Просмотр полной версии : Усилитель MiniQuad 4х50 USB-remote
http://carcomputer-land-ru.users.photofile.ru/photo/carcomputer-land-ru/150869550/xlarge/166790483.jpg
Предлагаемый усилитель мощности звуковой частоты (далее усилитель) предназначен для применения в системах CarPc. Благодаря малым размерам, возможна и рекомендуется интеграция усилителя в малогабаритные системные блоки all-in-one. Дополнительным удобством является возможность преобразования входного стерео сигнала в четыре выходных канала. Дело в том, что абсолютное большинство материнских плат, на встроенном разъеме обычно именуемом «Front panel», имеют стереофонический выход. Т.е. снять с него сигнал можно только для двух каналов. В случае интеграции четырехканального усилителя (например, набора от Мастеркит) в корпус системного блока – для того чтобы получить четырехканальный звук – необходимо либо тянуть дополнительные провода с разъемами «mini-jack» от 2-х внешних разъемов материнской платы, либо подпаиваться к аудио разъему с обратной стороны материнской платы, что по понятным причинам очень неудобно. В случае применения данного усилителя – с разъема материнской платы «Front panel» снимается стерео сигнал и преобразуется аудиопроцессором устройства в «честные» четыре канала с независимыми регулировками.
По своим техническим характеристикам устройство соответствует классу Hi-Fi. При построении оконечного усилителя использованы схемотехнические решения и оригинальная элементная база легендарного Pioneer DEH-P88RS!
Цифровой аудиопроцессор, входящий в состав усилителя, обеспечивает:
- выбор одного из трех аналоговых источников сигнала
- преобразование входного стерео сигнала в четыре выходных канала: фронтальные - левый (LF) и правый (RF) + тыловые - левый (LR) и правый (RR)
- независимую регулировку уровня для этих каналов
- регулировку общего уровня громкости (Master Volume)
- четыре установки уровня предварительного усилителя (Gain)
- регулировку тембра низких (Bass) и высоких (Treble) частот
- режим Mute
- режим Loudness (тонкомпенсация)
- программируемое время (Delay) включения оконечного усилителя в рабочий режим после подачи напряжения питания, что обеспечивает отсутствие посторонних звуков типа щелчков, обусловленных переходными процессами.
Управление всеми настройками усилителя осуществляется через USB порт компьютера, с помощью программы управления:
http://carcomputer-land-ru.users.photofile.ru/photo/carcomputer-land-ru/150869550/xlarge/167348006.jpg
Интерфейс программы интуитивно понятен. На все функции имеется сочетание «горячих» клавиш: CTRL + ALT + КЛАВИША. Их работоспособность сохраняется и в фоновом режиме – т.е. когда программа свернута. Предусмотрена возможность переназначения клавиш через файл «ini». Программа может сворачиваться в системный трей, не требует инсталляции и совершенно не требовательна к системным ресурсам. Возможна работа усилителя и без загрузки программы управления – в этом случае, при подаче питания, из энергонезависимой памяти контроллера аудиопроцессора будут загружены последние установки.
При монтаже устройства в корпусе – необходимо обеспечить эффективное охлаждение микросхемы оконечного усилителя. Рекомендуется использование радиатора с площадью охлаждающей поверхности не менее 600см2. Хорошие результаты достигаются при использовании радиатора от процессора Intel Pentium IV. Так же необходимо обеспечить надежный тепловой контакт микросхемы оконечного усилителя с плоскостью радиатора.
При проектировании электрических соединений, следует иметь в виду, что усилитель имеет несколько точек возможного электрического контакта «земли» с внешними цепями: контактные площадки правого верхнего крепежного отверстия, клемма «GND» ввода питания, вывод «G» USB-коннектора, выводы «G» разъемов аналоговых входов. Это способствует образованию «земляных контуров» и, как следствие, возникновению помех, наводок и прочих паразитных звуков. Для достижения наилучших результатов рекомендуется минимизировать количество этих точек.
Например:
1. Интеграция усилителя в системный блок в металлическом корпусе, являющимся так же и «землей»:
- усилитель крепится к корпусу на металлических стойках (места крепления стоек к корпусу должны быть очищены от краски) – обеспечивается надежная «земля».
- клемма «GND» ввода питания – не подключать.
- вывод «G» USB-коннектора – не подключать.
- выводы «G» разъемов аналоговых входов – не подключать.
2. Интеграция усилителя в системный блок в пластиковом корпусе:
- способ крепления устройства к корпусу не имеет значения.
- клемма «GND» ввода питания – подключить к общей (единой) точке «земли» системного блока, максимально приближенной к разъему питания материнской платы.
- вывод «G» USB-коннектора – не подключать.
- выводы «G» разъемов аналоговых входов – не подключать.
В обоих случаях «земля» одна, «земляных контуров» нет – звук чистый.
Внимание! Категорически запрещается разрывать «силовую землю»! Т.е. обязательно должно быть задействовано электрическое соединение или контактных площадок правого верхнего крепежного отверстия, или клеммы «GND» ввода питания!
Купить (http://carmonitor.ru/ru/)
А что у него нет ACC? получается постоянно под питанием.
АСС у него нет.
Данный усилитель не является самостоятельным устройством, а предназначен для установки внутрь системного блока. В грамотно спроектированном системнике подразумевается полное отключение питания всей системы, т.к. ни один из автомобильных блоков питания этого не делает. Писалось об этом достаточно много, так же есть множество реализаций - начиная от релюшки с двумя диодами и заканчивая микроконтроллерными системами.
Вот, например, простейший вариант:
badnetrnd
16.03.2011, 23:07
усилитель конечно хороший (по меркам магнитол) но не дешёвый (2600р)
Да и не дорогой!
Что мы имеем с гусика, с Мастеркита тобишь:
BM2032 (http://www.chipdip.ru/product/bm2032.aspx) TDA7386 4х40 1170.00
BM2039 (http://www.chipdip.ru/product/bm2039.aspx) TDA8560Q 2x40 750.00
BM2043 (http://www.chipdip.ru/product/bm2043.aspx) TDA7560 4х77 1550.00 (по факту - те же 4х50)
Конечно это Чипадип - можно найти и подешевле. Но в любом случае речь идет об одной голой микросхеме на печатке с клемниками, правда в наборе BM2039 еще добавлена задержка на включение. Учитывая то, что Мастеркит не сильно заморачивается с правилами схемотехники (например, в каком то ихнем блоке питание катушки реле идет через светодиод) - в большинстве случаев эта печатка еще и криво разведена.
В данном же случае Вам предлагается готовый, технологичный продукт, сделанный специально для применения в автомобильном компьютере. Да и звук у PAL007 реально лучше чем у TDAxxxx. Заявляю совершенно ответственно, т.к. в одной плате отслушивалось несколько разных микросхем.
Ну и что такое 2600? Два раза на заправку заехать... Так что ни разу ни дорого :no:
badnetrnd
17.03.2011, 09:53
Да и звук у PAL007 реально лучше чем у TDAxxxx. Заявляю совершенно ответственно, т.к. в одной плате отслушивалось несколько разных микросхем.
Ну и что такое 2600? Два раза на заправку заехать... Так что ни разу ни дорого :no:
С этим полностью согласен (только tda с питанием 12в). Но вот как насчёт бюджетных автоусилителей типа Supra,Mystery и т.д. по цене тоже самое.Но усилок сделанный на транзисторах а не на ИМС с питанием 12в мне кажется будет получше (по выходной мощности точно) но по качеству конечно вопрос .
= Nicki =
17.03.2011, 10:44
Ну и что такое 2600? Два раза на заправку заехать... Так что ни разу ни дорого :no:
ну кому как, а у меня от такоуй суммы за две ходки бак лопнет :tease:
По теме: дорого - не бери. Никто не завставляет. Тока купив дешевле на пару сотен рублей придется еще потом мудрить с управлением громкостью и задержкой, а тут все на борту и компактно.
С этим полностью согласен (только tda с питанием 12в). Но вот как насчёт бюджетных автоусилителей типа Supra,Mystery и т.д. по цене тоже самое...
Ну питание у интегральных (на микросхемах) усилителей у всех одинаковое +8...18в.
Бюджетные усилители типа Supra,Mystery и т.д. - это опять же отдельный большой или не очень ящик. А предлагаемый усилитель 75х63мм для встраивания в системный блок.
Про качество не знаю, не уверен... Те усилки на большой громкости, может быть, дадут меньше искажений, и то не факт. Дешево хорошо не бывает - приличная элементная база не бывает дешовой. На средней, комфортной для прослушивания, громкости разницы думаю не услышишь. А для любителей слушать музыку сильно громко ни то ни другое решение не годится - там нужен уже серьезный усилок и серьезная акустика.
Вот мои, субъективные, впечатления от прослушивания макета этого усилителя: http://www.pccar.ru/showpost.php?p=168638&postcount=205
В дальнейшем акустика от 5.1 "ушла" на тыл, а фронт нагружался вот на эти колоночки: http://photofile.ru/users/alex-l/96565503/122562949/#mainImageLink (динамики автомобильные 6.5" JBL CS-2165)
Сразу появились басы и сцена. При расстоянии от уха до фронтальной колонки по полметра (колонки стояли на столе) было четко слышно где какой инстрмент бздынькнул.
По просьбам благодарных зрителей :smile2:
В комплектацию включены ответные части разъемов установленных на плате, необходимых для подключения устройства согласно юзерьмануалу. А так же накопительный конденсатор К50-35 10000мкф х 16в.
karoziya
26.03.2011, 09:37
Я так понимаю линуксоиды в пролете?
А что у него нет ACC? получается постоянно под питанием.
А что мешает запитать его от АСС ?
Я так понимаю линуксоиды в пролете?
:yes4::sad2: Ну архитектура в общем-то никакого секрета не представляет. Если кто готов взяться за написание прошивки и софта под линукс - готов предоставить необходимую информацию.
А что мешает запитать его от АСС ?
Не, ну от АСС наверное не стоит :no: АСС это ж все-таки слаботочка. А для усилка нужно нормальное питание, иначе будет подпердывать в пиках, да и вообще некрасиво. В посте #3 (http://www.pccar.ru/showpost.php?p=176818&postcount=3) я рисовал картинку, как сделать все просто и правильно, заодно и системник будет полностью обесточиваться. Можно применить и более высокотехнологичное решение: Power Control (http://www.carcomputer.land.ru/00005.htm)
Не, ну от АСС наверное не стоит АСС это ж все-таки слаботочка. А для усилка нужно нормальное питание, иначе будет подпердывать в пиках, да и вообще некрасиво. В посте #3 я рисовал картинку, как сделать все просто и правильно, заодно и системник будет полностью обесточиваться. Можно применить и более высокотехнологичное решение: Power Control
Обмотку релюшки на АСС , а контактной группой коммутировать питание на усилитель
Аааа... ну это дааа.... это правильно!
...З.Ы. На усилке проблемы с пуком нету? И возможность подключения питания от БП компа...
Пуков никаких разумеется нет - предусмотрена задержка включения в рабочий режим после подачи питания. Время задержки задается в программе управления - параметр Delay.
Питание усилителя 11...16в. Можно и от компьютерного БП. Но, имхо, это не есть правильно, обсуждалось здесь (http://www.pccar.ru/showthread.php?t=7268&page=17)
Другими словами - нужен ли этот усилитель как самостоятельное устройство:
- отдельный теплоотводный корпус, ну скажем 120х90х40мм
- питание: +12в, АСС, GND
- вход: 6xRCA или 3xMiniJack или их комбинация
- выход: клеммник типовой для автоусилителей
- управление: разъем USB-B
Сабж с цифровым SPDIF (оптика/RCA) входом:
Digital Audio Module (http://www.carcomputer.land.ru/00002.htm)
http://carcomputer-land-ru.users.photofile.ru/photo/carcomputer-land-ru/150869468/xlarge/167820050.jpg
zorgzerg
25.04.2011, 11:10
Alex-L
Около полумесяца читал этот форум, в итоге сегодня зарегистрировался, потому что созрели несколько вопросов, ответов на которые я так и не нашел. Вот один из них: правильно ли я понимаю, что если использовать этот усилитель в связке с S/PDIF (уже почти готов его купить :) ), то сабвуферу не найдется место в инсталляции? Либо все-таки есть возможность подключения саба? В таком случае расскажите пожалуйста, как это можно сделать? (или можно на ты?)
PS Хочу выразить глубочайший респект и восхищение вашим проектом, перечитал вашу ветку на несколько раз - аплодирую стоя :yclap:
Спасибо за высокую оценку моих, и не только, стараний! На ты конечно можно и даже приветствуется :yes4:
Этот усилитель, хотя и обладает достаточно хорошими характеристиками, предлагается для замены штатной магнитолы (усилительной ее части) не более того. Наличие сабвуфера предполагает систему более высокого уровня. К этому усилителю сабвуфер не подключить.
zorgzerg
25.04.2011, 11:58
Да, жаль, очень хотелось задействовать цифру, очень это "хайтечно" :) . Значит остается вариант звуковая карта в режиме 2.1 с подключением к сабжу по аналоговым линиям, и отдельный усилитель на саб. Конечно еще остается вариант с использованием "сферического челленджера в вакууме", но как-то не бюджетно, да и не найти, говорят, уже. Кстати... можно покопать в сторону программного выделения басового канала на компьютере и передачи его в аналоговый порт... но это уже выходит за рамки данного топика :) Спасибо за ответ.
Дык и цифру никто не запрещал. На SPDIF модуле распаяна одна 3-х пиновая гребенка (линейный выход) и есть место для еще 2-х.
SPDIF модуль соединяем с сабжем, как на последней картинке. Впаиваем еще одну 3-пин гребенку, подаем с нее сигнал на фильтр для сабвуфера (например у Мастеркита есть такой набор (http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=70848)), а уже с этого фильтра НЧ составляющую подаем на дополнительный усилитель для саба.
SPDIF модуль с данным усилителем использовать конечно можно - качества звучания добавит по сравнению с аналогом. Однако нужно помнить, что характеристики ЦАПа значительно превышают характеристики усилителя и полностью всех своих возможностей этот ЦАП не раскроет с этим усилителем.
zorgzerg
25.04.2011, 12:53
О блин! А это идея :) Я почему-то уперся в вариант с разделением каналов на самой звучке, и про фильтры как-то не подумал :) Кстати усилитель моего саба уже имеет встроенный фильтр НЧ. Ну а по-поводу раскрытия потенциала - это ж первая инсталляция, как-то не хочется впулить в оборудование километр денег, и прийти к выводу что нифига не получилось, поэтому начинаю все с бюджетных решений, а учитывая модульность системы, потом можно апгрейдится по ходу пьессы :) Вобщем спасибо за отличную идею, сначала я все-таки обойдусь одним квадом, и если дело пойдет буду переходить постепенно на цифру, благо звучку присмотрел сразу с оптическим выходом, и по приемлемой цене ASUS Xonar DG (http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6432171&hid=91027)
discodiver
26.04.2011, 22:07
Сабж с цифровым SPDIF (оптика/RCA) входом:
Digital Audio Module (http://www.carcomputer.land.ru/00002.htm)
http://carcomputer-land-ru.users.photofile.ru/photo/carcomputer-land-ru/150869468/xlarge/167820050.jpg
Скидка на комплект 10%
а как комплект этот заказать? И чего там помимо плат в комплекте?
Как заказать комплект - щас уточним... :huh2:
Комплектация устройств указана на сайте (http://www.carcomputer.land.ru/):
Комплект поставки:
- усилитель MiniQuad 4х50 USB-remote 1шт
- накопительный конденсатор 1шт
- клемма ножевая 6.4 х 0.8 на провод 10шт
- розетка на провод BLS-3 3шт
- розетка на провод BLS-4 2шт
- BL-T контакт для розеток BLS 20шт
- руководство пользователя 1шт
Комплект поставки:
- Digital Audio Module (SPDIF ЦАП)1шт
- розетка на провод BLS-2 1шт
- розетка на провод BLS-3 1шт
- BL-T контакт для розеток BLS 5шт
- руководство пользователя 1шт
discodiver
26.04.2011, 23:46
я имел ввиду - в сборе будет уже или самому одну плату на другую надо будет монстрячить?
zorgzerg
27.04.2011, 18:52
А чего там монстрячить то? Подал с выхода ЦАПы на вход квада, запитал оба девайся и вуаля :)
Да, на самом деле там все очень просто. Одна из pls-ок ЦАПа (линейный выход) один-к одному совпадает с pls-кой усилителя (1-й вход). Берем PLD из комплекта ЦАПа и впаиваем её на двух проволочках (землю не паяем - она по питанию замкнется) в свободные отверстия ЦАПа. Питание берем из пустых отверстий на усилке рядом с клемами питания. Ну стойки понятно из картинки. И все - получается единый блок: SPDIF RCA, SPDIF TOSLINK, 2 аналоговых стерео - входы, питание, выход на 4 динамика, управление.
Добрый день, собираю КарПк и планирую использовать данный усилитель. В будующем с Digital Audio Module.
Хочу использовать только тыл и саб, музыку громко слшать не люблю, но качества хочется, а денег мало =).
Собственно вопрос: возможно использовать тыл в режиме моста и снять с выхода 100вт на саб ?.
Нет. Внутри микросхемы уже мост. Да и для саба сигнал нужен (обсуждалось выше - пост №22) обрезанный выше 150-300Гц.
zorgzerg
29.04.2011, 07:36
Alex-L
И да, еще пара вопросов назрела
Источник питания должен обеспечивать силу постоянного тока не менее 4А в статическом режиме и не менее 10А в пиковом, при напряжении на нагрузке 11…16в. В случае питания устройства не от автомобильного аккумулятора – желательно использовать стабилизированный источник питания.
Клемма «GND» - силовая «земля».
1. Правильно ли я понимаю, что усилителю не нужна дополнительная стабилизация при использовании в авто? Тоесть можно питание подавать прям с бортовой сети?
2. Как лучше подключать усилитель, при использовании платы PowerControl? На кваде разрешающего входа ведь нету? Реле юзать?
1. Нет конечно, никакая стабилизация не нужна, питание напрямую от бортовой сети.
2. Никаких реле - 21 век на улице :) У Power Control есть силовой выход "PRF" - вот с этого выхода и берем питание. А задержку включения в рабочий режим для исключения паразитных звуков - обеспечит логика усилителя.
zorgzerg
29.04.2011, 13:35
Да, про этот выход я думал, только вот интересно, хватит 5 ампер, для всех остальных устройств периферии? Квад же в пиках 10А будет кушать, так и до просадок недалеко
Каждый ключ в Power Control в принципе держит ток 110А при сопротивлении открытого канала 0.008Ом.
Дорожки на плате Power Control толщиной 100мкм, при их ширине должны держать ампер 50.
Это, так сказать, предельные критические параметры.
Средняя мощность музыкального сигнала 1/3 от максимальной.
4х50=200/3=70Вт/12в=6А - это на максимальной мощности.
Если под "...хватит 5 ампер, для всех остальных устройств периферии" не подразумевается сварочный аппарат - хватит ресурсов на все "за глаза" и все будет отлично работать. Если ключи в Power Control будут греться - для начала прижать к корпусу через термопасту, если мало (в чем я сильно сомневаюсь), тогда на радиатор.
На самом деле все не так страшно :no:
zorgzerg
29.04.2011, 22:22
Угу, понятно, сварочного аппарата вроде не предвидится :)
И кстати, насчет задержки:
4.2. Через время определяемое конфигурацией БП, на его выходе и, соответственно, на входе «ATX IN» устройства появится напряжение +12в.
4.2.1. Включается выход «PRF».
4.2.2. Включается выход «MNT».
4.2.3. Ожидание N1 секунд:
4.2.3.1. Включается выход «AMP REM».
Че-то по всему получается, что усилитель включится вместе с БП компа. А про какую логику усилителя ты говорил? Я ничего не нашел
Цитата из описания (http://www.carcomputer.land.ru/00001.htm) усилителя (конец второго абзаца сверху):
"...- программируемое время (Delay) включения оконечного усилителя в рабочий режим после подачи напряжения питания, что обеспечивает отсутствие посторонних звуков типа щелчков, обусловленных переходными процессами..."
Правильно - питание на усилитель поступит одновременно с питанием БП, а в рабочий режим усилитель перейдет по истечении времени Delay.
Справедливости ради стоит отметить, что даже если выставить это аремя =0 щелчка все равно не будет, т.к. переходные процессы в усилители пройдут быстрее (несколько мс) чем контроллер (усилителя) выдаст сигнал на включение.
Время Delay рекомендуется выставлять равным времени загрузки ОС для того, чтобы исключить паразитные звуки во время загрузки ОС.
Выход "AMP REM" PowerControl с этим усилителем остается незадействованным.
zorgzerg
02.05.2011, 15:05
Тьфу ты... Как говорится: "не по шарам" :) Теперь все ясно, спасибо :)
zorgzerg
05.05.2011, 11:00
А в описании сказано Поддержка спящего/ждущего режимов - нет - это что значит?
И в комплекте конденсатор какого номинала идет? Его нужно заменять или этого будет достаточно?
В винде по определению спяще/ждущиережимы реализованы через з.... Не факт что "голая" винда корректно из этого режима выйдет, а уж тем более с подключенными дополнительными устройствами. На форуме обсуждается очень много проблем с невыходом винды из спячки при подключенных радио, различных контроллеров; USB звуковых картах и т.п. Поэтому я не гарантирую отсутствие проблем со спяще/ждущими режимами при подключенном усилителе (имеется в виду USB подключение). Хотя может быть и все в порядке.
Конденсатор в комплекте 10000мкф х 16в. Этого вполне достаточно - менять его не нужно. Ну уж чтоб "ваще вах" - можно поставить на 25в.
zorgzerg
05.05.2011, 12:54
А... ну если дело только в этом
не гарантирую отсутствие проблем
тогда фигня :) Про кондер понял, если достаточно - то достаточно :)
zorgzerg
06.05.2011, 22:03
Я прошу прощения, если я излишне назойлив и дотошен, но, появился вот какой вопрос: в описании девайса приводятся рекомендации для подключения. Всего два способа: либо земля идет через "пяточок" крепежного отверстия, либо через клемму GND, при этом в обоих случаях указывается, что землю аналоговых входов - "G" - подключать не надо. Зачем в таком случае эти контакты разведены, и выведены в BLS-3 разъемы? Или все-таки есть случаи, когда эту землю можно заюзать? Кстати то же касается и разъема USB.
Кстати, какого размера кондер? А то я тут занялся предварительной компоновкой блоков в корпусе, на что рассчитывать?
По стандарту - что в USB, что в аудио коннекторе - земля присутствует, поэтому штырьки и сделаны. Но практика показывает что количество "земли" должно быть минимизировано, чтобы не было контуров. Поэтому я и рекомендую землю USB и аудио не подключать - земля, единственная, пойдет по питанию. Но можно и поэкспериментировать для достижения лучших результатов.
Конденсатор:
Диаметр корпуса = 16мм
Длина корпуса = 35мм
Расстояние между выводами = 7.5мм
zorgzerg
07.05.2011, 12:43
А, ну не большой, понятно. Разместить не сложно будет.
Всем доброго вечера. Приобрёл себе данный усилитель. Очень доволен. Звук через штатные колонки лучше чем родной штатный Clarion. Компактный, огромный плюс - управление через комп. Рекомендую.
Спасибо за отзыв!
p/s/ поаккуратнее с питанием :)
Добрый вечер уважаемый Alex-L. Хотелось бы уточнить. USB кабель нам нужен только для того чтобы первый раз настроить и запустить усилитель. В дальнейшем в его подсоединении нет необходимости? Звук регулируем ползунком из под Винды... Уж очень дефицитны USB порты))) Я всё правильно понимаю?
Именно так. Можно пойти и таким путем.
Все настройки сохраняются в памяти усилителя. При подаче питания из памяти будут загружены последние установки. Для изменения их, нужно будет подключить USB и загрузить программу управления.
Просто замечательно! То что доктор прописал))) Спасибо огромное ёщё раз. Лучше и не придумаешь.
Не за что!
Пользуйтесь! Надеюсь что использование усилителя доставит Вам удовольствие :smile2:
Добрый вечер уважаемый Alex-L!
Помогите разгадать следующий квест:
Собрал систему- установил в авто. При включении компа из динамиков идёт мерзкий писк. Сделал следующее: подсоединил к компу наушники - писка нет. Подал на усилител звук с ноута - писка нет. в чём может быть причина. Есть одно НО - на усилителе отсутсвует электрол. конденсатор по питанию 10000 мФ. Помогайте.
Электролит по питанию здесь явно не при делах.
Схема всех соединений есть?
Как подведено питание к системнику?
............................... к усилителю?
Задействована ли земля по звуку от компа к усилителю?
Задействована ли земля USB?
Какой длины провода от выхода материнки до входа усилителя, экранированные ли они?
Зависит ли от чего-нибудь тональность, громкость писка?
Какой уровень предусиления (Gain) выставлен в программе?
Расскажите поподробнее. А лучше бы схему соединений.
По описанным симптомам похоже на земляной контур или самовозбуждение. Но в самовозбуждении этот усилок замечен не был.
Если отключить USB - писк пропадает?
Добрый вечер Alex-L.
Давайте попунктно:
усилитель запитан + от аккамулятора, - от массы автомобиля. (провода 4мм)
системник питается от адаптра DC-DC 12 на 19 вольт.
USB кабель не задействован.
Земля на звуковом кабеле подключал и отключал - изменений не последовало. Аудио провод неэкранированый, незаземлён, длина порядка 100 мм.
Усиление на усилителе - 0.
Писк появляется как только втыкаешь аудиокабель, при объединении земли компа и усилителя немного уменщается, но всё равно очень громко.(выносит мозг).
Сегодня слушал музыку с телефона через разъем наушников. Стоило подключить зарядку к телефону - появился высокочастотный писк, очень слабый, но из тойже оперы что и предыдуший.
Сила писка никакими ползунками не меняется.
Кстати, писк очень похож на звук издаваемый преобразователем питания для компа.
Наводка по питанию...нужно в разрыв питалова микры подключить дроссель (на магнитолах либо в отдельной коробочке идет, либо внутри смонтирован). Кондера по питанию в районе 2200-4700мк будет достаточно.
У адаптра DC-DC 12 на 19 вольт - земля входа и земля выхода звонятся между собой?
Хотя какая разница...
Надо пробовать как то вот так:
Дроссели взять от материнок гигабайт, или намотать самому:
Кольцо Т60-52 (зелено-голубое) 15х8х6; 16-20 витков (сколько влезет) эмалированного провода ф1 ... 1.2мм
Конденсаторы:
С1 - 47мкф х 16 ... 25в
С2,С3 - 2200 ... 10000мкф ... 16 ... 25в
К выводам всех электролитов приаять керамические (или пленочные) конднсаторы 0.1мкф.
Всю землю в одну точку короткими проводами потолще (в разумных пределах - 4мм2 вполне...)
Аудио провод (выход материнки > вход усилителя) лучше все же взять экранированный, но экран со стороны усилителя не подключать.
А вообще у меня очень серьезное подозрение что срут импульсники - DC/DC-12/19 и зарядка телефона....
То что импульсники срут даже к бабке не ходи...у них напросто отсутствуют фильтры по входу (как правило зависит от цены, ежели дороже то они есть), в итоге весь срач прямиком в бортсеть.
спасибо за совет!!! наверное сделаю так: поеду по магазинам и буду брать на пробу под залог адаптеры пока не найду нормальный. Тем более мой нынешний, если честно, не вызывает у меня доверия)))).
Есть возможность вынуть системник, адаптер, усилитель из машины?
Приезжайте ко мне - попробуем запитать все это хозяйство от нормального БП. Таким образом поймем в чем точно причина писка.
то Alex-L.
прикол в том что от настольного лабораторного БП никаких артефактов. Попробую подобрать DC-DC блок питания.
к сожалению уже намертов всё прикрутил. Оставим визит к Вам как последнюю меру))))
но есть одно НО. звук с компа через наушники идёт чистый
Попробуйте запитать систему в авто от настольного лабораторного БП. Т.е. подключить БП вместо АКБ (все штатные потребители авто, разумеется, должны быть выключены!) исключив адаптер 12/19 Если артефактов не будет, значит однозначно - адаптер 12/19 фтопку. Системник от 12в не заведется? А от 14? Что за системник то?
мать ASUS AT3IONT-I DELUXE с подачей питания 19 вольт,
пробую подцепить фотки....
http://www.pccar.ru/picture.php?albumid=148&pictureid=872
http://www.pccar.ru/picture.php?albumid=148&pictureid=874
http://www.pccar.ru/picture.php?albumid=148&pictureid=873
Да не - фотки не надо - уже нашел, посмотрел. Хрена она от 12-14в заведется - я так думаю :(
критично ли то, что радиатор усилка прикручен к массе?
Радиатор - это та же земля. Он же прикручен, как я понял, к кузову авто? Думаю что ничего страшного, учитывая что минусового провода от АКБ у тебя нету.
Наверное тогда лучше все остальные земли собрать возле него (радиатора) или даже на нем :shok:
Многоуважаемый Alex-L!!!
Проблема решена! хорошенько прикрутил минусовой провод DC-DC преобразователя к массе автомобиля и писк пропал! скорее всего минус питания компа просто висел в воздухе. Остался незначительные помехи от самого компа ( писк от двигания мышкой и т.п) где-то была подобная тема, думаю победю))))
Всем спасибо за помошь!!!
хотел бы уточнит: усилок подцепил на питание аккумулятора. Потребляет ли он напряжение когда комп выключен? Не посадит ли за ночь аккумулятор?))
Скорее всего помехи от самого компа не победите...я так понимаю юзаете встроенную звуковуху, а вот на неё по внутренним цепям питалова идут наводки...юзайте внешнюю звуковуху со своим питаловом.
На сколько помню у Alex'sa питалово сразу включает усилок и там нужно питалово подавать через реле (релюха управляется от ACC замка зажигания). Это конечно не правильно...у микры есть соответсвующий вывод управления...можно и его заюзать, но думаю придется кромсать плату )))
Скорее всего помехи от самого компа не победите...я так понимаю юзаете встроенную звуковуху, а вот на неё по внутренним цепям питалова идут наводки...юзайте внешнюю звуковуху со своим питаловом.
ни фига подобного, если мать разведена (производителем) грамотно и косяков в проводке по автомобилю нет, то и ни каких наводок не будет, ни от генератора. ни от мышки, ни от харда.
PS и внешняя звуковуха не панацея, если есть косяки в питании, то внешняя будет шуметь и пердеть.
...Проблема решена!...
Ну и славненько :smile2: !
Интересно, а через что тогда шел минус... это ж так и пыхнуть чё-нибудь могло...
...Остался незначительные помехи от самого компа ( писк от двигания мышкой и т.п) где-то была подобная тема, думаю победю)))) ...
Ну об этом действительно много писалось. Как совершенно справедливо говорит awtoap - наводки... и земляные петли... Однозначно что-то посоветовать к сожалению нельзя, так же как и нет универсального решения.
...хотел бы уточнит: усилок подцепил на питание аккумулятора. Потребляет ли он напряжение когда комп выключен? Не посадит ли за ночь аккумулятор?))
Это плохо! Посадит! После подачи питания, через время Delay, контроллер включит усилитель в рабочий режим. Ток покоя (при отсутствии входного сигнала) составит ~150мА - это много.
Поставьте релюшку как нарисовано в посте(у) №3 - заодно и полное обесточивание системы получите. Правда спяще/ждущий режим реализовать при таком подключении не получится.
...На сколько помню у Alex'sa питалово сразу включает усилок и там нужно питалово подавать через реле (релюха управляется от ACC замка зажигания)...
Или так, да. Катушку реле на АСС, чтобы реле срабатывало при включении АСС, а контактами (нормально разомкнутыми) включать питание на усилитель.
......у микры есть соответсвующий вывод управления...можно и его заюзать, но думаю придется кромсать плату )))
Есть такая буква в этом слове. Кромсать ничего не нужно. Нужно рассверлить одно проходное отверстие. Завтра подготовлю и выложу мануал.
Но все равно остается аудиопроцессор и контроллер - не много, но все-таки... Уж лучше все же реле на АСС...
ни фига подобного, если мать разведена (производителем) грамотно и косяков в проводке по автомобилю нет, то и ни каких наводок не будет, ни от генератора. ни от мышки, ни от харда...
Без ложной скромности могу сказать, что разводка платы усилителя получилась удачной! Порог слышимости собственных шумов, в тихом помещении, при отсутствии входного сигнала, даже при питании от БП компа (правда 220в) находится на уровне громкости близком к максимальному. Мышек, харда и прочих байтовых потоков - вообще не было. И свидетели тому есть :yes4:
Сейчас собираю автомобильный системник все-в-одном - надеюсь подтвердить это утверждение, так сказать, в боевых условиях :smile2:
А от материнки конечно тоже очень многое зависит. Я например так и не смог победить D945GCLF2 (c поста №47) (http://www.pccar.ru/showthread.php?t=6162&page=5) :sad2:
Но у Liber материнка позиционируется как для медиацентра - так что с разводкой вообще и питния в частности должно быть все нормально.
Могу добавить свои 5 копеек :)
Шумы от харда и т.п. чуток слышны только когда выставляешь все параметры усиления на "безумный максимум" - +11,5дб, все регуляторы на максимум.
Если использовать предусиление +7,5дб и крутилку master volume на 90% то тишина аки в безлунную ночь дома, под подушкой и с затычками в ушах :)
Единственное - стоит обратить на выбор блока питания! К примеру Е-10000 (дерьмище еще то...) сильно фонит по питанию, с чем я и столкнулся :(
Причем фон не зависит ни от чего - даже, если убрать входной сигнал вообще (просто отключить физически), все равно "белый шум". Причем это не проблема усилка, 100 пудов, т.к. я пробовал с E-10000 другой усилок (NUC-095) у которого гальваническая развязка по питанию - та же фигня...
Как только E-10000 заменил на M1-ATX - стала абсолютно полная тишина, никаких "белых шумов".
...Причем фон не зависит ни от чего - даже, если убрать входной сигнал вообще (просто отключить физически), все равно "белый шум"...
Т.е. наводка идет по питанию...
...я пробовал с E-10000 другой усилок (095) у которого гальваническая развязка по питанию - та же фигня...
Нееее - у 095 развязка по входу - по сигнальным цепям и сигнальной земле, а питание там прямое. Что подтвердает: проблема не в земляной петле, а именно в помехе по питанию.
...Как только E-10000 заменил на M1-ATX - стала абсолютно полная тишина, никаких "белых шумов".
Да уж - какой то не такой у тебя Е10000 :smile2: Я с ним уже третий год езжу - полет нормальный.
Сейчас системник собираю тоже с ним - посмотрим чего получится :dntknw:
Системник готов: фото (http://photo.qip.ru/users/alex-l/96593287/)
Целью данного проекта было: обкатка и тестирование имеющихся и реализованных на сегодняшний день идей в условиях реального карписи; выяснение взаимного влияния компонентов друг на друга; проверка возможности создания компьютера все-в-одном (для инсталляции с минимальным вмешательством в авто) с максимальным для такого конструктива функционалом и качеством, если не идеальным (это невозможно :smile2: ), то близким к этому.
Что и требовалось доказать - все работает, ничего не шумит, не свистит, не пищит, греется в разумных пределах.
Платформа:
Материнка - Intel D201GLY2A (б/у)
Память - 1Гб DDR2-800 Hynix [HYMP112U64CP8-S6] (нов)
Хард - 320Гб 5400rpm Toshiba [MK3252GSX] (нов)
Блок питания - E10000 (нов)
Дополнительное оборудование:
Контроллер управления системой - Power Control v.2.0 (http://www.carcomputer.land.ru/00003.htm) (макет)
Предпусковой подогреватель (http://carmonitor.ru/ru/hdd-p-144.html) жесткого диска
Усилитель - MiniQuad 4х50 USB-remote (http://www.carcomputer.land.ru/00001.htm)
Соединения:
Вся земля - по корпусу, через крепежные болты; земляные контакты разъемов соединены максимально короткими проводами с крепежными болтами этих разъемов.
Плюс - от силового разъема к плате контроллера; с платы контроллера разводится по потребителям; к каждому потребителю - свой провод.
USB усилителя: VCC, D+, D-, земля не подключена; экран кабеля заземлен на стороне материнки
USB контроллера: VCC, D+, D-, земля не подключена; экран кабеля заземлен на стороне материнки
Аудио PC: от линейного выхода материнки (внутренний разъем) экранированный провод (левый, правый, земля-экран); земля-экран со стороны усилителя не подключена.
Аудио AUX: от разъема на лицевой панели экранированный провод (левый, правый, земля-экран); земля-экран со стороны усилителя не подключена.
В системнике жгуты разделены: питание и управление/индикация - по одной стороне, аудио - по другой.
Питание от внешнего импульсного преобразователя AC/DC: 220/12V20A (http://photo.qip.ru/users/leshke1.pisemnet/150983402/)
При отсутствии входного сигнала в колонках тишина абсолютная. "Белый шум" становится слышен при положении MasterVolume = 85% (поканальные и виндовые регуляторы = 95%, Gain = 7.5Дб)
Не могу удержаться: Звук все же хорош! Прям себе бы поставил - если бы не Челенджер :smile2: Сейчас - не реклама :big:
Системник продается (http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15452)
To Hamster
Видимо не повезло тебе с конкретным E10000 :sad2:
то Alex-L
а не слабовата будет Intel D201GLY2A?
Ну как сказать... Я с этой платой год отъездил - очень ей доволен! При своей простоте, неприхотливости и кажущейся дохлости - вполне справляется с карписишными задачами. Оцифровку видео в реальном времени она конечно не потянет, да с этим и более крутые платы нелегко справляются, а одновременно музыка (AIMP2), навигация (iGO8), интернет (пробки), ну и с десяток фоновых процессов - без тормозов, да и загрузка процессора порядка 20-30%. Ну а что еще для карписи надо.
Кстати, что интересно - время загрузки ОС, с момента подачи питания до рабочего стола = 44 секунды (10 из них забирают контроллер и блок питания) - что с этой матерью, что с моей теперешней Zotac NM10-A-E!
zorgzerg
02.06.2011, 22:46
Alex-L
Вахх, посмотрел фотки... Пошел посмотрел свой корпус... Чуть топором не разрубил :D Классно получилось
Слухай, вопрос такой, я буду запитывать Quad от твоего же питальника PowerControl, при такой схеме мне нужно впаивать тот огромный кондюк, что в комплекте с усилителем идет, или нет?
Если будешь подключать питание усилителя к выходу PRF-2 контроллера, то конденсатор из комплекта усилителя ставить не нужно, т.к. на контроллере уже есть LC фильтр.
zorgzerg
03.06.2011, 13:30
Угу, так и хочу, на всякий случай спросил :)
Вопрос. SPDIF преобразователь дает на выход стерео сигнал? есть ли возможность обработки им квадро сигнала, чтобы организовать независимые 4 канала на Вашем Усилителе
Отвечу я...дает только стерео, квадро не получиться...нужен другой чип.
Вопрос. SPDIF преобразователь дает на выход стерео сигнал? есть ли возможность обработки им квадро сигнала, чтобы организовать независимые 4 канала на Вашем Усилителе
Digital Audio Module (SPDIF ЦАП) (http://www.carcomputer.land.ru/00002.htm) выдает на выходе стереосигнал (т.е. два канала). Усилитель MiniQuad 4х50 USB-remote (http://www.carcomputer.land.ru/00001.htm) имеет стерео вход (т.е. два канала), а вот аудиопроцессор усилителя уже разделяет этот стереосигнал на независимые четыре канала. Все подробно описано в описаниях.
Таким образом SPDIF ЦАП совместим с усилителем в т.ч. и конструктивно - фото (http://photo.qip.ru/users/carcomputer-land-ru/150869550/) (последние пять штук)
zorgzerg
22.06.2011, 17:28
Ну тут все-таки вопрос наверное был именно про "честные каналы", потому как MiniQuad 4х50 USB-remote (http://www.carcomputer.land.ru/00001.htm) хоть и отдает 4 канала, уровни которых можно регулировать независимо, все же это стерео, просто оба стереоканала (левый и правый) дублируются
Ну они не совсем дублируются. Используется алгоритм описанный здесь (http://interlavka.narod.ru/stats/EQ05.htm) - сигналы тыловых каналов сдвигаются относительно фронтальных...
Технология известная и давно применяемая, однако я пробовал собирать множество подобных схем (как на дискретке, так и на специализированных микросхемах) - слушать невозможно! - очень сильно поганится звук.
В аудиопроцессоре, на котором собран MiniQuad, этот алгоритм реализован очень удачно - все звучит естественно и приятно.
Для декодирования SPDIF в "совсем честные" N-каналов (более 2-х) необходимы специальные аудиопроцессоры, которых в свободной продаже нет, т.к. необходимо приобретение лицензии (это обсуждалось в теме про Digital Audio Module (SPDIF ЦАП) (http://www.carcomputer.land.ru/00002.htm) ).
Не ставьте конденсатор 10000мкф по питанию!
1. Добавляет шумов! Можно использовать так называемые LOW ESR, но это уже удовольствие дорогое и дефицитное.
2. Если питание на усилитель подается когда компьютер уже загружен - возможна перезагрузка. Т.к. конденсатор в момент заряда берет мощный бросок тока - некоторые БП его боятся. Или уменьшать емкость....
3. Да и не нужен он - задумывался для компенсации просадок в пиках громкости, но и без него нормально. В общем - на любителя...
В комплектацию больше входить не будет.
Kpacav4er
02.07.2011, 18:50
Системник готов: фото (http://photo.qip.ru/users/alex-l/96593287/)
Что и требовалось доказать - все работает, ничего не шумит, не свистит, не пищит, греется в разумных пределах.
Платформа:
Материнка - Intel D201GLY2A
Память - 1Гб DDR2-800 Qimonda
Хард - 320Гб 5400rpm Toshiba [MK3252GSX]
Блок питания - E10000
Дополнительное оборудование:
Контроллер управления системой - Power Control v.2.0 (макет)
Предпусковой подогреватель жесткого диска
Усилитель - MiniQuad 4х50 USB-remote
Можно нубский вопрос . Какая магнитола будет примерно с таким же звучанием ? Изучаю вопрос карписи и автозвука . Пытаюсь определиться с выбором " ГУ" . Можно на примере альпа 117 (пока его присмотрел ) .
Ну я по автомагнитолам спец не большой - так что сказать как будет звучать в сравнении с конкретной моделью не могу. В усилке, в качестве оконечника, применена микросхема PAL007. Точно такая же стоит в 88-м пионере, а тот - просто легенда по качеству звучания среди автомагнитол. Конечно нужно учитывать что он легенда, если его к внешнему усилку подключать (т.е. своему хорошему качеству звучания он обязан в большей степени ЦАП-ам, а ЦАПы там стоят, и вообще схемотехника серьезные), но и свои 4х50 он на пять с плюсом отрабатывает... Вот как то так...
Вообще лучше спросить у обладателей данного усилителя - продано их достаточно много, странно что отзывов маловато... Наверное плохого сказать нечего :smile2:
Programmer
04.07.2011, 22:04
Решил собрать сей девайс, но не понятны некоторые элементы и их номиналы, сами элементы выделены на схеме красным цветом. Прошу, подскажите.
Решил собрать сей девайс, но не понятны некоторые элементы и их номиналы, сами элементы выделены на схеме красным цветом. Прошу, подскажите.
1. Проект коммерческий, поэтому публикация схем добытых на сторонних ресурсах недопустима. Прошу отнестись с пониманием.
2. Собрать девайс не проблема - даже схема не нужна... А что с прошивкой? Если прошивка оттуда же откуда и схема - так это демоверсия - отсутствует половина регулировок...
Programmer
04.07.2011, 23:46
1. Проект коммерческий, поэтому публикация схем добытых на сторонних ресурсах недопустима. Прошу отнестись с пониманием.
2. Собрать девайс не проблема - даже схема не нужна... А что с прошивкой? Если прошивка оттуда же откуда и схема - так это демоверсия - отсутствует половина регулировок...
Я понимаю, комерция, но если материал доступен в сети, почему бы что-то не опубликовать здесь, кому надо найдут.
По поводу демо прошивки, укажите, пожалуйста, что было добавлено в конечный вариант по сравнению с демо версией.
Это наверное единственное устройство в карпс с которым я вообще не возился и ненастраивал, тупо подключил и все работает, респект и уважуха, звук нехуже цифры! :big:
то BaGz
+1
звук чистейщий, очень доволен приобретением!
Кстати, а почему усилок не продается по принципу PnP почему нельзя сразу продать с радиатором и крепление на плоскость! или чтото типа коробочки!
Спасибо Вам всем за хорошие отзывы! Для меня это очень важно!
Кстати, а почему усилок не продается по принципу PnP почему нельзя сразу продать с радиатором и крепление на плоскость! или чтото типа коробочки!
Потому, что усилок задумывался как встраиваемый в системный блок, а в этом случае целесообразнее одну из стенок делать радиатором. Т.е. для большей универсальности применения, т.к. я не знаю каких размеров пользователю будет удобен этот радиатор. Ну и к цене радиатор может добавить ощутимо... То же можно сказать и про коробочку: стоимость самой коробочки, слесарные работы, монтаж... Опять же - цена. А так есть просто плата небольших габаритов - куда хотим - туда и засовываем, если нет особых требований к радиатору - покупаем или находим любой.
Доброе время суток!
Проблема: усилитель шипит как на непойманной волне на радио... (фоном это назвать трудно)
Что мы имеем:
Усилитель MiniQuad 4x50 USB-remote:
- металлический корпус усилителя;
- микросхема усилителя закреплена на радиаторе у которого есть контакт с минусом (питание);
- все отверстия в плате под болты также имеют контакт с минусом;
- USB контакт GND подключен;
- питание усилителя GND подключено;
- знаю (точнее недавно узнал) много точек касания c GND, что не есть хорошо;
Усилитель и PC car имеют общее питание (аккумулятор), если прозванивать пробником тюльпан (аудиовход усилителя то внешний контакт имеет соединение с минусом по питанию); если прозванивать на ПК мини джек то общий провод левого, правого канала не имеют контакт с минусом по питанию...
и если соединять кабелем усилитель и ПК то на мини джек подается минус... (думаю что как раз помехи из за этого...)
Информация к размышлению:
- берем ноутбук с независимым питанием подаем звуковой сигнал на усилитель с него (остальные соединения оставляем также в том числе USB воткнут в компьютере в машине) при таком раскладе музыка играет... радуемся...
- включаем усилитель (все подключено кроме аудио сигнала) втыкаем в PCCar наушники музыка играет радуемся...
- тащим домой усилитель подключаем все к лабораторному блоку питания и к ноутбуку музыка играет... радуемся...
Я думаю что проблема как раз в том что на мини джек подается минус а материнская плата против этого всего...
Alex-L я где-то на этом форуме читал, что Вы спалили USB звуковую карту... причину так и не нашли... небыло ли это из за того что на мини джек также подавали минус по питанию, а USB карта была против этого всего, как и сейчас у меня... (правдо у меня пока все живое:))
Как решить проблему размышляем:
- нужно отдельное питание независимое с ПК
- читал есть девайсина линейный шумоподавитель Mystery MAD-GL обеспечивающая развязку по минусу..., но я такие штуки не уважаю... ибо они режут звук со всех сторон в итоге... диск группы Бутырка... на выходе имеем Ласковый Май... вариант не подходит...
отдельное питание?! можно ли как нибудь разъединить питание через диод/диодный мост? выдержет ли диод такого натиска...
Как решить данную проблему...?
Спасибо за внимание!
то KGBRF
решил эту проблему объединением всех земел, в том числе и Grоund материнской платы
Liber у меня корпус ПК тоже металлический минусы все соеденены...
то KGBRF
думаю чудес не бывает.
на самом деле всё решится очень просто))))
например, подай на усилок сигналы без земли, только L и R, а вот землю прикрути на корпус авто.
Если честно сам так же ломал голову с помехами, поэкспериментируй немного.
P.S. лучше это делать на незаведёной машине, чтобы отсечь помехи работающего мотора. Сам лично накололся с тем что помехи шли от Блока питания.
Удачи!
Попробуйте минимизировать количество "земляных" точек: на стороне усилителя не подключайте "землю" входного кабеля, "землю" USB и, возможно, "землю" питания - она пойдет по корпусу.
Звуковых карт я спалил аж 3 штуки (с поста #122) (http://www.pccar.ru/showthread.php?t=6162&page=13) Причина была в том, что средняя точка выхода звуковой карты не имела ничего общего с землей, а её на землю...
Разделять питание в данном случае не имеет смысла - нужен преобразователь DC/DC с гальванической развязкой, а при таких токах это уже не бюджетно, тогда уж лучше "взрослый" автомобильный усилок поставить. Mystery MAD-GL тоже не люблю. Диодом питание не развяжешь - у него другие функции - в одну сторону пущать, в другую не пущать.
Проблема должна решиться правильным подключением - разводкой земли (определяется только экспериментально).
Почитайте вот здесь http://www.pccar.ru/showpost.php?p=185712&postcount=70, как я делал в экспериментальном системнике.
проблема в блоке питания компьютера (M2-ATX)... вытащил систему из машины запитываю от блока питания от домашнего ПК в том числе и усилитель... и все работает без помех...
но смысл в том, что когда я запитываю от домашнего блока питания от ПК, то развязки по 12 вольтам нет... если задействовать автомобильный блок питания то он разрывает цепь 12 вольт... усилитель питается напрямую от аккумулятора а компьютер 12 вольт через блок питания...
как быть?:tease:
Попробуй, временно, запитать усилитель от M2-ATX: желтый провод +12в, черный - земля. По аналогии как ты дома от компьютерного БП запитывал.
Если помехи уйдут - будем думать дальше.
Попробовал запитать усилитель после блока питания стационарного БП.
Еще факт: есть два мини джека (у материнской платы) на выход, подключаю усилитель и наушники, питание БП M2-ATX и усилителя от БП стионарного ПК. Результат: шум (замечу, не постоянный фон, а очень зависит от загруженности ПК, меняется тон, громкость, характер) после усилителя, а в наушниках чисто.
3 дня уже бьюсь... пока никакого толку.
Если есть схема, в которой хорошо живут БП M2-ATX и усилитель MiniQuad USB, прошу показать.
Может быть что-то очевидное для некоторых, для меня не очевидно... Не хочу тащить АКБ домой и с ново экспериментировать :wacko2:
Если есть схема, в которой хорошо живут БП M2-ATX и усилитель MiniQuad USB, прошу показать.
Есть проект с М3-АТХ, у меня в подписи, Оутлендер. На всякий случай спрошу - кондер надеюсь выкинул на питании усилителя? У меня от него как раз был "белый шум".
KGBRF
Ну а от М2-АТХ пробовал запитать?
...замечу, не постоянный фон, а очень зависит от загруженности ПК, меняется тон, громкость, характер) после усилителя, а в наушниках чисто.
Это стопудово "земляные петли"...
Сейчас убегаю, к завтрему постараюсь набросать подробную схему соединений.
Hamster
Руслан, а у тебя с чем заморочки были? Не с М2-АТХ?
Кондер по питанию конечно шумов добавляет, но не настолько чтобы это стало проблемой.
Hamster
Руслан, а у тебя с чем заморочки были? Не с М2-АТХ?
Не, у меня был гимор с E-10000, когда дома настраивал. Как только попробывал с М1-АТХ (М3 еще в пути был), сразу помехи убавились. Ну и после того как кондер убрал совсем тихо стало.
Однако, в машине при инсталле тоже вначале слышал звук от движка - пришлось убрать землю с сигнальной цепи.
Есть проект с М3-АТХ, у меня в подписи, Оутлендер. На всякий случай спрошу - кондер надеюсь выкинул на питании усилителя? У меня от него как раз был "белый шум".
Дополнительного конденсатора на питании нет, но пробовал дома, с конденсатором пропадали некоторые шумы (фон), но на это я сильно не обращаю внимание, т.к. питалось все (CarPC и усилитель) от БП домашнего ПК.
Это стопудово "земляные петли"...
Сейчас убегаю, к завтрему постараюсь набросать подробную схему соединений.
Было бы отлично.
Перепробовал все, усилитель и системник разобрал, думал - может быть что-то замыкает, но все та же проблема, единственное, не пробовал без корпусов и с АКБ.
ba3121 что это за зверь? режет ли он звук...?
Сегодня притащил АКБ домой и начал экспериментировать.
Нашел причину, как мне кажется, большого не фонового гула, который сильно зависел от загруженности ПК, причина была в том, что к усилителю подходило два минуса: корпус авто и специальный провод. Вот схема, которую я получил:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110805/je2TTWC1.jpg (http://s1.ipicture.ru/)
Alex-L, хочу увидеть твою схему.
Но обнаружил другие шумы.
Вот ссылки на видео.
http://www.youtube.com/watch?v=-bIq2z9Op60
http://www.youtube.com/watch?v=D2SzGEDHRTI
http://www.youtube.com/watch?v=GJec9MoEOPA
http://www.youtube.com/watch?v=LnesH3qQG68
http://www.youtube.com/watch?v=ObA07MN_odM
Помехи при развязке по питанию усилителя и ПК: усилитель питал от АКБ, ПК - от другого ПК.
Настройки MiniQuad через USB: Громкость, высокие и низкие частоты, громкость каналов - на максимум, усиление - на максимум: 11...дБ.
Если подключаю вход усилителя к аудио выходу ноутбука, то звук чистый.
Если подключаю выход CarPC к наушникам или к музыкальному центру, то все тоже хорошо.
Подключаю MiniQuad к CarPC - шум.
Шумы очень слышно, когда громкость в Винде выставлена на 1% (на 0% - чисто), при больших процентах шум менее и менее различим, но звук какой-то не хороший.
Что это за шум? Почему MiniQuad к CarPC в паре шумят, а в отдельности нормально работают?
Когда все значения, включая усиление в MiniQuad (через USB) - на максимуме, и питание на усилитель подано, если попытаться подать сигнал на этот усилитель, даже если источник сигнала "молчит", то усилитель вырубится и заработает, только после переподключения питания. Что это за феномен, какая-то защита срабатывает?
Спасибо
Нашел причину, как мне кажется, большого не фонового гула, который сильно зависел от загруженности ПК, причина была в том, что к усилителю подходило два минуса: корпус авто и специальный провод.
Именно. Или изолировать корпус от кузова и подводить землю отдельным проводом. Или Использовать только контакт корпуса с кузовом, причем контакт должен быть надежным.
Вольтметр, между минусовой клемой АКБ и правым верхним болтом крепления усилителя должен показывать 0 вольт. То же самое касается и других точек - GND M2-ATX, материнки и других устройств.
Зачем делать для усилителя отдельный корпус? Почему не вставить его в корпус системника?
Питать надо все от одного источника.
Может "срать" блок питания большого компа, может M2-ATX, могут оба вместе.
На видео фон действительно очень сильный. Сто-пудово неправильная разводка земли! Других причин я не вижу. Ну еще может быть чуть убавить уровень в виндовом микшере. На максимальных уровнях (тем более всех) может быть шум и будет.
Еще раз - разность потенциалов между всеми точками заземления должна быть равна 0 вольт! Тогда будет тихо.
Землю использовать только силовую - либо через корпус, либо отдельным проводом. Земли сигнальные (вход, USB) не подключать на стороне усилителя. Экраны заземлять на стороне материнки.
Вот схема, которую я получил:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110805/je2TTWC1.jpg (http://s1.ipicture.ru/)
По этой ссылке открывается окно для загрузки файлов. Никакой схемы там нет.
Когда все значения, включая усиление в MiniQuad (через USB) - на максимуме, и питание на усилитель подано, если попытаться подать сигнал на этот усилитель, даже если источник сигнала "молчит", то усилитель вырубится и заработает, только после переподключения питания. Что это за феномен, какая-то защита срабатывает?
Срабатывает защита от перегрузки.
11.5Дб - максимальное усиление предварительного усилителя. Критический режим. А когда ты подключаешь источник сигнала, пусть даже молчащий, еще и проскакивает импульсная помеха - естественно, оконечник вываливается в защиту.
Прошу прощение, фото действительно нет. Вот перезалил:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110806/m1xGV72L.jpg
Я согласен, фоновый шум мог бы быть из-за помех по земле если бы не было гальванической развязки по питанию, я же пробую с явной гальванической развязкой по питанию для МП и усилителя, по отдельности работают хорошо, вместе же есть неприятный шум.
Мне же хочется добиться наилучшего из того что получалось - без шума, не хочу оставлять как есть, хотя и большой шум убрал.
>>Зачем делать для усилителя отдельный корпус? Почему не вставить его в корпус системника?
Причина в том, что системник ну о...очень мелкий, габариты: 49х176,5х181 мм, специально сделан под 1din, в нем все основные девайсы и еще кнопки, светодиоды, IRDA. В общем, усилок туда никак.
Фото во вложении.
Возник вопрос а можно на устройстве организовать управлющие 12в или как организовать без релюшки?
PS имеется ввиду по наличию 12в звук есть, просто нехочется после каждого вынимания ключей из зажигания вырубать усилок, темболее что у него выставленно время задержки на включение, получается что я вышел из машины выташил ключ сработало реле усилок обесточен, тут же всовываю ключики, питание на уселок пошло но приходится ждать временную задержку и после этого только пошел звук
External mute решит мою проблему?
KGBRF
Ну минусовой провод от усилителя ты убрал - это хорошо. Честно! даже не знаю что еще посоветовать! Тема наводок и помех из-за "земляного контура" - тема вечная, понаписано об этом очень много, однозначных решений нет - все очень индивидуально. Присмотрись к проекту Liber - у него похожая ситуация - системник и усилитель смонтированы вообще без корпуса под торпедой. Сначала тоже были проблемы, но он их победил. Общие рекомендации озвучены выше - нужно стремиться к нулевой разнице потенциалов на всех точках земли. Это достигается минимизацией земляных проводов (и вообще контактов) и местом их подключения (соединения). Больше не знаю что сказать :(
BaGz
ExternalMute - это несколько не то. При замыкании этого вывода на землю приглушается звук, но при этом вся конструкция остается в рабочем режиме, со всеми вытекающими... - ток потребления...
По хорошему нужно ставить реле на питание и управлять им АСС, как описано в [#14] (http://www.pccar.ru/showpost.php?p=178565&postcount=14) или в [#3] (http://www.pccar.ru/showpost.php?p=176818&postcount=3)
Есть еще компромисный вариант:
Отсчитываешь 9-тую ножку контроллера - она идет, через проходное отверстие, на 4-тую ножку оконечника. Это и есть цепь в которой появляется +5в по истечение времени Delay.
Рассверливаешь проходное отверстие, и подаешь на четвертую ногу оконечника все что угодно (через делитель или стабилизатор) и когда угодно.
Но это компромис. Т.к. если на четвертой ноге отсутствует +5в оконесник конечно выключен и его потребление несколько мА. Но кроме него есть еще контроллер и аудиопроцессор...
Идея ясна?
Внимание!
С 8-го августа сего года, в продаже rev.2.1 данного усилителя.
http://carcomputer-land-ru.users.photofile.ru/photo/carcomputer-land-ru/150869550/small/170317381.jpg (http://carcomputer-land-ru.users.photofile.ru/photo/carcomputer-land-ru/150869550/xlarge/170317381.jpg)
Принципиальных отличий от предыдущей версии (rev.1.1) она не имеет, разницы в функционале и качестве так же никакой нет. Отличия технологические – незначительно изменена топология печатной платы, несколько по-другому реализовано питание, устройство определяется операционной системой как HID-совместимое. Программа управления для версии rev.1.1 работала через виртуальный COM порт, в версии rev.2.1 - напрямую с USB портом (драйвера USB не требуются – они входят в состав операционной системы).
Программы управления для версий rev.1.1 и rev.2.1 – не совместимы!
Используйте документацию и программное обеспечение соответствующие вашей версии платы усилителя.
Ссылки для загрузок на сайте (http://www.carcomputer.land.ru/00001.htm), в разделе «Файлы для загрузки»
BaGz
ExternalMute - это несколько не то. При замыкании этого вывода на землю приглушается звук, но при этом вся конструкция остается в рабочем режиме, со всеми вытекающими... - ток потребления...
По хорошему нужно ставить реле на питание и управлять им АСС, как описано в [#14] (http://www.pccar.ru/showpost.php?p=178565&postcount=14) или в [#3] (http://www.pccar.ru/showpost.php?p=176818&postcount=3)
Есть еще компромисный вариант:
Отсчитываешь 9-тую ножку контроллера - она идет, через проходное отверстие, на 4-тую ножку оконечника. Это и есть цепь в которой появляется +5в по истечение времени Delay.
Рассверливаешь проходное отверстие, и подаешь на четвертую ногу оконечника все что угодно (через делитель или стабилизатор) и когда угодно.
Но это компромис. Т.к. если на четвертой ноге отсутствует +5в оконесник конечно выключен и его потребление несколько мА. Но кроме него есть еще контроллер и аудиопроцессор...
Идея ясна?
я понял так если подать на 4 ногу 5 вольт устройство выйдет из запрагромированного таймаута
Дело в том что у меня уже реализовано полное отключение питания через реле, мой БП после пропадания асс отсчитывает 10 мин и рвет питание, в моем случае вот именно на эти 10 мин и нужно вырубить усилок, тобиш звук. иначе получается что моник пагас а звук идет приходится гасить его через софт mute, в моем случае мне как раз наверное будет удобно ExternalMute реализовать всеравно через 10 мин питалово полностью рвется. Только пока не придумал где взять землю которая появляется при исчезновении асс!
Когда на 4-й ноге 0 - усилок молчит и потребляет порядка 5мА (не забываем про конроллер с аудиопроцессором - это еще мА20-30 - итого 35-40мА)
При подаче на 4-ю ногу +5в (не забываем про делитель или стабилизатор в случае управления 12-ю вольтами) - усилитель переходит в рабочий режим - ток покоя (при отсутствии входного сигнала) около 200мА.
Только пока не придумал где взять землю которая появляется при исчезновении асс!
Малогабаритная (и соответственно, маложрущая) релюшка: когда есть АСС она принудительно замкнута ...
уважаемый Alex-L
если вдруг будете модифицировать свой замечательный усилитель, то есть небольшая просьба. Увеличте пожалуйста расстояние между штырьками, предназначенными для подключения колонок. Уж очень близко расположены. Мне пришлось их отгибать в стороны, как то это не "гуд")))))
с уважением
Малогабаритная (и соответственно, маложрущая) релюшка: когда есть АСС она принудительно замкнута ...
Не хочется загромождать систему релюшками их и так уже 4 думаю сделать ключ на транзисторе, пока только думаю :blush:
Мне пришлось их отгибать в стороны
Кстати да. И еще, силовой плюс очень близко к краю платы - соответственно близко к радиатору. Я когда клемму одевал - зафигачил ее в дополнительную изоляцию, на всяк пожарный, ибо стремно :)
...Увеличте пожалуйста расстояние между штырьками, предназначенными для подключения колонок. Уж очень близко расположены. Мне пришлось их отгибать в стороны, как то это не "гуд")))))...
А Вы что, еще один купите? :smile2:
Если серьезно - на клеммы ножевые на провод (мамки) надета обычная стандартная термоусадка - все прекрасно влезает, расстояние между проводами еще около 1мм остается.
...силовой плюс очень близко к краю платы - соответственно близко к радиатору. Я когда клемму одевал - зафигачил ее в дополнительную изоляцию, на всяк пожарный, ибо стремно :)
Ну и правильно :smile2:
Старался минимизировать размеры :blush:
В принципе этот усилитель у меня вписывался в размеры 55х50 - это если полностью на SMD собирать, но с "пленкой" звучание реально ощутимее лучше.
Dr.B.Dark
11.08.2011, 15:38
:yes4::sad2: Ну архитектура в общем-то никакого секрета не представляет. Если кто готов взяться за написание прошивки и софта под линукс - готов предоставить необходимую информацию.
Можно попытатся, есть опыт портирования win кодов под nix
Alex подскажи пожалуйста сижу читаю про транзисторные ключи и некак врубится немогу ((( как через транзистор организовать управляющий минус если у меня есть появляющийся плюс в момент отсоединения АСС, нужно именно транзистором ибо очень мало места
Вся эта беда для организации External mute
Предельно просто - картинко:
Uупр:
Отсутствует +12в = звук есть (ExtMute не замкнут на массу)
Присутствует +12в = звука нет (ExtMute замкнут на массу)
Резистор, пошутил, килоом 10 надо. Транзистор любой n-p-n, например, КТ315
Предельно просто - картинко:
Uупр:
Отсутствует +12в = звук есть (ExtMute не замкнут на массу)
Присутствует +12в = звука нет (ExtMute замкнут на массу)
Резистор, пошутил, килоом 10 надо. Транзистор любой n-p-n, например, КТ315
Именно так и делал, проблема в том что этой землей (через ключ) тыкаю в ExtMute эффекта ноль тыкаю на прямую (землю) звук глушится, это вообще правильно что земля через тразисторный ключ не звонится на обычную землю, там че гальваническая развязка? ))) проверял наличие земли через ключ тестером и светодиодом все вроде ок
сорри что сумбурно конец рабочего дня башка не варит соусем
Да не - нормально - понятно :derisive:
Блин! Сабака! Попробуй ExtMute через диод на землю закоротить - если получится, то вместо транзистора можно оптрон поставить... Но скорее всего, что тоже не получится...
Пока не знаю :sad2: Завтра попробую тоже поковыряться...
Да не - нормально - понятно :derisive:
Блин! Сабака! Попробуй ExtMute через диод на землю закоротить - если получится, то вместо транзистора можно оптрон поставить... Но скорее всего, что тоже не получится...
Пока не знаю :sad2: Завтра попробую тоже поковыряться...
Брал чистую землю (которая срабатывает на ExtMute) провожу через диод ExtMute уже не срабатывает
PS диод правильной стороной держу))))
Не знаю как сделать :(
В данном случае нужна "чистая" земля, т.е. прямой контакт с землей.
А решения с транзистором и диодом просто обеспечивают 0 вольт, но это не земля.
В общем - х.з. - не получается без релюшки. Релюшки, кстати, бывают очень маленькими...
Не знаю как сделать :(
В данном случае нужна "чистая" земля, т.е. прямой контакт с землей.
А решения с транзистором и диодом просто обеспечивают 0 вольт, но это не земля.
В общем - х.з. - не получается без релюшки. Релюшки, кстати, бывают очень маленькими...
Плюнул и сделал отдельную мощную релюшку отдельно на усилок, управление от асс, а так хотелось красиво сделать)))
Alex есть к чему стремиться :spiteful:, надо было ExtMute управление "+" сделать
Да нифига это не красиво - с релюшкой, как ты сделал, более правильно - выключать так все. А то получается что звука нет, а усилок молотит...
Ладно... сейчас в работе новый проект (рабочее название CHLENENGER 4.1 :laugh2:) - не знаю что из всего этого получится... но если получится - там обязательно предусмотрю по макимуму всякую коммутацию...
сейчас в работе новый проект (рабочее название CHLENENGER 4.1 :laugh2:)
Офигеть :shok: дайте два, будет цифра?
Приветствую! С весны использую миниквад, какое-то время назад заметил что помимо постоянно слетающей настройки порта в утилите управления еще перестал переключаться режим Loudness, то есть я не знаю сейчас включен он или нет. Так же заметил что включение Mute каждый раз слетает после потери питания. Нормально ли подобное поведение? Система Windows 7 32bit, усилок запитан напрямую с ACC :-[, охлаждение - радиатор от P4.
Почти уверен, что проблема в операционной системе, не win7, а в "убитости" опрационки. Попробуйте на другом компьютере...
Если ситуация будет повторяться - милости просим на перепрошивку или замену девайса по гарантии.... но скорее всего я прав.
Обязательно проверю и сообщу.
Здравствуйте! при выключении компьютера раздается щелчок; если отключать усилитель а потом компьютер то щелчка нет.
Такой щелчок есть на любом усилителе...
Возможно ли написать программу которая при выключении компьютера выставляла галочку mute, а при включении галочка снималась - или при этом будет расходоваться ресурс микросхемы eeprom?
что дает выход amplifer на блоке питания? если подключить к нему – что-нибудь изменится? – кто-нибудь подключал усилитель к этому выходу? - проверить это не могу т.к блок питания m2-atx китайский и узкоглазые братья забыли впаять пару деталей:)
Хм... В процессе длительных тестирований и эксплуатации многоми пользователями - Вы первый с такой жалобой.
Боюсь, что галочка mute здесь не поможет. Т.к. щелчок при выключении связан с переходными процессами в звуковой карте компьютера. Т.е. нужно именно выключать усилитель до выключения компьютера.
Выход amplifer на блоке питания нужен как раз для управления усилителем. Но выход этот слаботочный - нужно дополнительно ставить транзисторный ключ и реле (http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=3220) (в конце первого поста: "Для полного понимания разьема J5 ("Remote")...".
На M2-ITX напряжение на этом выходе появлялось практически сразу же после запуска БП. Поэтому я сразу же потерял интерес к этому выходу и сказать когда это напряжение пропадает - не могу.
Добрый день!
Я купил данный усилок довольно давно, он у меня лежал не тронутый, сегодня решил подклчить.... Не работает (при перезагрузке компа есть щелчек)... В винде определяется... но звука нет; MOSFET холодный, обе банки греются. Питаю 10А - 12в блоком питания.
З.Ы. Кстати в комплекте поставки кроме самого усилка ничего небыло....
Жесть!
Не комплект - первые пять плат шли без комлектации. Потом уже "по просьбам благодарных зрителей" было решено комплектовать усилитель ответными частями разъемов.
Абсолютно все платы тестировались на работоспособность. Однако уже вторая предъява :(
Подключаете точно все правильно!?
Ладно - это все лирика... Процедуру обмена девайса по гарантии изложил в личку.
...что дает выход amplifer на блоке питания? если подключить к нему – что-нибудь изменится? – кто-нибудь подключал усилитель к этому выходу? - проверить это не могу т.к блок питания m2-atx китайский и узкоглазые братья забыли впаять пару деталей:)
У меня на M2-ATX вход REMOTE усилителя подключен к этому проводу. Питание на нем появляется через ~3сек после включения БП. Это сделано от хлопков ВКЛЮЧЕНИЯ (усилок включается с задержкой). Вам это, видимо, не поможет :(.
discodiver
22.11.2011, 01:21
Скажите, а если есть Mini quad Usb и цифровой блок к нему, можно их запитать вместе?
Извиняюсь за долгое молчание - что-то как-то упустил... :blush:
Можно. Не забываем про земли. А так же про то, что Digital Audio Module по качеству звука многократно превосходит MiniQuad. Ну это как на мерседес движок от жигуля поставить. У каждой задачи свое решение - MiniQuad - замена магнитоле, стоит заметить - очень неплохая замена; а Digital Audio Module - начальное звено в высококачественной системе.
Dj Aleks
07.12.2011, 00:09
По своим техническим характеристикам устройство соответствует классу Hi-Fi. При построении оконечного усилителя использованы схемотехнические решения и оригинальная элементная база легендарного Pioneer DEH-P88RS
Я конечно дико извинтиляюсь, но в Pioneer DEH-P88RS помойму усилитель на полевых транзисторах MOSFET 50W x 4
Гы...
Завтра схемку выложу - она на работе.
Так PAL007 и есть "MOSFET 50W x 4" :bye:
http://carcomputer-land-ru.users.photofile.ru/photo/carcomputer-land-ru/150869550/xlarge/170317381.jpg
В отличии от TDA... звучит реально значительно лучше.
Dj Aleks
07.12.2011, 00:40
Гы...
Завтра схемку выложу - она на работе.
Так PAL007 и есть "MOSFET 50W x 4" :bye: В отличии от TDA... звучит реально значительно лучше.
:blush:
Во - нашел: http://file.qip.ru/file/WIaeDoYK/PIONEER_DEHP80RS_DEHP88RS_DEHP.html?
! 30Мб !
Dj Aleks
07.12.2011, 01:33
Во - нашел: http://file.qip.ru/file/WIaeDoYK/PIONEER_DEHP80RS_DEHP88RS_DEHP.html?
! 30Мб !
пасиб... чем он так славится этот 88??? я посмотрел и в других магнитолах присутствует эта микруха..
Хе! 88-й пионер славится своей схематехникой (сравнимой с высококачественной аппаратурой) и элементной базой, особливо ЦАП-ами...
Одна и та же схема, собранная на разной элементной базе, будет звучать совершенно по разному. Так же имеет значение разводка печатной платы и взаиморасположение компонетов.
Я не аудиофил :) - но сам слышал :)
Dj Aleks
07.12.2011, 01:45
Хе! 88-й пионер славится своей схематехникой (сравнимой с высококачественной аппаратурой) и элементной базой, особливо ЦАП-ами...
Одна и та же схема, собранная на разной элементной базе, будет звучать совершенно по разному. Так же имеет значение разводка печатной платы и взаиморасположение компонетов.
Я не аудиофил :) - но сам слышал :)
уууу сильно, теперь хоть понял..
discodiver
13.12.2011, 11:25
А я вот что- то мучаюсь с подключением))))
Куда девать конденсатор, который идет в комплекте ( в смысле к каким проводам его паять и как на нем различать + и -) и можно ли подключать усилок и SPDIF "надстройку" к питанию последовательно?
Конденсатор поставить на полочку - на память. Нафик он не нужен, да еще, как выяснилось - звук портит.
Последовательно к питанию ничего подключать нельзя!
Питание усилителя подключается к ножевым клеммам, согласно схеме подключения:
http://carcomputer-land-ru.users.photofile.ru/photo/carcomputer-land-ru/150869550/xlarge/167348008.jpg
Слева от этих клемм, есть свободные отверстия - в них впаять провода питания DigitalAudioModul'я; опять же согласно схеме подключения:
http://carcomputer-land-ru.users.photofile.ru/photo/carcomputer-land-ru/150869468/xlarge/167347977.jpg
discodiver
14.12.2011, 00:49
Спасибищще! А то я прям насчет кондера весь испереживался))) А чего в инструкции то это не указали? Еще тогда вопросик - минус на USB можно не подключать? И минус на соединении усилок - цифорвой модуль тоже. А еще можно заизолировать подключение "земли" на правом верхнем углу? Питание естественно "+" и "_". Я все правильно понял?
Гы...
Завтра схемку выложу - она на работе.
Так PAL007 и есть "MOSFET 50W x 4" :bye:
http://carcomputer-land-ru.users.photofile.ru/photo/carcomputer-land-ru/150869550/xlarge/170317381.jpg
В отличии от TDA... звучит реально значительно лучше.
И чем интересно она лучше чем TDA7560, если - аналог полный (и стоит чуть дешевле) и на 2 0м работает:whistle:
Аналогов то их много полных, а звучит лучше всех PAL007...
А цена понятие относительное - сильно зависит от поставщика, количества и прочих условий.
...А то я прям насчет кондера весь испереживался))) А чего в инструкции то это не указали?
Пост #81 (http://www.pccar.ru/showpost.php?p=188593&postcount=81)
...минус на USB можно не подключать?
Можно
...И минус на соединении усилок - цифорвой модуль тоже. А еще можно заизолировать подключение "земли" на правом верхнем углу?
Вот как раз по питанию минус лучше подключить! А остальные земли можно не подключать.
Аналогов то их много полных, а звучит лучше всех PAL007...
А цена понятие относительное - сильно зависит от поставщика, количества и прочих условий.
Звучат они одинаково (они же одного класса, для автомобильных балалек) и дело просто в цене и от бренда :smile2:
SerjioTT
23.12.2011, 01:00
Что же уж разъемов 3.5" и USB в комплект не положили. Еще теперь их где-то выпаивать или искать. А так все клёво )
Может можно его по усб запитать?
Что же уж разъемов 3.5" и USB в комплект не положили.
И много ты автомобильных усилителей видел к которым в комплекте идут линейки и провода питания? Я - ниодного.
Может можно его по усб запитать?
Кого??? Усилитель на 200Вт запитать от 0,5А?
Ну, попробуй на машине на одном литре проехать 100 км, вдруг получится :)
Гы...
Завтра схемку выложу - она на работе.
Так PAL007 и есть "MOSFET 50W x 4" :bye:
http://carcomputer-land-ru.users.photofile.ru/photo/carcomputer-land-ru/150869550/xlarge/170317381.jpg
В отличии от TDA... звучит реально значительно лучше.
Красота!!!
SerjioTT
28.12.2011, 16:42
почитал мануал с сайта - возник вопрос очень актуальный: действительно ли не стоит подключать землю USB-разъема и землю аудио-входов? Будет достаточно общей земли клеммы питания? Речь идет о подключении ноутбука на первый канал и плеера на второй канал. Ведь у плеера не будет общей земли с усилителем – он питается автономно, а ноутбук будет запитан через инвертер напряжения 12в –> 220в (тоже сомневаюсь, что будет общая земля) соответственно USB-разъем тоже к ноутбуку подключаю.
Все эти "пляски с землей" нужны для того, чтобы обеспечить отсутствие/минимизацию помех на сигнал. В каждом конкретном инсталле лучше "методом научного тыка" пробовать :)
Ведь у плеера не будет общей земли с усилителем – он питается автономно
В таком случае земля обязательна, помех точно не будет (пока плеер не станешь питать от бортсети).
а ноутбук будет запитан через инвертер напряжения 12в –> 220в
А вот тут 100% помехи будут, к бабке не ходи. Напечатай крупными буквами на листе бумаги "инвертер", порви бумажку на 100 частей, одну съешь, остальные сожги и пепел от них развей над водами быстрой и мощной реки :)
Вообщем, забудь про инвертер.
SerjioTT
28.12.2011, 18:01
А вот тут 100% помехи будут, к бабке не ходи. Напечатай крупными буквами на листе бумаги "инвертер", порви бумажку на 100 частей, одну съешь, остальные сожги и пепел от них развей над водами быстрой и мощной реки :)
Вообщем, забудь про инвертер.
не интересное решение. инвертер уже куплен.
нужны еще варианты: фильтр питания инвертера или усилителя, конденсаторы или еще что-то...
надо что-то придумать :no2:
не интересное решение. инвертер уже куплен.
Тогда вместо бумаги жги сам инвертер. Про остальной колхоз забудь.
SerjioTT
28.12.2011, 19:06
тоже не вариант. можно адекватно объяснить в чем проблема будет? в том что на общую землю инвертер будет выдавать ВЧ-колебания? так это можно вроде конденсатором сгладить...
В том проблема, что уровень помех может значительно возрасти и никакие извороты с местом прикручивания земель не помогут. Разве что гальваническая развязка сигнала при помощи транса.
ЗЫ. На будущее с начало изучайте как можно подключить правильно, а потом приобретайте девайсы.
Dj Aleks
28.12.2011, 20:24
не интересное решение. инвертер уже куплен.
нужны еще варианты: фильтр питания инвертера или усилителя, конденсаторы или еще что-то...
надо что-то придумать :no2:
Тебе по русски написали что забудь! Не будет толку!
можно адекватно объяснить в чем проблема будет?
Написано ровно 5 лет назад. Тема (http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=1500) прилеплена в разделе "Для новичков". Куда же адекватнее?
2.1. Питание
Вопрос. Блин, а у компа питание 220В, а в машине 12В. Че делать? Я тут инвертер 12в->220в присмотрел. Дешево и просто!
Ответ. Ага, можна и ежа научить курить. О чем мы тут говорим? Если о "колхозе", то не вопрос. Инвертер (или UPS) это самое то. Если мы собираем грамотную систему, то ответ тут только один - специальный автомобильный блок питания.
Да, он будет подороже инвертера. Аж на целых 1500 рублей в среднем.
Много это или мало? Каждый решает за себя. Я просто напишу плюсы и минусы обоих решений, а вы уж решайте - стоят ли плюсы этих денег.
Инвертер
+ Большой выбор, куплю хоть на рынке
+ Дешовый!
+ А еще можно пылесос на 220в подключить
- Очень низкий КПД, мы же не на танке ездим, аккумулятор не резиновый
- При кручении стартером очень вероятна кратковременная потеря выходного напряжения -> CarPC перезагружается
- 220 вольт это стремно. Да, конечно в ксеноне к примеру в пике 20,000 вольт и ничего. Только вот одно дело серийно производимый ксенон, а другое дело наши кривые руки. У вас руки прямые? Ну, значит вы не любите "колхоз". Значит, вы и без меня знаете, что инвертер не вариант
- Инвертер отличный генератор высокочастотных помех по питанию
- Если вы забудетесь и CarPC будет долго работать на незаведенной машине, то инвертер "сожрет" аккумулятор и не предупредит о том, что аккумулятор "на исходе"
- Инвертеру необходимо принудительное охлаждение - шум увеличивается на один лишний вентилятор
- Габариты. При одинаковой мощности инвертер будет больше автомобильного БП
не интересное решение. инвертер уже куплен.
Можно продать другу, или дяди Васи с гаража.
Многие более дорогие вещи покупают...и ничего...потом на помойке отдыхают.
Я 15" монитор с дуру купил...потом снес в контейнер запчасти....и ничего перижил.
SerjioTT
28.12.2011, 23:59
ну вот это адекватно =) спасибо!
поищу дядю Васю и буду наверно такой БП (http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5569) покупать для преобразования 12-16в
В чем отличие PAL007A от PAL007B,C?
В - в два раза дороже. На слух разницы не заметил. Про G ничего не скажу.
В - в два раза дороже. На слух разницы не заметил. Про G ничего не скажу.
Не G? а С.
Ну если в два раза дороже и нет разницы на слух, тогда нах...
Будем брать А.
P.S может там мощи побольше а...:acute:
На пионовские микры геморно найти спецификацию....если не ошибаюсь pal007c самая мощная и типа её замена tda8560. Но как тут писал автор, что пионовская звучит лучше.
но дополнительный вывод на управление ресиверами по нулям, точнее не работает, перемаркер конкретный с дешёвых болванок. Пришлось брать с другого аппарата, всё ок. Фото ниже, рынок просто утопает в леваке, бабки делают на всём, на чём можно только заработать, видимо пока можно избавиться от перемакера работая под заказ, хотя и здесь возможны подводные камни.
Такие вот баяны бывают.
Поискал я усилители из недорогих... И вправду эта штука заманчивая получается. Единственное НО - вопрос доступности протокола связи. Его хотя бы в частном порядке получить можно?
Ответил в почту. Наверное Вам :) Если не Вам - повторите вопрос в личку.
Да, я на почту вопрос присылал. Описание микрухи звукопроца как раз недавно смотрел - думал раздолбать старую магнитолу, там она в схеме перед предусилителями, играет роль эквалайзера и микшера. Жаль, что контроллер закрытый получился. А можно за деньги получить плату с выдранным звукопроцом и контроллером, но с +5В ключем включения? Мне нужен только усилитель мощности.
SerjioTT
06.01.2012, 01:11
Подскажите есть ли разница чем вести аналоговый сигнал от источника к усилителю: одним стерео-кабелем (mini-jack (http://pinouts.ru/Home/Tele35s_pinout.shtml) 3.5 mm) или 2мя кабелями RCA (http://pinoutsguide.com/Home/rca_connector_pinout.shtml) ???
Длинна будет около 4 м.
Чем лучше?
Тем кабель, у которого экран лучше ))) Тобиш не просто экран рядом с центральной жилой, а "окутывал" со всех сторон и желательно что-бы жилы экрана переплетались между собой.
...А можно за деньги получить плату с выдранным звукопроцом и контроллером, но с +5В ключем включения? Мне нужен только усилитель мощности.
Ответил в личку.
SerjioTT
20.01.2012, 00:29
HELP!
По рекомендации отключил землю на аналоговом входе и на USB. осталась только силовая земля. и все равно при выключенной музыке слышны шумы и при работающем двигателе свист оборотов в колонках.
усилитель подключен к ноутбуку, который запитан через преобразователь напряжения (http://carmonitor.ru/ru/psw60-p-190.html). при автономном питания ноута звук становится чистым.
насколько я понимаю помехи поступают в звуковой сигнал самого ноута?
подскажите что делать?
HELP!
По рекомендации отключил землю на аналоговом входе и на USB. осталась только силовая земля. и все равно при выключенной музыке слышны шумы и при работающем двигателе свист оборотов в колонках.
усилитель подключен к ноутбуку, который запитан через преобразователь напряжения (http://carmonitor.ru/ru/psw60-p-190.html). при автономном питания ноута звук становится чистым.
насколько я понимаю помехи поступают в звуковой сигнал самого ноута?
подскажите что делать?
ставь блок гальванической развязки, в простонародье фильтр для усилителя в виде цилиндра в автомагазинах.
SerjioTT
20.01.2012, 13:50
ставь блок гальванической развязки, в простонародье фильтр для усилителя в виде цилиндра в автомагазинах.
усилитель через него подключать или ноутбук?
можно пример фильтра такого?
усилитель через него подключать или ноутбук?
можно пример фильтра такого?
100% решит проблему.
продается в Руси.
http://s018.radikal.ru/i526/1201/12/b136f1a5a528.jpg (http://www.radikal.ru)
100% решит проблему.
продается в Руси.
http://s018.radikal.ru/i526/1201/12/b136f1a5a528.jpg (http://www.radikal.ru)
абсолютно он. можно аналог. Мне понравился, на слух качество не ухудшилось.
SerjioTT
21.01.2012, 02:54
100% решит проблему.
продается в Руси.
http://s018.radikal.ru/i526/1201/12/b136f1a5a528.jpg (http://www.radikal.ru)
спасибо. поищу. надеюсь он басы не будет срезать...
в первом посте ссылка на прогу управления больше не работает!
просьба - залейте у кого есть прогу куда-нибудь - нечем канал источника переключить на плеер, винт скончался от вибрации - соответственно ни компа, ни усилок не переключить. тишина в машине напрягает. :zipped:
Ссылки починил. Опять Qip дуркует.
может не в тему но есть вопросик ,два вопроса .сгорела моя tda 7560 есть pal007a говоря что они одинаковые .datasheet я не нашол на pal007юможно выпаять tda и поставить pal или надо что-то переделывать . и как сделать задержку по включению для pal. спасибо
TDA7560 и PAL007 абсолютно взаимозаменяемы, в т.ч. и по выводам - переделывать ничего не нужно.
Задержка включения реализована так же совершенно одинаково - см. даташит на TDA7560
при каком напрежении на 4 ноге она включается ,а можно схемку включения stby с задержкой 30-45с
Микроба уверенно включается при напряжении на 4-й ноге 4.5в. Может и меньше - не проверял. Смотри даташит.
Схему задержки можно выцарапать отсюда (http://www.pccar.ru/showpost.php?p=157327&postcount=1), а вообще их полно по форуму и в интернете.
SerjioTT
31.01.2012, 10:24
100% решит проблему.
продается в Руси.
http://s018.radikal.ru/i526/1201/12/b136f1a5a528.jpg (http://www.radikal.ru)
купил подобный девайс только написано на нем SUPRA - такого отвратного звука я еще не слышал: все низы срезаны, играет как на пластиковой компьютерной колонке за 60 рублей. пришлось выкинуть, лучше уж с помехами ездить. возможно конечно mistery получше, но что-то мне подсказывает что в подобных девайсах конструктивных отличий - ноль.
при автономной работе источника сигнала - звук чистый
подскажите как можно защитить питание источника от проникновения помех?
и вопрос по самому усилителю: почему когда я увеличиваю громкость в программе управления больше примерно 75% начинается страшный свист и вой в колонках?
в своё время присматривался к такому девайсу http://www.ebay.com/itm/NOISE-FILTER-REDUCER-GROUND-RCA-AMP-INSTALL-CAR-AUDIO-/260767454138?pt=LH_DefaultDomain_0&vxp=mtr&hash=item3cb6f393ba
отчётливо видно трансы. Потом случайно в магазине купил SUPRA и остался им доволен. Неизвестно что они туда внутрь пихают..
...и вопрос по самому усилителю: почему когда я увеличиваю громкость в программе управления больше примерно 75% начинается страшный свист и вой в колонках?
А если отключить физически источник звука от входа?
На сколько установлен уровень предусиления?
Имхо, что-то с подключениями... земель...
SerjioTT
01.02.2012, 20:56
уровень предусиления это Gain? что он вообще делает? типа ступени мощности усиления?
в общим при отключенном источнике плавно увеличиваю громкость в проге управления, до 80% слышно плавное увеличение громкости тикания свечей зажигания и шипения, после 80% где-то щелчек и уменьшающийся свист (если с источником, то у музыки вместо басов пердение). это когда gain=0 или 3.75
когда gain=5 или 11 то все тоже только граница приемлемого звука 75%
земля одна - силовая. у аудио и усб кабелей землю я отключил
discodiver
02.02.2012, 01:01
уровень предусиления это Gain? что он вообще делает? типа ступени мощности усиления?
в общим при отключенном источнике плавно увеличиваю громкость в проге управления, до 80% слышно плавное увеличение громкости тикания свечей зажигания и шипения, после 80% где-то щелчек и уменьшающийся свист (если с источником, то у музыки вместо басов пердение). это когда gain=0 или 3.75
когда gain=5 или 11 то все тоже только граница приемлемого звука 75%
земля одна - силовая. у аудио и усб кабелей землю я отключил
У меня такая-же хрень, на "0" практически не заметно, но все-же есть. Умные люди посоветовали заземлить "ногу" на корпус, еще к сожалению не добрался - холодновато блин)))
SerjioTT
02.02.2012, 11:21
Умные люди посоветовали заземлить "ногу" на корпус, еще к сожалению не добрался - холодновато блин)))
а какую ногу-то заземлять?
А к усилителю 2 Ом динамики можно подключить?
В принципе можно. В даташите TDA7560 есть упоминания о 2-х омной нагрузке. Увеличится выходная мощность, однако возрастут и искажения. Я на 2-х омной нагрузке испытаний не проводил.
Помимо этого увеличиться и тепловыделение...пробуйте...сгорит, купите новую микру )))
почитал инструкцию по подключению и описание, и как я понимаю в момент времени может работать только один аналоговый вход из 3х... нет возможности одновременной работы 2х входов (для ввода фронта и тыла и, соответственно, дальнейшего поканального их усиления)?
С данным чипом такая фича отсутсвует...
Помимо этого увеличиться и тепловыделение...пробуйте...сгорит, купите новую микру )))
У меня на TDA7560 все прекрасно работает, если не ставить радиатор - то конечно сгорит:smile2:.
SerjioTT
09.04.2012, 22:13
обнаружилась проблема с этим усилком:
при управлении через программу не реагирует на переключение используемого входного канала (как был настроен на 1 так с него и играет) и на включении Mute. все остальное управляется - громкость, бас и т.д.
пробовал перезапустить прогу, комп и отключить-включить услилитель по питанию - не помогло.
в чем дело может быть?
:shok:
Попробуйте на другом компьютере... Если та же фигня - варианты: перепрошивка, возврат денег.
Связь через личку.
Информация для самостоятельного изготовления MiniQuad 4х50 USB-remote – схемы, платы, прошивки, описания.
Исходников нет и не будет – программировал другой человек, исходники я не выкупал.
Как приобрести в спаянном виде?
Никак. В наличии нет, с производства снят.
Можно сделать самому #205
В клубном магазине Carrmonitor.ru (http://carmonitor.ru/ru/index.php?cPath=51_95) имеются в наличии наборы (плата + комплект деталей) для самостоятельного изготовления этого усилителя.
Вот блин (((
Пока я готовился готовые устройства закончились ((((
Планируеться возобновление производства готовых усей ?
Так на него расчитывал.
Приехал такой девайс. Оказывается он манинький....
Интересно смогу ли его простым паяльником спаять...
Если паяльник для пайки кастрюль и чайников - не сможешь. ;)
Я монтажнице на работе отдал - спаяла "Колибри" (есть такой пензенский на 12V девайсик). У самого уже зрение не позволяет такую мелочь ковырять. Так что для пайки бескорпусных элементов запасайся паялом с тонким жалом и регулируемой температурой. Ну а уж мосфет, клеммы и прочий крупняк можно и обычным бытовым спаять.
P.S. О, кстати - собрал я макетик на столе: ЦАП, усилок, 4 колонки, подключение по SPDIF к материнке старого домашнего компа. Вот с питанием сомнения: подцепил все это к комповому БП, понимаю, что не айс (хз, потянет или нет...). Отдельный источник на 12V городить ох как не хочется - сразу вопросы по земле, да и нет его банально под рукой. Сижу вот, репу чешу - включать, али как?..
Есть регулируемый паяльник с круглым жалом 1,5 мм наверное. Подойдет?
А что это за прибор мои земляки изобрели?
Должон подойти (вкупе с прямыми руками и вострым глазом). Эх, где мои семнадцать лет...
Если ты про "Колибри" - это такой паяльничек с кучей всевозможных жал, низковольтным питанием и регулятором температуры. Не знаю, делают ли их сейчас, но лет 15 назад весьма у нас популярны были. Сейчас вот остатки донашиваем, когда скончается последний - бяда будет: есть, конечно, масса паяльных станций сегодня, но и ценники у них - мама, не горюй...
Что-то у меня моя связка вообще никаких признаков жизни не подала... :dntknw: Питание поступает, элементы не греются вообще, по USB усилок не опознается (последнее особо настораживает). Понедельник, 13-е...
Микроконтроллеры в наборах для самостоятельной сборки не прошитые! На сайте carmonitor.ru (http://carmonitor.ru/ru/-p-162.html) об этом сказано!
Прошивка (файл *.hex) лежит в документации - пост #205 (http://www.pccar.ru/showpost.php?p=220453&postcount=205)
Там же, на схеме, выводы для подключения программатора обозначены Р1...Р5; на "монтажке" колодка для программатора совмещена с колодкой USB, номера ножек для подключения программатора обозначены 1...5
Номера соответствуют номерам вывода программатора PicKit2.
Блин...
Купил усилитель.... Программатор на 4 рубля еще покупать нужно. Вот я олух
Может кто поможет прошить?
Простой программатор для PIC18F14K50 (http://timn.ho.ua/pic/)
Сам данный девайс не тестировал - тупо нашел в поиске.
Для жителей Москвы и Области: Прошью контроллер (на собранной плате) бесплатно. Территориально - Молодежная или Царицыно. Договоренность о встрече - через личку.
Нет худа без добра: теперь уж точно никто не лоханется при заказе рассыпухи :)
А с другой стороны - тоже опыт: я вот акромя бивисов и спутниковых ресиверов ничего еще сам не прошивал, а так, глядишь, новые навыки освою. ;)
Простой программатор для PIC18F14K50 (http://timn.ho.ua/pic/)
Сам данный девайс не тестировал - тупо нашел в поиске.
Для жителей Москвы и Области: Прошью контроллер (на собранной плате) бесплатно. Территориально - Молодежная или Царицыно. Договоренность о встрече - через личку.
такой подойдёт?
http://www.chipdip.ru/product/at-avr-isp2.aspx
Скорее всего, что нет - он же для AVR контроллеров, а у нас PIC. Так и он тоже почти четыре рубля стоит, хотя чипадип не показатель :)
Скорее всего, что нет - он же для AVR контроллеров, а у нас PIC. Так и он тоже почти четыре рубля стоит, хотя чипадип не показатель :)
такой уже имеется на руках))
Нет худа без добра: теперь уж точно никто не лоханется при заказе рассыпухи :)
Я то видел, что требуется прошивка. Но чёта подумал, что здесь как с ардуинкой)))
Коллеги, нужна ваша помощь...
Пытаемся прошить сабж программатором Phyton ChipProg-48 (www.phyton.ru). Но там в настройках требуется установить фьюзы. К сожалению, инфы по этому поводу нет ни у меня, ни у Alex-L. Да и судя по даташиту на ПИК, с выводами для программирования его тоже некоторые непонятки есть (в смысле, куда именно цеплять этот конкретный программатор).
Был бы очень признателен за дельные советы...
Сопоставление выводов МК выводам программатора PicKit2
PIC18 > PicKit2
№ вывода (назначение)
1 (VDD=+5v) > 2 (VDD напряжение питания целевого устройства)
4 (RA3) > 1 (VPP / MCLR)
18 (RA1) > 5 (ICSPCLK / PGC)
19 (RA0) > 4 (ICSPDAT / PGD)
20 (VSS=GND) > 3 (VSS земля)
Аналогичные по назначению выводы должны быть у твоего питона.
А какой именно питон?
Может вот это (http://flowcode.info/index.php/forum/4-Flowcode_PIC/14156-kalkulyator_fyuzov_PIC_po_russki.) куда сгодится, а там второй пост (http://flowcode.info/index.php/faq)
Сенкс! Сегодня постараемся проверить.
Алекс-Л, огромное спасибо за то, что прошил усилок! И за душевную беседу!
Проверил тестером на кз - таки ты был прав. Куда пальцем ткнул там их и нашел. Исправил. Подключил.
Комп увидел усилок сразу.
БП - от старого компа 200 Вт, колонка 1 шт 8Ом.
включаю питание и слышу только типа свиста, видимо кондеры заряжаются. И так в цикле. Микруха греется сильно. Но дольше 5 сек. не давал работать. Куда рыть?:-(
SerjioTT
24.10.2012, 10:35
объясните пожалуйста что такое режим Loudness ?
и мне кажется что когда начинает играть насыщенная мощными нижними частотами музыка, то усилитель начинает снижать громкость...
это мне кажется или это его правильное поведение?
Это типа тон компенсация...когда тихо басов больше, чем громче тем они приходят к нормальному уровню.
Нема за шо :)
Хрен его знает куда рыть :(
В первую очередь проверять монтаж на предмет других казей.
Боюсь все-таки что микруха оконечная слишком низко сидит и что-то где-то коротит...
Флюс между ног тщательно вымыл?
Свист сразу начинается после подачи питания, или по истечение времени Delay ?
Промыть не пробовал, но все ноги прозвонил. Свист по моему не зависит от времени задержки
Попробую для начала помыть как следует и микруху перепаять тогда...
Помой для начала тщательно!!! Сначала спиртом, потом под теплой водой кисточкой с мылом. И просуши как следует. Лучше феном.
Я один раз тоже с микросхемным усилком парился - никак не мог понять почему не работает. Кстати, по моему тоже грелся... А как помыл по совету старших товарищей - сразу заработало.
Промыл.
Заработало!!!!! УРА!!!!
Спасибо, Алекс!
Усилителям - быть!
В течение месяца - новая партия собранных и протестированных плат (rev.2.1) :)
Здравствуйте!
Alex-L, подскажите, в данном усилителе возможно реализовать внешнюю регулировку Master Volume энкодером (переменным резистором)?
На мой взгляд, управлять громкостью крутилкой намного удобнее, чем по тачу.
Ветку подробно не читал, мог повториться, с документацией ознакомился... Интересное устройство.
А вот даташит на конкретную интегральную микросхему УМ Пионер 88 так и не нашел.
...возможно реализовать внешнюю регулировку Master Volume энкодером...
Ну это новое устройство получится: нужно переделывать прошивку (исходников у меня нет), дорабатывать плату... В общем, в том виде в котором устройство сейчас - нет, нельзя.
...А вот даташит на конкретную интегральную микросхему УМ Пионер 88 так и не нашел.
Я тоже :) Полный функциональный аналог - TDA7560, на нее даташит не проблема.
Вытравил плату,купил часть компонентов , интересует какие параметры, L1-L7 BLM дросселей , и LC1 на схеме NFE? ?Как их в магазине обозвать.
BLM - это так называемые "бусинки" - фильтруют высокочастотный шум. Можно ставить любые: BLM31PG121SN1L, BLM31PG500SN1L, BLM31PG601SN1L Подчеркнутые цифры - сопротивление в Ом'ах, а можно и вообще не ставить - заменить перемычками. Но лучше поставить.
NFE - LC-фильтр: NFE31PT152Z1E9 Тоже в общем то - что с ним, что без него - разница небольшая.
Спасибо,продолжаю сборку.
Усилители снова в продаже (http://carmonitor.ru/ru/-p-162.html) :)
Пока возникли трудности с прошивкой, мой программатор не поддерживает данную микросхему.
Ну что ж, за мной должок - отчитываюсь. ;)
Пересеклись с автором в мой крайний приезд в столицу. Взамен собранного (надеюсь - аккуратно), но не прошитого усилка получил прошитый. Безвозбездно, как говаривала сова.
Времени катастрофически не хватает, но выкроил-таки, включил. Первые впечатления:
- Греется сабж адски. Без радиатора даже думать нечего использовать, да и с радиатором проблему теплоотвода как-то придется решать.
- USB-кабель спаял без земляной линии. Запитывал усилок от тех же 12 В компа, так что общая земля у них по-любому должна была быть. Но сабж включился и работал с прошитыми установками, никак не реагируя на параметры, выставляемые в проге управления... Надо бы нормальный попробовать заделать, но в ближайшее время, боюсь, руки не дойдут.
Но в целом - оно работает. Все четыре колонки бухтят, умолчальная задержка включения присутствует, так что Алексею - респект и мои благодарности! Видимо, ближе к весне займусь интеграцией этого хозяйства в авто.
Привет!
Ну ты мне так всех клиентов распугаешь :big:
...Греется сабж адски. Без радиатора даже думать нечего использовать...
Ясен пень! Этож АВ класс - он и должен греться! У него ток покоя 210мА! Без радиатора - ни в коем случае! Я и рекомендую радиатор не менее 600см2.
Вот здесь (http://www.pccar.ru/showpost.php?p=236302&postcount=67) микросхема через символическую алюминиевую железку термически замкнута на корпус, через термопасту разумеется – полет нормальный (про видео клипы) (http://www.pccar.ru/showpost.php?p=236236&postcount=65), но у корпуса конечно площадь всяко больше 600см2. :smile2:
...USB-кабель спаял без земляной линии. Запитывал усилок от тех же 12 В компа, так что общая земля у них по-любому должна была быть...
По любому земля должна быть общей - я даже рекомендую, при питании источника звука и усилителя от общего источника питания, подключать только силовую землю усилителя.
Может он просто виндой определиться не успел? В программе управления, внизу должно быть написано: "Устройство подключено". В диспетчере устройств должно быть "USB HID совместимое устройство", в его свойствах "MiniQuad... бла-бла-бла..."
Попробуй еще раз USB передернуть... комп перезагрузить... Должно все работать - десять раз проверял :sad2:
...Все четыре колонки бухтят...
Что значит бухтят! Они - поют :big:
...Алексею - респект и мои благодарности!...
Нема за шо :smile2:
Старик, я ж честно написал - протестировал на бегу, и то, не из-за недоверия, а из уважения ;)
И не сомневаюсь, что все работает, но для чистоты эксперимента надо тестовую машинку в порядок привести - на старом компе включал, а там такой бардак... Я звук-то на линейный выход его еле вытащил :blush:
Потенциальным же клиентам готов засвидетельствовать - мало того, что железка эта себя уже неоднократно зарекомендовала самым достойным образом в массе здешних инсталляций, так еще и автор - человек предельно порядочный. Я не единственный, кому он совершенно безвозмездно помог в ситуациях, когда формально помогать и не должен бы был. :yes2:
Наконец-то прошил пик, сегодня впаял на место и попробывал с одной колонкой.Смело заявляю всё работает! управляется прогой без нареканий. Если для отчёта нужны фотки то без проблем оформлю чуть попозже, качество изготовления конечно не завод ,самое главное РАБОТАЕТ! Алексу спасибо.
Отличная ветка,
Я вот тоже себе купил,собрал поставил... вопросов море,почитал по изучал вообщем буду исправлять косяки и радоваться!
Усилитель отличный,мне очень нравится.
Ребята подскажите, TDA 7313 уже 2 года как снята с производства, есть у неё аналоги: LP7313, PL7313, PT2313
У меня в MP3 магнитоле стоит sc7313s есть подозрения что он очень хреновый потому что качества звука на входе и выходе отличается в худшую сторону (возможно там виновата обвязка, но как это проверить).
Собственно вопрос может кто то занает есть ли по качеству звука разница между: LP7313, PL7313, PT2313
Хочу выпаять sc7313s и на ее место поставить одну из них.
PT2313 крутил-вертел лично. Какус действительно полный! Громкость убирается процентов до 10 не более в смысле не менее, искажения, даже на малой (относительно) громкости дикие... За другие аналоги не скажу - не пробовал, но думаю, что не намного отличаются.
TDA7313, к сожалению, действительно снята с производства. Но на складах, в заначках, еще есть. К сожалению очень много подделок/брака - в некоторых партиях 99%. Друг по этому поводу даже статью (http://www.labkit.ru/html/tembrobloki?id=447) написал. Времени конечно прошло уже много... На данный момент повезло ухватить, похоже, оригинал "из старых" - звучит красиво и брака нет.
Блин а я на радио коте почитал там PT2313 хвалят.
Почитал статью вашего товарища, даже не знаю что делать, явно TDA7313 брать не буду т.к. шансов попасть на те самые закрома минимум.
Может еще что кто то посоветует...
Спасибо вам за совет.
Блин а я на радио коте почитал там PT2313 хвалят.
может опять же от партии зависит...
По TDA могу сказать однозначно - должны быть буквы ND в конце. Обязательно. Хотя тоже не гарантия.
Ребята подскажите, TDA 7313 уже 2 года как снята с производства, есть у неё аналоги: LP7313, PL7313, PT2313
У меня в MP3 магнитоле стоит sc7313s есть подозрения что он очень хреновый потому что качества звука на входе и выходе отличается в худшую сторону (возможно там виновата обвязка, но как это проверить).
Собственно вопрос может кто то занает есть ли по качеству звука разница между: LP7313, PL7313, PT2313
Хочу выпаять sc7313s и на ее место поставить одну из них.
Я себе именно эту поставил, работает, вроде всё настраивается. Другая PT2312 лежит, пока не пробывал.
Работает на vBulletin® версия 3.8.4. Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot