в этом случае все грани сточить наждачкой но в этом случае надо помнить о хрупкости сего материала.
На Ш образный почему "одевать" - мотается сначала первичка потом поверх её вторичка при этом сразу все коммутируется т.е. припаивается к ножкам.
Ясно. Спасибо большое.
С Ш образным сердечником я по-любому щас заморачиваться не буду. Я написал "одевать", потому что предполагал намотать коаксиально 1 и 2 обмотки на специальную "оправку" с щечками, которая надевается на средний выступ магнитопровода, как обычный трансформатор на Ш-образном магнитопроводе.
Точить кольцо смысла не вижу, т.к. и хрукий материал, и при этом чтобы повредить тонкий лаковый слой на наматываемом проводе не обязательно острый край - он отлично сдирается и по плоской поверхности феррита, т.к. она не гладкая всё-равно, а шершавая. Поэтому тогда буду ленту фум мотать в пару слоёв, т.к. она у меня тоненькая.
Остался ещё один вопрос по технологии мотания обмоток для данного трансформатора сразу в 6 проводов... Смысл ясен - берём сразу 6 проводов и мотаем по 6 витков. Получаем 6 обмоток по 6 витков. Для тех обмоток, которым надо 8 витков - доматываем ещё по 2 витка... А вот по поводу того КАК КОММУТИРОВАТЬ обмотки? Т.е., грубо говоря, если мы за НАЧАЛО обмотки примем тот конец провода, который зафиксировали, а за КОНЕЦ тот конец, который именно наматывали, просовывая в кольцо, то для той же первичной обмотки мне нужно "в середине" по схеме соединить конец одной обмотки с началом второй? Или можно два конца обмотки соединить вместе, а порознь использовать два начала? Но тогда получится, что один провод намотан в одном направлении, а другой - в противоположном. Тогда, я так понимаю, это всё не слишком благоприятно скажется на направлении магнитных полей? ИЛи я не прав?
1. Два слоя ФУМки будет маловато уж очень она тонкая, но это опытным путем поймешь.
2. по поводу намотки я тут уже несколько раз писал еще если ни разу не мотал то сразу 6 проводов если они толще 0,8мм проблематично намотать. поэтому когда намотаешь ФУМку по ней нарисуй (т.е. подели все кольцо на 6) как бы один провод нарисуй (потом сильно поможет и д.б. красиво, не нарисуешь то в процессе намотки будет не до красоты витки получатся кривые т.е будут радиальные), потом по 2 или 3 провода (зависит от Д-ра) мотать по этому нарисованному (желательно предварительно закрепить начало витков ниткой (это НАЧАЛО всех обмоток) т.к. проволока будет как бы скручиваться с кольца, потом когда припаяешь нитку уберешь) и мотать надо не в наглую а как бы огибать кольцо проволокой придавая ей форму кольца т.е. придал форму приложил проволоку и т.д. намотал 2(3) проволоки закрепил концы это будут КОНЦЫ всех обмоток и так все обмотки, но в этом случае все витки не полные без 1/4 витка.
3. Когда все намотаешь с одной стороны будут все начала с другой все концы теперь надо сделать так что бы первичка была с одной стороны вторичка с другой, выбираешь две обмотки по 6 витков и все 4-ре ее провода заводишь на одну стороны кольца а обмотки вторички на другую сторону все подготовил, все витки получились полные.
4. В первичке у тебя 4 конца два начала два конца дальше должно быть понятно (начало потом начало соединяешь с концом и конец -это первичка)
5. Вторичка обмотка 8витков начало её конец соединяешь с началом 6витков её конец с началом другой 6витковой (это центр) далее ее конец с начало 8 витков
ВСЕ
не знаю понятно или нет ну уж как мог. Да еще - если вычислить длину внутренней окружности и поделить на 32 то получишь максимальный диаметр провода при котором он (провод) ляжет виток к витку
А на Ш образном там все проще .
ide16rus
11.04.2011, 18:53
1. Два слоя ФУМки будет маловато уж очень она тонкая, но это опытным путем поймешь.
Да, пожалуй можно и 5-6 слоёв навертеть...
2. по поводу намотки я тут уже несколько раз писал еще если ни разу не мотал то сразу 6 проводов если они толще 0,8мм проблематично намотать. поэтому когда намотаешь ФУМку по ней нарисуй (т.е. подели все кольцо на 6)
Почему 6??? 7, наверное? Потому что у меня должно лечь 6 раз по 6 проводов, и один раз что-то около 4х (витки от обмоток, которые по 8 витков).
как бы один провод нарисуй (потом сильно поможет и д.б. красиво, не нарисуешь то в процессе намотки будет не до красоты витки получатся кривые т.е будут радиальные), потом по 2 или 3 провода (зависит от Д-ра) мотать по этому нарисованному (желательно предварительно закрепить начало витков ниткой (это НАЧАЛО всех обмоток) т.к. проволока будет как бы скручиваться с кольца
Ага, понял. Я для фиксации начала обмоток на кольцах в далекие 90ые использовал бельевые прищепки. А щас уже канцелярские зажимы появились, хотя и прищепки тоже можно...
и мотать надо не в наглую а как бы огибать кольцо проволокой придавая ей форму кольца т.е. придал форму приложил проволоку и т.д.
А это то понятно! Т.е. на углах кольца проволоку загибать на 90 градусов... В общем, добиться максимально плотного прилегания обмотки к трансу... Было дело, мотал обмотки по неопытности, особо не соблюдая плотность... Так обмотки потом начинали "петь" :) Проволока дрожит, идёт звук Ж-) Вот и выли они на звуковой частоте. Видимо, какие-то низшие гармоники от ВЧ получались. Проявлялось в виде противного гнусного писка, правда, я потом тупо лаком залил намертво всё.... выть перестало Ж-)
а как бы огибать кольцо проволокой придавая ей форму кольца т.е. придал форму приложил проволоку и т.д. намотал 2(3) проволоки закрепил концы это будут КОНЦЫ всех обмоток и так все обмотки, но в этом случае все витки не полные без 1/4 витка.
Вот это не понял - как это без 1/4 витка? Это потому, что у меня концы обмоток должны оказаться по одну сторону кольца? Так это понятно. Не вопрос.
3. Когда все намотаешь с одной стороны будут все начала с другой все концы
Вот вот вот, это я уже понимаю и отлично визуально представляю. Об этом и говорил ))
теперь надо сделать так что бы первичка была с одной стороны вторичка с другой, выбираешь две обмотки по 6 витков и все 4-ре ее провода заводишь на одну стороны кольца а обмотки вторички на другую сторону все подготовил, все витки получились полные.
Это ясно, ок.
В первичке у тебя 4 конца два начала два конца дальше должно быть понятно (начало потом начало соединяешь с концом и конец -это первичка)
О, вот он, ответ на мой вопрос :) В общем, конец одной с началом другой... Ясно.
Вторичка обмотка 8витков начало её конец соединяешь с началом 6витков её конец с началом другой 6витковой (это центр) далее ее конец с начало 8 витков
Да да, я понял. В общем полностью первичка у меня дважды пробежит по кольцу, а вторичка - четырежды... Всё ясно.
ВСЕ
не знаю понятно или нет ну уж как мог
Да всё шикарно! Прямо разжёвано и в рот положено Ж-) Спасибо огромное. Я вообще с электроникой знаком, только с трансформаторами особо схем не собирал, тем более ВЧ на ферритовом кольце... Поэтому и напрягает нехватка информации. А по ШИМ и пр. причандалам вопросов вообще нет.
Тут ещё были предложения намотать первичку на одной стороне кольца внавал виток к витку, а вторичку на противоположной стороне кольца точно так же... Ж-) Во как. Но я лучше как на фото сделаю. Равномернее магнитные поля распределятся по колечку.
http://photo.qip.ru/photo/ide16rus/115904270/middle/142877434.jpg (http://photo.qip.ru/users/ide16rus/115904270/142877434/)
http://photo.qip.ru/photo/ide16rus/115904270/middle/142877435.jpg (http://photo.qip.ru/users/ide16rus/115904270/142877435/)
Два прохода по кругу... Слоёв минимум 3 вышло, т.к. с перекрытием с предыдущим витком минимум 50%... А так почти всё кольцо 4 слоя... Наверное, ещё один смело можно намотать.
http://photo.qip.ru/photo/ide16rus/115904270/middle/142877432.jpg (http://photo.qip.ru/users/ide16rus/115904270/142877432/)
На глянцевой фотобумаге люблю ЛУТ делать ))) Уж очень хорошо фотослой закупоривает поры в тонере...
http://photo.qip.ru/photo/ide16rus/115904270/large/142877517.jpg (http://photo.qip.ru/users/ide16rus/115904270/142877517/)
так стоп ты печатку не ту взял замучаешься с ней, ты что дальше первого поста не читал?
И прищепки и зажимы будут мешаться лучше нитки потом обрежешь и уберешь.
И про 7 я не понял там ровно 6 обмоток просто 4 обмотки по 6 витков и две по 8, сам потом и отвечаешь "первичка дважды вторичка четырежды".
в аську стукани .
ide16rus
11.04.2011, 21:35
так стоп ты печатку не ту взял замучаешься с ней, ты что дальше первого поста не читал?
Читал. Но все 159 страниц никак не осилил.
И прищепки и зажимы будут мешаться лучше нитки потом обрежешь и уберешь.
ок
И про 7 я не понял там ровно 6 обмоток просто 4 обмотки по 6 витков и две по 8, сам потом и отвечаешь "первичка дважды вторичка четырежды".
в аську стукани .
есть, сэр!
Vladget, у меня такой вопрос - в средней точке вторичных обмоток соединяется 4 провода. 2 из них 5В обмотка, 2 - 12В обмотка. Можно запараллеить их общие 6 витков? Так чтоб 5В обмотка состояла из своих 2х6 витков, плюс часть витков 2х6 12В обмотки? А нехватающие 2 витка в каждое плечо домотать одним проводом?
Или это лишнее?
Vladget, у меня такой вопрос - в средней точке вторичных обмоток соединяется 4 провода. 2 из них 5В обмотка, 2 - 12В обмотка. Можно запараллеить их общие 6 витков? Так чтоб 5В обмотка состояла из своих 2х6 витков, плюс часть витков 2х6 12В обмотки? А нехватающие 2 витка в каждое плечо домотать одним проводом?
Или это лишнее?
Нет в этой схеме все не так в средней точке соединяются два провода это начало и конец обмоток по 6 витков ты почитай я выше (п.1593)объяснял как коммутировать транс там при каждом соединении больше двух проводов нет (везде начало+ конец).
В этой схеме 12вольт получаются с крайних обмоток относительно центра а 5в со средних обмоток относительно центра, можно намотать и отдельные обмотки на 12В тогда это будет два раза по 14витков на 12Вольт и два раза по 6 витков на 5 вольт но может не поместиться на кольце ну или будет не красиво и тогда в этом случае в центре будет 4 провода да и собственно при этой схеме и мощности это лишнее, а если сделать как ты говоришь при таком соотношении витков не получится 12В а будет где то около 7вольт и 5Вольт.
Если посмотреть на схему из первого поста снизу вверх (8 витков+6 витков+6витков+8 витков) или сверху вниз, так вот как раз где соединяются две обмотки по 6витков это и есть центр. Если зайдешь в мой профиль там есть номер аськи там просто будет пооперативней общаться, если это для тебя не проблема
Vladget, разобрался, выше неправильно написал. Но суть остается - сделать обмотку с 6ю витками в 2 провода (обмотка получится по схеме 1проводх8витков+2проводах6витков-2проводах6витков+1проводх8витков), нагрузка на 5В ведь больше, сечение провода тоже большее просится.
Ну если сильно хочется то можно на работе БП никак не скажется т.е. ты хочешь намотать 5 вольт двумя проводами, а до 12В домотать уже одним, да мотай, только смысл? да и не забудь здесь важно сечение (площадь), а не диаметр поэтому много не выиграешь намотав в два провода для примера у меня намотано все 0,8мм, правда мать на атоме 310 но все в норме и проблем нет! уж намотай тогда все 1,0мм я думаю вообще проблем не будет при 1,0мм, да и еще по моему (где то такая инфа проскакивала ) на каких то новых матерях потребление по 12В может быть больше
Все верно, я именно о сечении писал. В моем распоряжении оказался провод 1,18мм (сечение 1,09мм^2)
тебе этого провода (сечения) хватит и в один провод, просто там на мощность (силу тока) влияет и сам транс (его сечение) т.е. надо увеличивать его сечение, брать сердечник другой побольше
У меня сейчас кольцо К40х25х11 М2000НМ, сечение 82,5мм^2.
Ок, буду мотать в 1 провод.
сечение меньше чем в оригинале (96) но мотать будет легче
вопрос про намотку первички. мотаю на Ш сердечник. Имеющимся у меня проводом надо мотать 4 провода (0.72 диаметр). они в высоту умещаются только 5 витков как сделать 6 виток? пустить его поверх пятого и потом резко вниз к средней точке и так же поступить со второй половиной: тоже намотать до верха и резко вниз к выводу, или плавно на протяжении витка опускать вниз? Или уменьшить на один провод и пустить три провода? но все равно не понятно как выводить среднюю точку и конец.
zrid, а ты на какой плате все хочешь собирать?
на плате от макса не SMD (1005 пост). Где уже разведено под парные полевики.
на плате от макса не SMD (1005 пост). Где уже разведено под парные полевики.
Намотал? или? здесь на Шобразном можно было мотать сначала первичку и так подряд т.е. не в 4 или 2, а в один провод т.е. припаялся к ножке намотал 6 витков отвод (к ножке) намотал еще 6 отвод к ножке , Все первичка готова потом также вторичку припаялся 8 отвод 6 отвод 6 отвод 8 все готово! Главное в одну сторону все витки!
Собираюсь только мотать. Рассчитывал транс через программку. Расчет показывает 4 жилки на первичку. Можно использовать в один провод от старой первички (0.72 мм диаметр)? А мотать 6 потом вторые 6 выше относительно первой половины?
насчет провода не знаю он же там китайский, а потом если подумать все ради чего экономия? да и провод там какой то "китайский" когда его в руках гнешь он больше аллюминиевый напоминает, исходя из сечения тобой полученного 4*0,72 (1,62кв.мм) это тоже что в один 1,44мм мотать, ватт 300 хочешь получить? (так навскидку), хотя исходя из качества провода может и нормально будет (по сечению), а чем тогда вторичку будешь мотать ???
короче мораль такова что 1,0 тебе за глаза хватит , а вот провода в один 0,72 смотанного с транса будет маловато (к примеру у меня намотано 0,8 (нашим проводом) мне хватает вот планирую сделать на смд буду мотать 1,0мм и мотать лучше "нашим" проводом порядок намотки на Ш привел выше
Добрый день друзья. Собрал и я сабжевый БП.
Все работает, все выставляется, все вроде как хорошо.
Но есть один момент - пищит трансформатор. Пищит когда работает под нагрузкой. Два жестких диска для него это не нагрузка, а вот когда работает комп, загружена ОС то тогда начинается писк. Видимо из-за него и помехи на экране.
Транс выполнен на 45х28х12 2000НМ, обмотка отклонений от схемы не имеет.
БП пока что запитан от заводского АТХ.
Транс и полевики при этом не греются.
Есть осциллограф, так что могу снять любые осциллограммы.
http://s012.radikal.ru/i319/1105/73/220d206e9c18t.jpg (http://radikal.ru/F/s012.radikal.ru/i319/1105/73/220d206e9c18.jpg.html)
http://s009.radikal.ru/i309/1105/98/c5c96b6a0b68t.jpg (http://radikal.ru/F/s009.radikal.ru/i309/1105/98/c5c96b6a0b68.jpg.html)
http://s50.radikal.ru/i127/1105/73/cb91542e1db0t.jpg (http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i127/1105/73/cb91542e1db0.jpg.html)
http://s008.radikal.ru/i303/1105/fe/a7a2a504767et.jpg (http://radikal.ru/F/s008.radikal.ru/i303/1105/fe/a7a2a504767e.jpg.html)
http://i046.radikal.ru/1105/42/0bd85565e4adt.jpg (http://radikal.ru/F/i046.radikal.ru/1105/42/0bd85565e4ad.jpg.html)
Я так думаю что если бы кольцо перед намоткой обмотать той же фумкой (в кастораме видел 0,1мм), плотно намотать обмотки и при монтаже под кольцо положить что то амортизирующее то писк можно свести до минимума. Можно конечно и кольцо чем то залить но это одноразовый вариант.
Посмотри личку
Транс у меня в лаке, и платы не касается. tl 494 насколько я знаю работает на частоте около 40 кГц, а свист около 7-8 кГц.
Ни у кого что ли не свистели трансформаторы ?
Свист побежден установкой снабберов по первичной и вторичной обмоткам. Осталась помеха от работы HDD. В такт с HDD Led потрескивает транс и идет помеха на экран
В прочем, с другими тремя HDD таких помех незамечено. Работа БП близка к идеальной. Всем рекомендую установку снабберов.
Я поставил так
http://picsearch.ru/share/image.php?id=5C07_4DC004A9&jpg
А ТТХ элементов снабберов можно? (и на какую частоту?)
Если что "хозяин" предложения по снабберам меня поправит в первичке данные взяты отсюда http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html а во вторичке из сетевого БП вот например отсюда http://bp.xsp.ru/circuit/atx/bpatx.gif
Конденсаторы в первичке по 22нФ, сопротивления по 11 Ом. Во творичке кондер 10нФ, сопротивление 11 Ом
Уважаемые Гуру, прошу проверить.
Собираю схему с поста #1402. В файле Lay БП-2дин.rar небыли указаны номиналы деталей, и перемычки. Я набросал номиналы, цифрами (1-1, 2-2....) указал перемычки и добавил недостающие резюки.
И вопрос: Какие номиналы деталей перед релюхой, какова их функция?
Уважаемые Гуру, прошу проверить.
Собираю схему с поста #1402. В файле Lay БП-2дин.rar небыли указаны номиналы деталей, и перемычки. Я набросал номиналы, цифрами (1-1, 2-2....) указал перемычки и добавил недостающие резюки.
И вопрос: Какие номиналы деталей перед релюхой, какова их функция?
По моему эту плату никто не собирал кроме самого автора так что придется к нему в личку, хотя он последний раз был на форуме 12 января!!! у него в профиле аська есть пробуй туда и вообще начинать надо было с этого. А так какие проблемы если решил именно её собирать (хотя плат на форуме выкладывали штук 5-6 наверно) собирай по схеме и все получится. А про эти детальки и реле к "хозяину" надеюсь то в аське он бывает потом напишешь зачем и что, а что все на смд не осилишь или у вас с деталями напряженка?
Удачи
Ура, я собрал блок питания, включал со всеми предосторожностями (после проверки монтажа) - лампа в разрыв питания (12В 45Вт, больше ненашол).
Нагрузил +3,3В на лампу 45Вт, +5В - 45Вт, +12В - 40Вт. Также нагрузил -5В м -12В резисторами 330Ом (без них напряжение поднималось выше 20В), т.к. на плате их нет, думаю лишними небудут.
При первом замыкании PS_On на общий лампа в "+" питания горела в пол накала, слабовата оказалась. Отключил нагрузку +5, +12. Лампа стала еле тлеть, а в канале +3,3В появилось напряжение 3,2.
Далее убрал лампу в разрыве, нагрузил все каналы, выставил точно напряжение +5В и +3,3В. С остальными получилось вот что:
+12 -- 12,08В
-12 -- -12,3В
-5 -- -5,25В (отрицательные с нагрузкой в 330Ом).
Теперь косметику навести осталось - както закрепить теплоотводы, чтоб не на ногах транзисторов и диодов болтались. Чуть позже сделаю фото.
Немного поправил, так даже еще лучше (когда первый раз измерял - минусовой щуп прибора присоединил к общему проводу на лампах, неучел что под нагрузкой на нем падает напряжение, показания были недостоверными).
Ну замечательно!! А грузить 3,3В необязательно нужно только их "выставить" а если есть 5В то будут и 3,3В и мощность нагрузки пересчитывал (или то что на лампах 12 вольтовых написано написал) или чем грузил?
То что на лампах написано, я старые автомобильные брал 12В 45+40Вт.
Запитывал от блока питания своего компьютера, попробовал общий ток замерять - на проводах мультиметра заметно падает напряжение.
По отдельности замерял - в канале 3,3В ток около 1,7А, 5В - 2А, 12В - 3,5А. В сумме 60Вт выходит. Нагружал 12В двумя нитями одной лампы (85Вт) - начинает свистеть трансформатор. Больше пока непробовал, боюсь что компьтерный невыдержит, итак провода горячие.
То что 3,3В и 12В нагружать необязательно, это понятно, нужно же под нагрузкой все проверить.
подключая 12В лампы к 5вольтам там мощность сразу примерно делить на 3 надо поэтому надо подключить так, чтобы по 5В было больше в ваттах (реальных) чем по 12В и еще раз проверить 5В и 12В
Сейчас нагрузил +5В тремя лампами 12В (45+45+40Вт), если на 3 поделить - не меньше 40Вт выходит. На +12В оставил одну лампу 12В 45Вт. Все напряжения в норме, несчитая отрицательных - они немного увеличиваются, -5,6В и -12,6В. Трансформатор немного свистит, за шумом куллера незаметно.
Ну вот, теперь и в работе испытал, на данный момент ПК работает от самодельного БП, он в свою очередь питается от сетевого компьютерного. Трансформатор вижжит-трещит, думаю снаберы помогут.
Конфигурация такая:
Мать GA-8PE800
CPU - Intel Seleron 2400/400 S-478
память 3х256 DDR PC-3200
Какоето видео AGP 128Mb/64bit
Сетевуха PCI (в машине наверное лишнее :smile1:)
Два жестких IDE - Samsung 120Gb и Seagate 80Gb
А я свой экземпляр БП сдать в эксплуатацию так и не могу..
Намотал вот такой трансформатор:
http://s52.radikal.ru/i136/1105/1d/34958e0dba67t.jpg (http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i136/1105/1d/34958e0dba67.jpg.html)
http://s003.radikal.ru/i203/1105/a7/3f1d39bc63d5t.jpg (http://radikal.ru/F/s003.radikal.ru/i203/1105/a7/3f1d39bc63d5.jpg.html)
http://s60.radikal.ru/i169/1105/d6/dca0c25d589ct.jpg (http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i169/1105/d6/dca0c25d589c.jpg.html)
Все как положено, с пропиткой, залил лаком его, просушил.
Впаял, включаю - свист стал по тише, но не ушел.
Беру двух лучевой осциллограф, вешаю его на затворы полевиков и включаю без нагрузки. Вот что видим:
http://i045.radikal.ru/1105/45/9828e7df5db5t.jpg (http://radikal.ru/F/i045.radikal.ru/1105/45/9828e7df5db5.jpg.html)
Вроде как все нормально, огромное мертвое время, ниче не свистит.
Далее гружу блок по +12 двумя лампочками по 21Вт. Включаю - лампы горят, свиста нет. Потребляемый блоком ток при этом 5,6 А, ток в нагрузке 3А. Свиста нет. Вот что на экране:
http://s008.radikal.ru/i305/1105/4c/a664e9643b9at.jpg (http://radikal.ru/F/s008.radikal.ru/i305/1105/4c/a664e9643b9a.jpg.html)
Длительность импульса увеличилась. Смущает меня выброс по фронтам управляющих импульсов, откуда он может пролазить ?
Ладно, подключаю материнку на 478 сокете с P4 2,8 и 512 памяти. Включаю - свиста нет, потребляемый блоком ток 9,5А. Все напряжения в норме. Мать запустилась. Что на экране:
http://s47.radikal.ru/i118/1105/53/68478d331b6ft.jpg (http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i118/1105/53/68478d331b6f.jpg.html)
Длительность импульса еще увеличилась, но как видно, мертвое время еще не минимально.
А теперь подключаю к блоку материнку, с которой собираюсь его эксплуатировать, это Intel atom D410. Эта мать питается только через 20+4 разьем. Подцепил сразу и 2,5" винт на 250 ГБ. Включаю - свист! Довольно громкий, шум курела его не забивает. Внутренняя синхронизация осциллографа перестала срабатывать. Самое лучшее что удалось "выловить"
http://s007.radikal.ru/i302/1105/b2/7fbd0e53ab93t.jpg (http://radikal.ru/F/s007.radikal.ru/i302/1105/b2/7fbd0e53ab93.jpg.html)
При этом комп работает, винда загружается. Потребляемый ток 2,7 - 3А
На 9 и 10 ножке tl494 (я использую драйвер) в момент свиста на экране осциллографа вообще какая-то ересь, меандр даже и не проглядывается.
На первом фото все понятно, выбросы ровно под фронтами импульсов. Может емкость по питанию больше поставить, кстати у меня она греется, нужно наверное шунтировать керамикой, и ставить не на 16В, а на 25 хотябы.
У меня она не греется и стоит на 25 В. Да и вряд ли ее увеличение поможет от выбросов. Когда заканчивается импульс, полевик запирается и возникает выброс, вот он то скорее всего и наводит всплеск во втором канале. Снаббер я пока что отключил, попробую посмотреть как будет со снаббером.
На данный момент убрать свист (или выпихнуть его за порог слышимости) удалось отключением резисторов R4, R6 (при использовании драйвера они не нужны), установкой снаббера в первичную и вторичную обмотки как я писал выше, и уменьшении балластного резистора по +12В до 30 Ом.
http://s015.radikal.ru/i333/1105/9f/255946d89af5t.jpg (http://radikal.ru/F/s015.radikal.ru/i333/1105/9f/255946d89af5.jpg.html)
По срезам (мы перепутали местами фронты и срезы) выброс хоть и уменьшился, но не ликвидирован. А по фронтам подвозбуд наблюдается. Над этим работаю.
С балластным резистором в 30 Ом потребляемый блоком ток поднялся 0,5А.
Пробег 6,5 часов, с принудительным охлаждением температура теплоотводов от теплой, до такой, что еще чуть-чуть и рука невыдержит. Почемуто сильнее греется (на ощупь) верхняя пара транзисторов (фото korozub как пример)
http://s009.radikal.ru/i309/1105/98/c5c96b6a0b68t.jpg (http://radikal.ru/F/s009.radikal.ru/i309/1105/98/c5c96b6a0b68.jpg.html)
Групповой дроссель горячий.
Напряжение в канале +12В на уровне 12,4-12,6В (+5В при этом в норме), еще заметил - HDDled тускло светится постоянно, ЦП греется сильнее (в евересте засек температуру 63 градуса). Поставил сетевой БП - все стало как прежде, температура выше 45 градусов неподнимается.
Могут ли эти десятые доли в канале +12В так влиять?
BaH9I обрати внимание на осциллограммы, один канал дольше по времени открыт чем другой, так что нагрев верхних транзисторов видимо нормален.
>Групповой дроссель горячий.
Сколько ток в нагрузке ?
>HDDled тускло светится
бывает, это нормально
>Могут ли эти десятые доли в канале +12В так влиять?
Вряд ли, у меня мать работала с напряжением по + 14,5 В и ниче.
Вот и я хотел как лучше, следом за вами убрал резисторы по 100Ом, зашунтировал конденсатор оксидный какимто многослойным 0,1uF (желтые такие маленькие блестящие). Запустился блок, свист вроде стал более высокочастотным, но нетут то было, едва Win загрузился - все потухло. Сгорели 2 транзистора, те что сильнее грелись. С чем это связано пока незнаю.
Есть 4 транзистора IRFZ24N (55V 17А), както слабовато будет мне кажется.
И есть 2 P24NF10 (100V 26A), может поставить их на место тех, что слабее грелись, а пару рабочую переставить на место сгоревших?
Или в таком случае все 4 нужно менять?
BaH9I обрати внимание на осциллограммы, один канал дольше по времени открыт чем другой, так что нагрев верхних транзисторов видимо нормален.
Интересно а кто в этом виноват? ты бы дал осциллограммы сразу на выходе ТЛки и на полевиках, если на выходе ТЛки то может что то с ней? хотя я насколько помню уже не один мне говорили что так и происходит - верхние полевики греются, сильнее может надо изменить схему включения ТЛки (как в сетевом блоке использовать 8 и 11 ноги а 9 и 10 на массу) и использовать тогда драйвер 4426?
BaH9I напомню, что у меня проблема только с Intel atom D410, а с обычными матерями блок работает нормально без нареканий даже в штатном исполнении. Ты драйвер используешь ? Свиста быть не должно вообще! Пока блок свистит его нельзя на долго включать, потому что в нем сквозные токи гуляют в этот момент. Отсюда перегрев двух транзисторов. Сделай ка пару фоток трансформатора и вообще всей конструкции, глянем.
Vladget я не думаю что драйвер 4427 меняет длительность импульса, и на выходе тлки импульсы те же самые. Но проверю. Насчет изменения схемы включения выходных транзисторов ТЛки не знаю.. вряд ли это поможет. У меня проблема именно в том, что возникает перекос из-за неравномерной нагрузки на транс. А именно, по +5 нагрузка в разы больше чем по +12. Гружу +12 двумя лампами или резистором - все становится хорошо, но это же не дело!
так а ты подключаешь весь комплект что будет или только мать? может в комплекте что то еще будет потреблять по 12, хотя там вроде бы больше нечему если винт ноутбучный. Интересно а в этом случае (когда сильный перекос) не поможет раздельно намотанные обмотки на 12В и отдельно на 5В, или может надо посмотреть за счет чего по 5 вольтам "проседает" напряжение (ведь наверняка все из за этого на первой ноге что то не то получается, и ТЛка "бузит") и это как бы "усилить" что бы уменьшить вариант с проседанием
Подключаю весь комплект. Мать, винт, две флэшки, веб камеру. А этот всеь набор жрет как раз таки по +5. Вот раздельные обмотки это сей час рабочая версия, вечером перемотаю.
>ведь наверняка все из за этого на первой ноге что то не то получается, и ТЛка "бузит"
А это очень интересная версия! По-моему стоит поиграться с резистором R21 в сторону уменьшения номинала, или не только с ним ?
Ты драйвер используешь ?
Да использую, плата МАХа, собирал все по схеме за исключением резисторов в затворах - они по 10Ом, и те что на массу по 100ОМ (как на плате написано).
Фото чуть позже сделаю, но там я думаю все в порядке, аккуратно делал.
Из-за чего эти токи сквозные могут быть? Ведь блок отработал около 7 часов, и как только убрал резисторы по 100Ом - сразу гавкнул, драйвер незакрывает транзисторы чтоли?
только вот обмотки могут не поместиться (если на Ш) надо посчитать.
Так посмотри осци-фом при обычной матери что там на первой ноге (по моему там д.б. "0") а потом с этой и наверно будет понятно
В твоем случае походу сквозняк (если он имеет место) возникает из-за эффекта Миллера. При снятии управляющего напряжения полевик захлопывается не сразу, а пока остается заряд Сз-и транзистор открыт. В том и прелесть драйвера, что по мимо усиления по току управляющих импульсов, он посылает как открывающий, так и закрывающий импульсы. При отстутствии драйвера этам самая емкость садится через резистры 100 Ом. Попробуй обратно их припаять.
Vladget не понимаю зачем осциллом ? там же ток постоянного напряжения.
А обомтки и правда могут не влезть. Но можно взять провод 0,8 все равно атом жрет при полной нагрузке 3,5 А по +12 входа БП.
да я понимаю про постоянный ток но мне бы было бы понятней - тут же картинка (ну в смысле линия) а на мультиметре "цифирки" здесь же не важен результат "скоко" ? а сам процесс а его легче смотреть чем анализировать потом цифирки ну это мое восприятие может я и не прав
Да и транс у меня весь намотан 0,8 самое большое время которое БП работал в машине это что то около 22 часов с перерывом примерно час и все ОК
...При отстутствии драйвера этам самая емкость садится через резистры 100 Ом. Попробуй обратно их припаять.
Драйвер есть, выходит он несправляется?
Если взять за аксиому что у тебя после полевиков все впорядке, то да, либо он не правильно работает. Осциллограммы с затворов полевиков моментально бы прояснили ситуацию.
Vladget про восприятие понятно =) Буду перематывать седня транс.
Я правильно понимаю, 5 В обмотка будет содержать 6+6 витков, а 12 В 14+14 ?
Я правильно понимаю, 5 В обмотка будет содержать 6+6 витков, а 12 В 14+14 ?
Все правильно
А как такой вариант. Допустим что обмотки разные. По каналю +5 пошла нагрузка, ШИМ заметив просадку уменьшает скважность и выравнивает +5. Тем временем, по каналу +12 нагрузки почти нет, но скважность в первичной обмотке уменьшена, и напряжение по каналу +12 точно так же вырастит. Только в этот раз не от перекоса, а от изменения магнитного потока.
а в этом случае заработает вместе ТЛка и ДГС (непонятно почему он у тебя сейчас не работает) а вот здесь можно почитать как это будет http://interlavka.narod.ru/stats03/imp04.htm может у тебя сердечник в ДГСе спекся (донор был совсем дохлый)
Вот мое творение.
трансформатор
http://jackyu.users.photofile.ru/photo/jackyu/96308983/middle/123757277.jpg (http://jackyu.users.photofile.ru/photo/jackyu/96308983/xlarge/123757277.jpg)
сбоку
http://jackyu.users.photofile.ru/photo/jackyu/96308983/middle/123757284.jpg (http://jackyu.users.photofile.ru/photo/jackyu/96308983/xlarge/123757284.jpg)
выпрямители
http://jackyu.users.photofile.ru/photo/jackyu/96308983/middle/123757287.jpg (http://jackyu.users.photofile.ru/photo/jackyu/96308983/xlarge/123757287.jpg)
http://jackyu.users.photofile.ru/photo/jackyu/96308983/middle/123757300.jpg (http://jackyu.users.photofile.ru/photo/jackyu/96308983/xlarge/123757300.jpg) http://jackyu.users.photofile.ru/photo/jackyu/96308983/middle/123757321.jpg (http://jackyu.users.photofile.ru/photo/jackyu/96308983/xlarge/123757321.jpg)
монтаж (канифоль не отмывал, фото неочень)
http://jackyu.users.photofile.ru/photo/jackyu/96308983/middle/123757311.jpg (http://jackyu.users.photofile.ru/photo/jackyu/96308983/xlarge/123757311.jpg)
Думаю может прижать транзисторы вот такими пружинными пластинками?
http://jackyu.users.photofile.ru/photo/jackyu/96308983/middle/123757307.jpg (http://jackyu.users.photofile.ru/photo/jackyu/96308983/xlarge/123757307.jpg)
Ну че нормальная конструкция. А че печатно утюжную технологию не пользуешь ?
Радиатор для кренки маловат, я ее на общий с полевиками повесил.
Прижать пружинными пластинками можно, но особенного смысла нет.
А теперь по поводу моего трансформатора.
Намотал я вчера новый трнас, на другом феррите (Ш) на старый бы не влезли обмотки. Включаю - ниче не поменялось! Свистит и плывет +12 В.
При уменьшении номинала R21 напряжение на 1 ноге уменьшается, напряжение по всем выходам увеличивается и свист уходит. И на экране осциллографа видно, когда пропадает свист пропадает и возбуд фронтов.
Далее я взял самый первый транс на кольце который. И сделал вторичку так 5+6+6+5. Включаю - свист на месте! При всем при этом с обычной материнкой все идеально. Вот бы пообщаться с автором схемы, может он че подскажет, а то у меня заканчиваются мысли
А че печатно утюжную технологию не пользуешь ?
Нет у меня принтера лазерного, а искать гдето - проще маркером нарисовать. На этот раз он меня порадовал, дорожки светятся даже меньше чем при ЛУТ.
Радиатор для кренки маловат
С радиатором кренки чтото придумаю, поставлю м.б. черный, что на нижнем фото.
При уменьшении номинала R21 напряжение на 1 ноге уменьшается, напряжение по всем выходам увеличивается и свист уходит. И на экране осциллографа видно, когда пропадает свист пропадает и возбуд фронтов.
Если напряжение по выходам растет, значит ширина импульсов поидее тоже растет? А что если попробовать изменять число витков первички? Добавить или отнять по витку.
Вот мое творение.
трансформатор
Я бы транс выпаял, под него что то положил мягкое теплостойкое и придавил бы транс к подложке и так припаял мне так кажется что часть слышимого свиста ушла бы.
крепить транзюки можно парами пластиной которой прижимаются сразу два транзюка и болт между ними на радиатор
Если напряжение по выходам растет, значит ширина импульсов по идее тоже растет? А что если попробовать изменять число витков первички? Добавить или отнять по витку..
Пробовал. Это не решение проблемы. Транс все равно свистит, хоть и частота выше. А по фронтам импульсов, хоть они и стали шире, все равно наблюдается подвозбуд
Заменил транзисторы, теперь в одном плече стоят IRFZ44N (в том что сильнее греется), а во тором P24NF10.
Трансформатор выпаял, подложил под него кусок пористой резины, не очень мягкой, отрезал от прокладки крепления какогото тороида сетевого.
Заменил конденсатор по питанию с 16В на 25В, зашунтировал его маленькой желтой емкостью 0,1мкФ, но он всеравно греется.
Резисторы по 100Ом обратно впаял.
Нагрузил лампами, к канале +5В около 6-7А, в канале +12В 3,5А. Потребляемый ток 10,7А (мерял мультиметром, провода грелись, так что показания могут отличаться в большую сторону). При такой нагрузке трансформатор звуков не издает.
При подключении БП к ПК все аналогично тому что описывал ранее :wacko2:
При подключении БП к ПК все аналогично тому что описывал ранее
Та же самая история! Только я подключаю блок к атому. Может твоя материнка жрет так же не ровно как и атом.
Сегодня колдовал над ДГС. Перепробовал 4 разных, досконально сравнивал разводку дорожек донора под ДГС со своей разводкой, ошибок нет как и результата.
Пробовал так же исключать из схемы драйвер, восстанавливал затворные цепи согласно схеме - результата ноль! Пока мыслей нет =(
если мать работает от сетевого БП (на 494-й) что то я не соображу, а что ей здесь то не работать? схема то один в один после транса! может посмотреть схему обратной связи на сетевом БП
это что у двоих одна и та же проблема?
Выходит что у двоих.
У меня комп без проблем работает от самоделки, транзисторы думаю вылетели из-за того что убрал резисторы по 100Ом, больше ведь ничего не делал. Старт прошол, винда загрузилась, и транзисторы гавкнули.
Напряжение гуляет, ну и пес с ним. Теперь бы "скрежет" транса убрать - было бы супер.
Когда нет запущеных приложений, слышится свист еле-еле, изредка "скребет" в такт с работой жесткого, я думаю. А вот когда запущено чтото, пусть браузер, или контра - скрежет трансформатора по ушам давит хорошо.
Я то как нибудь посмотрю схему сетевого, может чтото прийдет на ум.
Ведь когдато переделал сетевой в регулируемый по статье из журнала Радио за 2004год.
Да видимо дело в обратной связи. А именно в делителе R17R18R21. Поигравшись с номиналами, удалось минимизировать свист трансформатора до еле уловимого (у меня шумит только винт, кулеров нет). R18 в сторону увеличения R17 в сторону уменьшения, R21 переменник на 3,3В. С третьей попытки свиста почти нет, можно было бы и забить уже, продолжить сборку системника, но берет уже чисто спртивный интерес - блок должен работать как часы. Буду сей час читать про обратную связь
Так а что если резисторы обратной связи поставить с сетевого готового блока? Ну или номиналы такие же?
Какие на данный момент номиналы R17R18R21 у вас? Что значит R21 переменник на 3,3В.?
ну посмотри как в сетевом на 494ой обратная связь, правда там ну очень мудрено
Странно тут следующее - что сколько народу собрало сей девайс не сосчитать и у всех вроде нормально а тут сразу у двоих одна и та же проблема (или музыкальный слух :big:).
А вы не пробовали запитать как в машине т.е. не от блока питания а от аккумулятора может в этом проблема (ну так для чистоты эксперимента )
Наверно и ни первое и ни второе (говорю за себя =))
Скорее всего большинство забило на то что блок работает кривовато и эксплотирует его как есть. А я хочу сделать надежную систему.
Вот наковырял пару адекватных схем
http://depositfiles.com/files/0m6jjcgpu
Вот гляньте как там организована обратная связь по первой ноге ТЛки
Я в основном гоняю свой блок от 7 А/Ч батареи от ИБП
А вы не пробовали запитать как в машине т.е. не от блока питания а от аккумулятора может в этом проблема (ну так для чистоты эксперимента )
Я непробовал, но вполне может быть причиной такого поведения БП.
Я пробовал!! Ниче не меняется, хоть от чего ты его запитай
Кое что начинает получаться. Подбором номиналов делителя добился полного отсутствие свиста, что подтверждает осциллограмма:
http://i034.radikal.ru/1105/66/ecafcaca35f9t.jpg (http://radikal.ru/F/i034.radikal.ru/1105/66/ecafcaca35f9.jpg.html)
Выброс конечно есть, но незначительный.
Текущая конфигурация блока:
Транс: первичка 6+6, вторичка 5+6+6+5
Установлен снаббер во вторичной обмотке
Отсутствует драйвер IR4427
Сопротивление R17 16 кОм, R18 10 кОм, R21 переменник на 3,3, текущее сопротивление 2,35 кОм
Потребляемый ток блоком при загруженной винде около 2,6 А (комп - мать, винт 2,5", две флэшки торчащие в USB)
Правда теперь система работает с напругой не ниже 8 вольт, вместо прежних 7
Сей час попробую вернуть на место драйвер, с ним спокойней как-то.
С драйвером я снова получил свист... будем убирать его.
Убирать свист или драйвер?
Тут много схем, везде номиналы резисторов разные http://radiom.newmail.ru/atx/
В некоторых схемах ОС берется и с +3,3В, но это где отдельная обмотка.
В скобках Сопротивление R17 16 кОм, R18 10 кОм, R21 переменник на 3,3, текущее сопротивление 2,35 кОм
http://s45.radikal.ru/i109/1105/29/e1b93ed0cb03.jpg (http://www.radikal.ru)
И еще нашол различия в схеме стабилизации +3,3В, а именно во включении двух резисторов 1К и 27(39)Ом
http://s51.radikal.ru/i133/1105/df/6f46776b6a46.jpg (http://www.radikal.ru)
Смотря что тебя больше угнетает, свист или драйвер :big:
BaH9I у тебя +5 и +12 в норме в тот момент когда трансформатор свистит ?
вот старая схема мож и отсюда какие мысли появятся
22050
здесь контролируется только 5В
Я думаю что для моего случая не подойдет, поскольку у меня при увеличении тока в +5 цепи повышается напряжение в +12. ШИМ должен об этом повышении "знать"
BaH9I у тебя +5 и +12 в норме в тот момент когда трансформатор свистит ?
+5В выставил ровно, и они не меняются от нагрузки. +12В при этом повышается до 12,6В независимо от тога транс свистит или "шкребет".
Тогда я выставил +4,9. +12В при этом показало 12,3В, так сейчас и работает.
В старой схеме ОС только по +5В, поэтому возможно ничего там не свистит, а напряжения также гуляют. Я думаю подбором резисторов в ОС можно только свист убрать, ШИМ небудет стараться ошибку по +12В убирать, напряжения так и будут гулять.
Если только попробовать убрать со вторичек 12ти вольтовых по 0,5витка, но как это сделать?
По моему гуляние напряжения по +12 на +-0,5В это не страшно. Лишь бы не свистел.
Пол витка ты не смотаешь, да и вообще сматывать витки это вредно, теряешь в коэф. трансформации.
http://forum.pccar.ru/showpost.php?p=48961&postcount=49 вот интересная инфа
korozub, информация интересна, но у меня трансформатор почти не греется (по отношению к ДГСу и полевикам), думаю убрать шум подбором резисторов ОС, и на том закончить, и неочень охото экспериментировать с обмотками - нет столько провода.
А недавно в запасах нашол провод МГТФ и в какомто стеклянном чулке (жаропрочный), метров 10 сечением 1 квадрат, если память не изменяет. Он многожильный, в след. раз попробую им намотать.
Короче ребята ушатал я свой атом... ну туда ему и дорога!! все мозги выел с ним.
Намотал уже 4 по счету трасформатор, дал на первичке 7+7 диаметром 1,5, вторичка как по схеме 8+6+6+8 диаметром 1,5. Все резисторы делителя вернул как по схеме. Пробовал разные диодные сборки от разных доноров, лучше всего работают MUR3060.
Включаю - все напруги в норме. Подключаю комп (478 сокет, П4 2,8, видео FX5200, PCI тв тюнер), жму повер, стартанула с первого раза, пост диагностика прошла, жрет 9,5 А и никакого свиста все отлично.
Так что на этой ноте мои мытарства с блоком прекращаются, надеюсь насовсем.
А атом я убил по глупости, отключил ОС по +12В, получив +19. Постараюсь его подлечить, жалко все таки.
Так что на этой ноте мои мытарства с блоком прекращаются, надеюсь насовсем.
Что совсем? или что то другое будешь делать ? ну дай мне я потестю (и верну ) на своем атоме.или все уже разобрано на мелкие составляющие? в воскресенье будешь за мостом?
Скорее всего большинство забило на то что блок работает кривовато и эксплотирует его как есть. А я хочу сделать надежную систему.
Это вы зря. У меня два блока - и оба практически молчат. А компьютерный (FSP 500W), с которого я их запитываю, посвистывает.
У меня два блока - и оба практически молчат.
Как это практически ? то есть что то есть немного ? А если осциллом глянуть что по затворам ? наверняка небольшой возбуд. А если так - то это убивает КПД!
Как это практически ? то есть что то есть немного ? А если осциллом глянуть что по затворам ? наверняка небольшой возбуд. А если так - то это убивает КПД!
Да нет, практически - это значит я не слышу и специально не прислушиваюсь. Молчат, и все.
С подключением к нему атома все кардинально поменяется
Набрел на такую темку.http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshpcu1w.htm
Кто что думает?
Набрел на такую темку.http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshpcu1w.htm
Кто что думает?
Ну наверно это актуально в блоках АТХ (хотя тоже спорно проще поставиь супрессор) а здесь где в дежурке стоит 7805 наверно нет
Привет и спасибо всем фуромчанам что всё разжевали на форуме! :bye:
А особую благодарность СЕРГЕЮ ЛЕБЕДЕВУ! За его блок питания. Принимайте ещё одного, собрал два, по печатке из первого поста! Запустил сегодня, пока один, т.к. долго ломал голову над тем что всё исправно, но при включении из нагрузок держал только Кулер.
Всё оказалось банальнее некуда я, в место предохранителя поставил не ту лампочку. Всего на 21 Ватт:blush:. А как поставил на 55 Ватт, всё заработало,всё регулируется, ни что не шумит, ни что не греется.:smile1:
Транс намотан проводом 1,65 мм, на Ш-образном феррите от АТХ-донора, страшненький получился. Мелочёвка и дроссели из то го же донора.
Привет и спасибо всем фуромчанам что всё разжевали на форуме! :bye:
А особую благодарность СЕРГЕЮ ЛЕБЕДЕВУ! За его блок питания. Принимайте ещё одного, собрал два, по печатке из первого поста! Запустил сегодня, пока один, т.к. долго ломал голову над тем что всё исправно, но при включении из нагрузок держал только Кулер.
Всё оказалось банальнее некуда я, в место предохранителя поставил не ту лампочку. Всего на 21 Ватт:blush:. А как поставил на 55 Ватт, всё заработало,всё регулируется, ни что не шумит, ни что не греется.:smile1:
Транс намотан проводом 1,65 мм, на Ш-образном феррите от АТХ-донора, страшненький получился. Мелочёвка и дроссели из то го же донора.
О как, ну славно, что работает! Только насколько я помню ты же вроде что то другое собирался делать (в смысле платы) что помешало или что перевесило?
О как, ну славно, что работает! Только насколько я помню ты же вроде что то другое собирался делать (в смысле платы) что помешало или что перевесило?
Да, хотел..., но простота, бесплатные детали из доноров (купил только полевики и кондёр на 4700Мф):spiteful:, плюс мольбы друзей:worthy2:, собрать поскорей, взяли верх! И это, несмотря на предостережения:skull:, о проблемности печатки из первого поста!
Как появится свободный вечер, запущу второй, и начну ваять плату контроллера включения-выключения на PIC12F675.:raD:
Есть...!:dur: запуск второго (БП SL-Lite), на печатке из первого поста. Немного не корректно по минусам, это не важно, думаю это от кривого транса. Придут ферритовые кольца, всё будет красиво...
Кому интересно, могу выложить фотки, двух "Кудрявых" блоков (БП SL-Lite).
Есть...!:dur: запуск второго (БП SL-Lite), на печатке из первого поста. Немного не корректно по минусам, это не важно, думаю это от кривого транса. Придут ферритовые кольца, всё будет красиво...
Кому интересно, могу выложить фотки, двух "Кудрявых" блоков (БП SL-Lite).
Да про минуса просто забудь или нагрузи чем нибудь и все будет ок а так просто подумай если по +5В ровно, то ведь -5В получается с тех же обмоток отсюда мораль нет нагрузки и там примерно 9-11 то же самое по -12 проще забыть транс ни при чем
Да про минуса просто забудь или нагрузи чем нибудь и все будет ок а так просто подумай если по +5В ровно, то ведь -5В получается с тех же обмоток отсюда мораль нет нагрузки и там примерно 9-11 то же самое по -12 проще забыть транс ни при чем
Ага, в точку попал.:yes4: На втором блоке как раз -11, резисторы поленился поставить.:blush: А на первом блоке все напруги как в аптеке. После неудачных пусков, резисторы поставил, что не сделаешь чтоб запустить.:smile1:
Но трансы, всё равно перемотаю. Для первого блока мотал уже, проводом 1,56мм, красиво получилось. Жаль только кольцо железное попалось:rofl: выкинуть пришлось... Но и с железным, вольты на выходе были, но не выше 5-8. К стати, с железом транс пищал!
Дело не в красоте намотки, а в качестве. Не спеши выкидывать рабочие трансы, попробуй нагрузить его на реальный комп и послушай. Если не запищит то оставляй как есть.
Есть...!:dur: запуск второго (БП SL-Lite), на печатке из первого поста. Немного не корректно по минусам, это не важно, думаю это от кривого транса. Придут ферритовые кольца, всё будет красиво...
Кому интересно, могу выложить фотки, двух "Кудрявых" блоков (БП SL-Lite).
Посмотри п902!!! Видишь и такое работает и чел доволен а так как бы ты не мотал лишь все работало правда если самому не нравится то перематывай
Посмотри п902!!! Видишь и такое работает и чел доволен а так как бы ты не мотал лишь все работало правда если самому не нравится то перематывай
Это страница 100 п992? Да..., транс просто жесть...:shok: Во истину, если конструкция надёжна как автомат Калашникова, то она и кривая будет работать!
Мой тогда просто лапочка.., уговорили оставлю... Это моё третье устройство, после драйверов управления шаговыми двигателями на PIC16F628, что собрал своими руками. Сильно не пинайте.:no2:
Это страница 100 п992? Да..., транс просто жесть...:shok: Во истину, если конструкция надёжна как автомат Калашникова, то она и кривая будет работать!
Мой тогда просто лапочка.., уговорили оставлю... Это моё третье устройство, после драйверов управления шаговыми двигателями на PIC16F628, что собрал своими руками. Сильно не пинайте.:no2:
ну да там тоже он а в процессе изготовления стр92 п920
Привет давно я суда не заходил.
У меня проблемма бьюсь уже почти год, собрал блк и контроллер вроде все работает
нормально да не совсем.
При выключение компа с меню пуск комп выключается нормально а когда с замка зажигания слетют часы (система иногда не успевает выгрузится и контроллер через определенное время рубит питание и часы слетают), че у меня может быть (грешу на блок) ведь когда приношу домой и специально проэксперементировал через домашний блок питания на работающей винде выдернул из розетки часы не сбились, а в машине скидываю клемму часы сбиваются:roulette:
Напряжения все в норме
Видимо у тебя при выключении компа через меню пуск дежурка не снимается, ПЗУ биоса запитано и настройки на месте. Стоит скинуть клему и он все забывает - верный сигнал к замене батарейки на материнке.
Я тоже больше склоняюсь к батарейке, единственное что меня остановило так это твои слова о том что от обычного БП все нормально (когда выдергиваешь шнур из сети, или грубо отрубаешь его), но часы и биос не должны слетать если с батарейкой все ОК
Батарейку пока не менял (както проверял тестером показывал что она в норме) ща комп дома переустанавливал систему на W7 на роботе запарка так что не могу пока поставить в машину поставлю отпишусь.
А не может такого быть что блок в машине не питает батарейку пока винда не напишет сохранение параметров?
Батарейку пока не менял (както проверял тестером показывал что она в норме) ща комп дома переустанавливал систему на W7 на роботе запарка так что не могу пока поставить в машину поставлю отпишусь.
А не может такого быть что блок в машине не питает батарейку пока винда не напишет сохранение параметров?
Там батарейка конкретно стоит на микросхеме и на ней всегда должно быть напряжение, когда работает комп там напряжение с БП когда выключил работает батарейка. Попробуй вытащи ее тогда при включении каждый раз будешь лазить в биос и там в том числе выставлять время
sergKyrnosov
06.07.2011, 13:00
Нужно собрать данный блок питания (для питания мат. платы для робота)
Скочали схему, и что-то ни как не поймем параметры трансформаторов, на схеме их два. а в описании обмоток один.
Здравствуйте. Вчера пробывал подключать свой блок в машине. На аккуме 12.5 вольт. Попробывал включить блок без нагрузки ,все работает на +5 вольтах 5 вольт настроил на +12 как ни странно 12 вольт. Подключил нагрузку (мать с винтом) питание на входе просело до 11 вольт по+5 - 3.9 в. по +12 - 11вольт.мать запустилась а винт не смог.Потом завел машину на аккуме
13вольт , после пуска блока с нагрузкой на входе стало 12 вольт ,по +5 - 4,7вольт, по +12 - 11,9 вольт.винда начала загружаться но с жуткими тормозами. Вопрос почему так просаживает напряжение на входе и почему просаживается напряжение на выходе если на входе 11 вольт,хотя тут некоторые писали что работает и от 8 вольт? Грешу на обратную связь и неправильную работу тл494 . печатка MAXa. Обьясните пожалуйста принцип работы микросхемы и обратной связи.
Нужно собрать данный блок питания (для питания мат. платы для робота)
Скочали схему, и что-то ни как не поймем параметры трансформаторов, на схеме их два. а в описании обмоток один.
первый транс Т1 это как раз то о чем написано в первом посту и то что надо делать самому а второй Т2 это групповой дроссель с "донора" и делать его самому ну лишнее (мне так кажется)
На 67 стр в п.661 есть как, чего (про Т1).
Не поймешь спрашивай напишу подробно.
Здравствуйте. Вчера пробывал подключать свой блок в машине. На аккуме 12.5 вольт. Попробывал включить блок без нагрузки ,все работает на +5 вольтах 5 вольт настроил на +12 как ни странно 12 вольт. Подключил нагрузку (мать с винтом) питание на входе просело до 11 вольт по+5 - 3.9 в. по +12 - 11вольт.мать запустилась а винт не смог.Потом завел машину на аккуме
13вольт , после пуска блока с нагрузкой на входе стало 12 вольт ,по +5 - 4,7вольт, по +12 - 11,9 вольт.винда начала загружаться но с жуткими тормозами. Вопрос почему так просаживает напряжение на входе и почему просаживается напряжение на выходе если на входе 11 вольт,хотя тут некоторые писали что работает и от 8 вольт? Грешу на обратную связь и неправильную работу тл494 . печатка MAXa. Обьясните пожалуйста принцип работы микросхемы и обратной связи.
На чем намотан транс? конкретно какой сердечник, из чего? Питающие провода какие? длина? диаметр?
И настраивать надо когда мощность нагрузки по 5В больше чем по 12В !!!! (на минусовые можно вооще не смотреть).
Попытки запустить винт (да собственно и мать тоже особенно когда по +5 -3,9В) на неотлаженном БП как правило приводят к покупки новых комплектующих. Надо сначала на чем нибудь "оттестить" - лампочки, старые винты, сидюки и т.д. и только когда будет все тютелька в тютельку т.е. напряжения д.б. "+", "-" http://forum.ixbt.com/?id=a49#2457354, вот тогда подключай и работай, крутить на БП подстроечники при работе на рабочих комплектющих приводят к тому же - замене всех комплектующих или их части.
Транс намотан на кольце ферритовом 45х28х12 диаметр провода около 1,2 мм.питающий провод 2х1,5 мм,обычный бытовой,длина около 2 метров.
Транс намотан на кольце ферритовом 45х28х12 диаметр провода около 1,2 мм.питающий провод 2х1,5 мм,обычный бытовой,длина около 2 метров.
Конкретно феррит какой, марка? Или откуда вытащил? И непонятки с "Потом завел машину на аккуме
13вольт , после пуска блока с нагрузкой на входе стало 12 вольт" сразу возникает 2 вопроса
1) а на аккумуляторе "СКОЛЬКО" в это же время (Ведь теряется 1В-а это много!!, электролит же на входе БП стоит), вот отсюда и вопрос про питающие провода (а поменять их не пробовал хотя бы на квадрата 2-2,5);
2) при работающем двигателе напряжение на аккумуляторе д.б. около 13,9-14,2, но не меньше и не больше если 13,0В проверяй реле регулятор или что то еще (генератор, ???)
Кольцо ферритовое М2000Н (45 x 28 x12) ,купил в магазине,от провода изолировал фум лентой.Вначале мерил напряжение на не заведенной машине,потом на заведенной.Замеры напряжения проводил на входе блока питания,после проводов питания 2х1,5 мм (может в них пропало напряжение).Питание у меня идет так:От аккумулятора ко входу уселителя идет толстый кабель метров 2,5 ,туда же ко входу уселителя подключен уже провод от компа 2х1,5 мм тоже 2,5 метра. На самом аккумуляторе напряжение не мерил.Попробую провода поменять на 2,5 мм.
Кольцо ферритовое М2000Н (45 x 28 x12) ,купил в магазине,от провода изолировал фум лентой.Вначале мерил напряжение на не заведенной машине,потом на заведенной.Замеры напряжения проводил на входе блока питания,после проводов питания 2х1,5 мм (может в них пропало напряжение).Питание у меня идет так:От аккумулятора ко входу уселителя идет толстый кабель метров 2,5 ,туда же ко входу уселителя подключен уже провод от компа 2х1,5 мм тоже 2,5 метра. На самом аккумуляторе напряжение не мерил.Попробую провода поменять на 2,5 мм.
Тебе надо просто БП подключить, чем нибудь нагрузить его (так что бы по мощности 5-ти вольтовый канал был нагружен больше чем 12-ти, чем нагрузить я написал в п.1698) и выставить 5В и проверить сколько будет по 12В если все соответствует то пользуйся! И какая разница сколько на входе!
Но надо иметь в виду что при нагрузке БП 100 ватт потребляемый им ток будет примерно 9А (100 : 12 х КПД), поэтому исходя из этого надо и питающие провода проложить.
Неплохо было проверить твой прибор если точно в нем не уверен например (или хотя бы) проверить 12В в домашнем компе сколько будет показывать а потом посмотреть в биосе сколько есть)
FloopyMan
21.07.2011, 10:48
Всем привет.
Тоже хочу сделать CarPC, можете кинуть на мыло последнюю версию схемы БП?
Заранее благодарю.
E-Mail: floopyman007@gmail.com
сначала с платой определись, а схемы все вокруг той, что в первом посте крутятся, есть смд вариант, есть просто. Все зависит от твоего уровня! и возможностей "добычи" деталей.
FloopyMan
21.07.2011, 18:07
схему надо обычную, детали не проблема достать, а мать скорее всего обычная ATX
Еще раз - все схемы одинаковые с мелким отличием (этих отличий на схеме с первого поста нет), вечером поздно вышлю тебе все печатки (все рабочие проверенные) а ты сам определяйся, уровень в этом деле у тебя какой?
FloopyMan
21.07.2011, 21:59
я сам не очень в этом разбираюсь, но есть знакомый, он если что помежет
я сам не очень в этом разбираюсь, но есть знакомый, он если что помежет
Платы отправил, вопросы появятся с определением "какая"? у меня в профиле есть номер аськи стукни отвечу ну или на почту
Vladget, а есть печатка в Lay, БП + контроллер, типа SL 5.45. На отдельных платах контроллер и БП как то не смотрятся.:blush:
Vladget, а есть печатка в Lay, БП + контроллер, типа SL 5.45. На отдельных платах контроллер и БП как то не смотрятся.:blush:
Только смд вариант
slawkak26
04.09.2011, 08:41
всем привет, я вот нарыл тут в инете .... это плагиат ??? или попытка продать своё детище ???
http://**********/bloki-pitaniya/blok-pitaniya-caratx-p4-sl-psu-dlya-avtomobilnogo-kompyutera-200-vatt.html
slawkak26
04.09.2011, 08:43
кста, народ ... помогите найти 7дюймовый сенсорный монитор, я уже сбит с толку .... как-будто их перестали выпускать :(
slawkak26
05.09.2011, 08:26
111http://******/bloki-pitaniya/blok-pitaniya-caratx-p4-sl-psu-dlya-avtomobilnogo-kompyutera-200-vatt.html
вместо звёздочек надо подставить РСAVТО.РУ
интересует есть ли защита от КЗ на выходах 12в, 5в, 3.3в, -5в, -12в ?
Подскажите пожалуйста что изменится если вместо диодов 1n4001 поставить 1n4007???
[QUOTE=King;195909]Подскажите пожалуйста что изменится если вместо диодов 1n4001 поставить 1n4007???[/QU
судя по данным даташита ниичеегоо - ток у них одинаковый 1,0А а напряжение у 01-го 50В а у 07 - 1000В так что ставь
Спасибо! Делаю Дипломный проект по данному устройству! Респект Сергею и всем кто принимал участие в разработке и апгрейде устройства=)
Взял в руки дроссель ДГС и заметил что у него не все провода в одинаковом направлении намотаны- подстава... ) фазировка разная- в моем случае две намотки "+5" и "-12" в одном направлении, а "+12" и "-5" в обратном.
Проверяйте выпаянные ДГС или мотайте сами. Если фазировка, конечно, имеет значение...
Взял в руки дроссель ДГС и заметил что у него не все провода в одинаковом направлении намотаны- подстава... ) фазировка разная- в моем случае две намотки "+5" и "-12" в одном направлении, а "+12" и "-5" в обратном.
Проверяйте выпаянные ДГС или мотайте сами. Если фазировка, конечно, имеет значение...
С ДГС разобрались там все правильно, (но если есть желание помотать от чего ж нет, на правильном сердечнике, правильное количество витков да еще и нужным диаметром).
Размотал ради интереса обычный ДГС из БП АТХ ватт на 200-300... так вот по количеству витков получилось:
+5в 10витков х2шт.
-5в 24витка
+12в 15 витков
-12в 12 витков
-видно, что есть различия от обсуждаемой тут схемы.
Давно собрал блок питания, но обратил внимание что сильно греется L7805 на дежурке. Это у всех так?
Вообще он так устроен, что чем больше разница между входящим и выходящим напряжением, тем интенсивнее негревается. у нас же на входе 12.6-14в, и на выходе 5в -чего бы ему не греться...
Ну в принципе я так и думал, тогда сделаю реле чтоб через некоторое время +5 дежурки переключалась на +5 выхода.
Вообще у меня блок немного другой, на двух трансах с гальванической развязкой. Хочу для себя идеальный сделать, точнее уже сделал, вот тока на счет кренки засомневался
Ну в принципе я так и думал, тогда сделаю реле чтоб через некоторое время +5 дежурки переключалась на +5 выхода.
Не самое лучшее решение, правильнее будет вместо 7805 использовать LM-2576-5V с соответствующим изменением схемы (две дополнительных детали диод и дроссель) это импульсник греться будет значительно меньше.
Да и слова "Оптическая" и "Гальваническая" имеют разные понятия ты уж исправь или тогда объясни . Да прочитал в другой ветке применение оптронов "Оптически" ни как не развязывает первичку со вторичкой, связь то гальваническая, тогда и развязка будет "гальваническая" (написал бы "гальванически развязал с помощью оптронов" и вопросов бы не было).
Не самое лучшее решение, правильнее будет вместо 7805 использовать LM-2576-5V с соответствующим изменением схемы (две дополнительных детали диод и дроссель) это импульсник греться будет значительно меньше.
Да и слова "Оптическая" и "Гальваническая" имеют разные понятия ты уж исправь или тогда объясни . Да прочитал в другой ветке применение оптронов "Оптически" ни как не развязывает первичку со вторичкой, связь то гальваническая, тогда и развязка будет "гальваническая" (написал бы "гальванически развязал с помощью оптронов" и вопросов бы не было).
Согласен. Не правильно сформулировал. Трансформаторы-гальваническая развязка, оптроны-тоже гальваническая развязка (хотя думал оптическая, спасибо Vladget)
Кстати, на счет LM-2576-5V что то и не думал. Импульсник явно лучше, холоднее и КПД выше.
Доброе время суток! Тут у меня появилось сомнение! на плате от Max'a используется драйвер микросхемы TL494CN, IR4426! А в одном из постов было написано что нужно использовать IR4427! На заказ была взята 26 ! что будет целесообразно использовать IR4426 или просто перемычки?? (пост№1323)
Доброе время суток! Тут у меня появилось сомнение! на плате от Max'a используется драйвер микросхемы TL494CN, IR4426! А в одном из постов было написано что нужно использовать IR4427! На заказ была взята 26 ! что будет целесообразно использовать IR4426 или просто перемычки?? (пост№1323)
4426 в этой схеме не будет работать вернее он будет работать но не от 9,10 а от 8,11 (это ноги 494-й) т.е надо схему (печатку) переделать, ну поставь панельку под 4427 пока ее нет перемкни в панельке ножки а потом купишь вставишь т.к. с ней полевики будут так сказать правильнее работать а отсюда меньше греться кпд больше и т.д.
Andrey875
09.11.2011, 20:50
Люди! Прошу сильно не бить, если что не так. Решил собрать себе БП в авто, нашёл печатку от MAX-а. И в принципе всё понятно, да вот только не могу найти саму схему, по которой собирать! Печатку приложил к сообщению! Или может посоветуете что-нибудь получше! Заранее благодарю!
Люди! Прошу сильно не бить, если что не так. Решил собрать себе БП в авто, нашёл печатку от MAX-а. И в принципе всё понятно, да вот только не могу найти саму схему, по которой собирать! Печатку приложил к сообщению! Или может посоветуете что-нибудь получше! Заранее благодарю!
Один в один нету!! Основа схема из в первого поста отличие это драйвер и четыре полевика и их обвязка не должно быть каких то трудностей, (если они есть спрашивай хоть здесь, хоть в личку, хоть в аске (самый оперативный вариант, номер в профиле), есть схема (см. п. 1344 выложена ДАКСом) на которую не существует печаток но там есть все что можно туда придумать (контроллер, дополнительные 5В и т.д.), но там два полевика.
Да и самое важное ОШИБКА на печатке!!! Этой ошибке посвящены предыдущие два поста - драйвер нужен 4427, указанный на печатке 4426 не будет работать!
Dj Aleks
10.11.2011, 21:34
подскажите что за драйвер? не могу найти его на схеме из первого поста. Еще вопрос, не нашел толкового разъяснения со схемой с первого поста не будет нормально стартовать блок питания от мамки? И правильная ли печатка и схема опять же в первом посту? Спасибо.
подскажите что за драйвер? не могу найти его на схеме из первого поста. Еще вопрос, не нашел толкового разъяснения со схемой с первого поста не будет нормально стартовать блок питания от мамки? И правильная ли печатка и схема опять же в первом посту? Спасибо.
1.А его там нет (кто сказал что он там? ) он есть здесь (см. п. 1344 выложена ДАКСом);
2. это то что управляет полевиками и расположено между полевиками и TL-494 называется IR4427;
3. в основном у всех нормально стартует проблема у некоторых с мамками от интел хотя у меня все нормально;
4. печатка какая? если от макса то уже много кто что сделал у всех работает;
5. и какая схема? основа всех схем та схема которая в первом посту.
Dj Aleks
11.11.2011, 00:35
1.А его там нет (кто сказал что он там? ) он есть здесь (см. п. 1344 выложена ДАКСом);
2. это то что управляет полевиками и расположено между полевиками и TL-494 называется IR4427;
3. в основном у всех нормально стартует проблема у некоторых с мамками от интел хотя у меня все нормально;
4. печатка какая? если от макса то уже много кто что сделал у всех работает;
5. и какая схема? основа всех схем та схема которая в первом посту.
спасибо за ответ. спрашивал про печатку и схему в первом посту которые. Эта печатка для той схемы?
спасибо за ответ. спрашивал про печатку и схему в первом посту которые. Эта печатка для той схемы?
Печаток было много, есть смд варинт самая маленькая (и если ты понимаешь в этом то это надо делать), есть другие (только не надо с первого поста брать она наверно сейчас не актуальна), но вот когда говорят о схеме к конкретной печатке я уже много раз тут писал основа это схема с первого поста все остальные отличаются в основном только схемой между шимом 494ым и полевиками (их количеством) и обвязкой драйвера и полевиков есть схема которую нарисовал ДАКС (п1344) но этот так для общего ознакомления там и контроллер и драйвер (но 2 полевика) и еще чего много, но опять же нет печатки для этой схемы.
Dj Aleks
11.11.2011, 00:56
Печаток было много, есть смд варинт самая маленькая (и если ты понимаешь в этом то это надо делать), есть другие (только не надо с первого поста брать она наверно сейчас не актуальна), но вот когда говорят о схеме к конкретной печатке я уже много раз тут писал основа это схема с первого поста все остальные отличаются в основном только схемой между шимом 494ым и полевиками (их количеством) и обвязкой драйвера и полевиков есть схема которую нарисовал ДАКС (п1344) но этот так для общего ознакомления там и контроллер и драйвер (но 2 полевика) и еще чего много, но опять же нет печатки для этой схемы.
в обшем с печаткой как не крути заморачиваться :)
Есть три варианта первый купить БП, второй переделать сетевой БП, и третий вот как раз этот где надо делать печатку (а их наверно штуки 4 есть почти все разработаны MAKCом) ну вот та что чуть выше (п1729)наиболее часто повторяемая и что делать тут уж дело каждого ну и наверно еще возможности по деталям ну у вас (в воронеже) с этим не должно быть проблем
Dj Aleks
11.11.2011, 01:28
да проблем нету. подскажите еще пожалуйста схему к этой печатке.
Andrey875
11.11.2011, 09:41
Спасибо. Тогда я думаю лучше собрать схему из первого поста!
Спасибо. Тогда я думаю лучше собрать схему из первого поста!
Да как раз нет!! С драйвером лучше! Полевики будут меньше греться и режим их работы будет лучше, другой вопрос если его не достать, но можно поставить панельку и если драйвера нету просто перемкнуть ножки, а когда появиться вставишь.
да проблем нету. подскажите еще пожалуйста схему к этой печатке.
В п 1730 уже ответил на это, до ШИМа и после транса собирай по схеме из первого поста а после ШИМа и до транса собирай по печатке там нет ошибок (драйвер 4427) и указаны все номиналы, да и полевики сразу покупай 3205-е разница в цене небольшая а характеристики значительно лучше. Если что то не понятно в личку, в аську (номер в профиле), просто найти что то дельное в этой ветке стало очень сложно так как около 80% этой ветки ни о чем, когда то я её всю перелопатил и в п.797-ом отметил те посты в которых есть что то дельное.
Dj Aleks
11.11.2011, 11:25
спасибо большое, за адекватность ответов и не задирания носа! Респект.
спасибо большое, за адекватность ответов и не задирания носа! Респект.
Посмотрел твой проект да все серьезно, а зачем тебе такой БП, или решил ноут выкинуть?
Dj Aleks
11.11.2011, 12:33
да просто пока думаю... выкинуть или оставить, хочется хорошего звука, вот только с него врятли получишь...
да просто пока думаю... выкинуть или оставить, хочется хорошего звука, вот только с него врятли получишь...
Ну это тема вообще то другой ветки но я так думаю если что то подобное http://www.nix.ru/autocatalog/creative_soundblaster_audigy/SB_Creative_XFi_HD_USB_108172.html поставить то наверно разница будет а конкретную модель можно уже в соответствующей ветке уточнить
Dj Aleks
11.11.2011, 13:53
Ну это тема вообще то другой ветки но я так думаю если что то подобное http://www.nix.ru/autocatalog/creative_soundblaster_audigy/SB_Creative_XFi_HD_USB_108172.html поставить то наверно разница будет а конкретную модель можно уже в соответствующей ветке уточнить
извиняюсь за offтоп но Вы спросили, я ответил :)
Andrey875
14.11.2011, 08:27
Да как раз нет!! С драйвером лучше!
Тогда признаюсь честно. Это первая моя схема которую я решил собрать и в схематике пока не силён! Не могли бы вы тогда переделать ту печатку под драйвер! А Вам за это большой респект и уважуха!
Посмотрел даташиты ir4426 и ir4427. На сколько я понимаю ножки у них одинаковые, а значит и печатку менять не надо! Верно?
ничего менять не надо просто МАКС ошибочно указал не тот драйвер, разводка сделана под 4427 если применять 4426 его надо подключать к другим ногам ТЛ-ки
Andrey875
14.11.2011, 14:18
Подскажите! Что за резистор квадратной формы, как он называется, чтобы в магазине купить такой, и что за обозначение у резистора 10е
Dj Aleks
14.11.2011, 14:23
Подскажите! Что за резистор квадратной формы, как он называется, чтобы в магазине купить такой, и что за обозначение у резистора 10е
квадратный это подстроечный резистор! А 10Е это старое обозначение! Новое 100 Ом
А 10Е это старое обозначение! Новое 100 Ом
А не 10 Ом? 100 Ом это 100Е
Работает на vBulletin® версия 3.8.4. Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot