А еще надо иметь ввиду, что нужно предусмотреть доводчик замка, потому что захлопнуть до конца дверь без сильного удара не получится иначе...

Eugene в курсе... просто ето по моему слегка не тот форум для таких вопросов... Там больше чем механики и электротехники не надо...
И в принципе у лексусов там достаточно простой принцып работы, но сложноповторяемый механизм...:zipped:

У нас это тоже встречается.Такое
http://forum.pccar.ru/attachment.php...1&d=1190256598
Или такое
http://forum.pccar.ru/attachment.php...1&d=1190256598
Вот тутhttp://www.techhome.ru/catalog/auto/204/2.html

Для боковых дверей есть специальные комплекты установочные, вот например
http://www.tuninga.ru/tuning/item.php?id=7758
а для багажника таких кажется нет, как вариант найти на разборке лексус или заказать отдельно, но цена вопроса??

Спасибо большое за подсказки!
Особенно большое спасибо за сайт где можно купить привод! :big:


А систему я думаю сделать так,с сигналку управляющий провод на реле пустить,соответсвенно реле после открытия соленоида будет обесточиваться,а к микрику второе реле которое будет включаться и открывать дверь,в механизме открытия второй микрик,тобишь когда дверь откроется,чтоб питание на втором реле отключилось!

А чтоб руки не зашемляло,просто руки не надо совать куда не нужно! :spiteful: :big:

Ребят такие подъёмники лежат у нас на складе есичо......
но тут не коммерческий отдел )))))
поэтому дальше молчу:pleasantry:


И самое главное что правильно расположив этот подъёмник по горизонтали вертикали......не нужно никаких микриков, оконечников соленоидов и прочей ерунды.потому как внутри этой хрени уже всё есть....он автоматически останавливается в крайних положениях......поставив две штуки на крышку багажника оттянуть дверь будет доволно проблематично.....поэтому хорошо подумав и найдя замену штатному замку....ничего дёргать и ждать несколько секунд не придётся :)

Сугубо ИМХО, конечно, но как-то жестко тратить 600 баксов на открывающуюся с кнопочки заднюю дверь ВАЗ 1111.

А вообще штука интересная. Она на какое усилие выталкивания и условия рассчитана? Какую дверь она реально сможет поднять и зафиксировать при температуре ниже 15 градусов?

Родные выдают 710N. Для подьема и фиксации зимой, видимо надо минимум 850-900N (если еще и хватит для подъема). Но оттянуть дверь при этом все-же получится. Да и при движении идет вибрация и есть шанс что без замка образуется зазор между дверью и кузовом. Так что замок все равно нужен, наверное.

Что скажете по этому поводу?


Порылся в описании, одна тянет 80 кг, вторая 56. Максимально выходит 160 и 112 кг. Ход 9 и 20 см соответственно. Надо вспоминать термех и физику. Потом делить усилие почти на 2 из-за наличия в году зимы. Задняя дверь немаленького универсала с шумкой и всеми причиндалами тянет килограмм на 50 наверное (не взвешивал, но выглядит серьезно). Плюс компоновка рычага должна быть хитрой, и видимо, почти у петель (ход маленький). На замену обычному не пойдет, т.к. его задача будет не просто держать, а именно начинать подьем с нулевой позиции, на что штатный не рассчитан. Пока выглядит сомнительно. А вот для открывания боковых дверей и багажника седана будет в самый раз. Но это все пока на уровне прикидок с потолка и голой теории.

погодите, погодите... Если не убирать пневмоупоры 112 кг не хватит для подъема двери? ИМХО ее с конем вырвет... сложного действительно ничего нет в установке тяг, сложность будет при захлопывании, ибо на том-же суслеке на замке стоит доводчик, т.е. дверь мягко опускается а замок ее "подсасывает" и если вдруг зимой дверь замерзнет надо ставить автомат отключения ибо даже 57 кг нагрузки способны поколечить дверь... ну и самое главное смтреть вылет тяги.

Странно у меня почти все авто хетчебеки,всегда боковая дверь весила больше задней,т.к.в боковой ещё динамики стоят и обивки и прочая лабуда!
А задняя дверь оки,ну весит может килограмов 50,а вот боковая дверь той же оки около 70,а то и больше,я в неё трубу вварил для усиления,но труба много особо не весит,скоро ещё динамики поставяться и электростеклоподъёмники,это круто будет.

А вообще я думал немного усилить заднюю дверь и с одной стороны поставить электротягу,а с другой оставить газовый упор,усиление нужно,чтоб перекосы при такой схеме были меньше!

2frontera: 112 кг, это конечно 112 кг, но вот рычаг никто не отменял. И 112 это будет летом, а вот зимой это будет поменьше, да и пневмоупоры зимой ту силу никак не разовьют. Но главное, чтобы 80 кг (в принципе с расчетом где-то 2/3 от максимального веса надо думать) хватило, т.к. точка приложения усилия будет около петель (я писал про короткий ход). Это как входную дверь попробуй открыть, толкая ручку или толкая ее около петель - усилие разное необходимо. Физика. Но хотя, вроде должно. А если пневмоупоры не убирать, то согласен, легче, но шибко громоздкая конструкция будет тогда.

2denizk: фишка в том, что при окрывании боковой двери ты с силой тяжести не борешься, а только с инерцией двери. А при подъеме задней, помимо инерции, ты еще и силу тяжести преодолеваешь. Потому для боковых дверей большое усилие не надо - ее и пальцем можно открыть, если петли нормально работают, а вот заднюю ты пальцем не откроешь. Хотя, смотря какие пальцы :).

Я пока на конечную инстанцию не претендую, я голую теорию высказываю, мне интересно, реально работает-ли это для задней двери С ЭТИМИ УПОРАМИ. И без дополнительных пневмоопор.