Вопрос к спецам. Искал дроссель по магам на 150мкГ на 3А, но блин у нас в магах знать не знают какие именно на 3А, да и выбор очень меленький. В связи с эти решил сам дроссель соорудить. Нашел сайт по расчету дросселей http://rf.atnn.ru/s3/r-dros.html но вот какой провод брать чтоб 3А выдержал и как будет зависеть индуктивность от сечения данного провода не понятно.

цена 3200руб

Примерно так http://forum.pccar.ru/showpost.php?p...3&postcount=72

Большое спасибо.

Господа хорошие, собрал блок по схеме первого поста. Подключил 701 погонял 5 минут, возникли проблемы. 1 – Дроссель греется сильно, температуру не знаю, рука терпит, но все равно горячо. Дроссель сделал сам из провода 0,51 60 витков, как описывалось выше. Также греется диод D1 примерно такая же температура. На микросхему нацепил радиатор большой, температура не такая высокая, теплый короче. Убрал ZEN15V, с ним ваще не работает, он греется сильно, рукой не возможно держать и дроссель начинает жужжать. Сопротивлениями настроил 7,7В, при старте 701 падает до 7,5 и держится стабильно. Померял силу тока, пляшет от 1,3А до 1,8А при загрузке. Если ничего не делать на ноуте то 1,5А стоит. Вопрос, все так и должно быть, или я чего то не так делаю ? На сколько я понимаю дроссель не должен греться.

Ну Вы ж взяли минимальный диаметр провода из того диапазона что я предлагал, плотность тока допустимая, но максимальная, так что это нормально, что он греется. Можно было взять провод потолще был бы просто теплый. А дроссель вы на каркасе мотали или просто на оправке? Учтите, каркас должен быть только из диэлетрика! Стабилитрон ZEN15V Вы наверное просто не той полярностью включили, это защитный элемент, предотвращает появление напряжения более 15В,а если его включить неправильно будет шунтировать выход, что похоже, у Вас и произошло. А не хотите попробовать мою схему с питанием по обоим цепям бука, как с внешнего питания так и с аккумулятора. Идея здесь http://www.pccar.ru/showpost.php?p=120257&postcount=76.

;) намотай лучше тремя проводами по 0,2мм ;)

Намотку катушек в несколько изолированных проводов применяют на высоких частотах для увеличения добротности индуктивностей, за счет увеличения проводящей поверхности, т.к. ВЧ токи распределяются по поверхности проводника. На частоте работы LM2576 это вряд-ли даст какой то эффект.

Дроссель я мотал на полипропиленовом штырьке d=6мм. Ради эксперимента взял вчера от дохлой материнки ферритовое кольцо, намотал провод 1мм 10витков. Все заработало, радиатор микрухи греется примерно до 50С как и в первом случае. Дроссель немного теплый. Напряжение устойчивое и что характерно никаких помех на телик. В первом случае на некоторые каналы шла небольшая рябь, а тут все чисто. Потом попробовал поставить дроссель купленный а магазине, на 100мкГн 1А. При загрузке пошел небольшой высокочастотный звук, греется он примерно до 50-60С и также как и в первом случае пошли помехи на телик. Разобрал я его и обнаружил что там используется провод 0,5 на гантельке, вот сейчас думаю, может попробовать перемотать его проводом 0,8 с таким же количеством витков, только возникает вопрос, а останется ли индуктивность прежняя или она изменится ?
Что качается стабилитрона, то вроде я его ставил правильно, красная полоска на нем, я так понимаю катод, также как и у диодов. Будем пробовать, тока на всякий случай новый куплю, а то может просто в нем проблема была.
Также меня интересует диод Д1, для чего он нужен и нужен ли вообще, уж больно он греется.
Что касается питания по обеим цепям, то я не очень понимаю смысл этого. На сколько я понимаю если впихнуть диод понизив тем самым напряжения до 8 вольт, получится еще одна минипечка в виде данного диода, а вот если собрать еще один преобразователь, который будет в виде резервного, то тут есть здравый смысл, хотя если городить 2а блока, то они будут высасывать при выключенном компутере уже не 0,04А, а 0,08А.

Дроссель на ферритовом кольце привлекателен тем, что меньше витков следовательно меньше сопротивление и меньше нагрев и потери, но сердечник может перенасыщаться, а это может привести к неправильной работе стабилизатора. Диод в схеме обязателен, кроме того, надо использовать тот тип, который рекомендован. Стабилитрон можно не ставить.
Идея питания по обеим цепям была в следующем: в схеме бука имеется контроллер питания, и в системе можно управлять его параметрами, в зависимости от того, от чего питается бук в данный момент. Если это "неиссякаемый" источник, можно не тушить экран, не уходить, или уходить через больший промежуток времени в спящее и ждущее состояние ну и т.д. Если же питание - аккумулятор, родной или автомобильный, то надо с ним обращаться как с аккумулятором т.е. экономить, контролировать состояние и т.д. И не надо никаких внешних умных БП, умнее они все равно не будут. Ну и как бы само собой пришла та идея реализации которую я озвучил. Повторюсь, это еще идея. Но мне кажется красивая идея. Диод при падении на нем напряжения 1 В при токе 2 А будет рассеивать мощность 2 Вт, грется будет, но не так уж сильно. Сейчас прикидываю схему с транзистором вместо диода, чтоб с напряжениями не промахнуться. Да и для других буков помимо Еее 701 можно будет использовать. Не у всех же напряжение внешнего питания и аккумулятора различается на 1,5 В.
PS А полярность диодов и стабилитронов лучше проверять тестером, так оно верней.

1. диод д1 лучше взять шотки, (меряеш тестером, падение должно быть не более 0,3в) сразу грется перестанет
2. параллельно с1 и с2 поставь керамические конденсаторы 0.1мк
3. дросель (похоже сам уже догадался) лучше всего мотать на кольце с дохлых МП (кстати и диоды с конденсаторами тож оттуда возьми)
4. если вместо LM2576 найдеш LM2676 КПД возрастет как следствие температура упадет реально.

ага точно, я сразу не допер с разными режимами, дабы уходил сам в спящий режим как только будет переходить на одно из источников. Точно попробую так сделать. Только вот мне не нравится одна ситуация, в спящем режиме 0,3 амера, и даже если выключить комп 0,17. Т.е. жрать будет потихоньку, но идея хороша в том случае, если по дурости уйдешь и не выключишь комп.

1. Шотки брал 1N5822.
2. немного не понял что значит параллельно с1 и с2. т.е. две керамики, одна параллельно с1 а вторая с2 ?
3. проблема в том, что я понятия не имею как рассчитать данный дроссель, т.к. очень далек от этого. Нашел кое какие методы расчета, но там нужно знать точные характеристики данного колечка.
4. Поглядел даташит на 2676, понравилось то, что дроссель выходит на 10-15мкГн. Погляжу, если у нас такие продают, то попробую на ней сваять.

кстати вопрос к спецам, как правильно впаивать дроссель. Т.е. обмотка идет в несколько рядов, на сколько я понимаю входящий тот который расположен в нижнем ряду, а выход это тот которым заканчивается обмотка ?

А это потребление при наличии штатного аккумулятора или без? Он же может подзаряжать аккумулятор находясь в спящем или даже выключенном состоянии, и отсюда ток! Когда аккумулятора не будет и тока не будет.

Абсолютно без разницы.

2. именно так.
3. обязательно нужно знать параметры кольца, и если размеры можно измерить, то магнитную проницаемость только знать, поэтому в этом случае опытным путем, чего то намотали и смотрим. В идеале меряем индуктивность соответствующим прибором.

проблема вообще 701, 900, т.е. они высасывают аккумулятор даже в выключенном состоянии, и не важно через что подавать питание, ~0,2А. http://eee-pc.ru/wiki/моддинг:off_akkum вот тут даже модинг есть по устранению данной проблемы, но как то мне не очень нравится данное решение.

Прошу компетентного мнения по поводу моей идеи питания Асуса в машине: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=10691

А мы ему отключим питание вовсе. После того как комп выключится и снимет напряжение с USB, выключится источник 9В, а за ним и 5В. Только включать придется примерно как я домошний комп включаю - сначала бесперебойник, потом комп, так и здесь сначала источники, затем в течении 30 сек комп, если комп не включили источники опять "уснут". Отдельная кнопка потребуется. Реализация не сложная управляется по 5 выводу LM2576, добавляется два транзистора. На материнку лезть не надо. Как вам такое решение?

ну а мы тут о чем говорим, вот же нарисовано http://www.pccar.ru/showpost.php?p=120257&postcount=76, так что "верной дорогой идете товарищ", ну во всяком случае нам так кажется. И кроме того, никто из корифеев форума до сих пор не сказал что это бред. Будем внедрять, предыдущий пост кое что уточняет, на днях будет уже опробированная схема.

ага, это то, что надо, только ещеб сделать так, чтоб данная кнопка была увязана с зажиганием. Т.е. алгоритм такой. При выключенном зажигании преобразователь выключен. Включаем зажигание, включается преобразователь далее врубаем 701 и питание идет 8V далее выключаем зажигание питание идет по 9V, выключаем 701 и по УСБ отрубается преобразователь. Теперь чтоб заново включить 701, нужно опять включить зажигание. Если выключаем 701 при включенном зажигнии, то преобразователь работает до момента выключения зажигания.

А нет, так не получится, т.к. если питать ежа через внешнее питание, то 5В с УСБ не уйдет, УСБ отрубаются только если от аккумулятора.

Именно так! Можем источники и не выключать когда двигатель работает и есть внешнее питание. С другой стороны если они (источники) не были включены они и не включатся. Но их можно включить и при не работающем двигателе, соответственно питания по цепи внешнего питания, в таком случае, не будет, и как только компьютер будет выключен, исчезнет напряжение с USB и источники питания выключатся. Я планирую чтобы комп иногда какое-то время работал от аккумулятора авто. Допустим, хочу чтоб видеорегистрация работала когда я оставил машину на стоянке (временно).

Я просто не очень понимаю как можно реализовать выключение через USB, если на нем постоянно присутствует питание. Т.е. нужно будет принудительно отрубать питание по 9В. Хотя если я не ошибаюсь, есть несколько мест на мамке, где питание 5В и 3,3В присутствует только во время работы. В выходные проверю.

[QUOTE=Globus777;122117]на нем постоянно присутствует питание. [QUOTE]

Не постоянно, а только когда есть питание от внешнего источника, а его у нас при не работающем двигателе не будет. В этом же весь смысл. Схему прикинул, вечером оформлю - выложу.
Меня только один вопрос в этом "компоте" беспокоит - контроллер состояния аккумулятора компьютера при понижении напряжения аккумулятора и наличии внешнего питания подает на аккумулятор зарядный ток. Не будет ли это проблемой? Выход вижу только один - напряжение на разъеме аккумулятора должно соответствовать полностью заряженному аккумулятору, чтоб у контроллера не было соблазна его подзаряжать.

[QUOTE=Vic58;122169][QUOTE=Globus777;122117]на нем постоянно присутствует питание. Все понял, тогда действительно все что я хотел реализуется. Т.е. включаем зажигание, появляется 5В на USB так как идет по 9В и комп можно включить, либо использовать дополнительный рубильник для включения компа. При выключении зажигания, питается от 8В и если выключить комп то вырубается блок опять же за счет USB. В принципе можно доп.кнопку не использовать, достаточно просто повернуть ключик не заводя авто для включения компа, а потом спокойно выключить зажигание и работать на компе.
Чтож касается вопроса зарядного тока, то имхо тут простой 100% зарядкой аккума не обойтись. Мне кажется что тут надо рассматривать саму схему подачи тока на зарядку. На сколько я знаю, ток на аккумулятор поступать будет в независимости от процента зарядки, а вот уже в самом аккумуляторе встроена система от перезаряда. Так что тут действительно возникает большой вопрос, как все это будет работать.

опять опровергну себя, все таки питание не постоянное, т.к. при полностью разряженном аккуме, ноут начинает импульсами выдавать заряд. 8,35В примерно 3-4 секунды, потом напряжение падает до 3В и через 2-3 секунды опять поднимается до 8,35. Задержка во времени зависит от того, на сколько заряжен аккум. Кстати это видно по оранжевому индикатору, если он горит, то 8.35, если погас, то 3В. Возникает вопрос, что происходит если аккум заряжен на 100%. Проверить не могу т.к. аккума нету. Есть еще одна фишка, это терморезистор, он висит на 6 ноге и на землю. 10К. И контролирует температуру банок. Я так понимаю если баки нагрелись, то ноут банально отрубает заряд. Попробую щя проверить.

и так, если поставить перемычку между 6 и землей, то заряд 0,0В, но при включении внешнего питания, появляется за заряд 8В, далее спадает до 0,0В. При отключении внешнего питания, опять же появляется 3В и спадает до 0,0В

Ребята... может мне расковырять батарейку от 701 ежа и посмотреть как там реализована схема питания? Вам это поможет? Мне все равно без надобности аккум...

А... пошел расковыривать :smile2:

Расковырял.. см. фото.. стоит доп плата на нем.

Ребят, может имеет смысл воткнуть ее в него без аккумов, а среднюю точку сымитировать двумя электролитическими конденсаторами?

Хотя, не факт что будет работать эта схема с внешним питанием... есть такое понятие как внутреннее сопротивление источника тока (напряжения). Короче нужно пробовать. Займусь в выходные этим вопросом.

Прикольные микрухи на этой платке..
LM4835 - Усилитель 2.2Вт с электронным управлением громкостью в корпусе TSSOP.
TCP8107 - MOSFET транзистор специально для питания ноутбуков.
S825 3AAD VGZ434 - не нашел по этим маркировкам ничего....

вот схема - http://eee-pc.ru/wiki/моддинг:внутренности_аккумулятора

Спасибо Globus777. Но в живую было приятнее разглядывать :smile1:

и так маленький отчет. Поставил перемычку между 6 и землей. Подключил преобразователь, сразу скажу, диод Д1 так и не впаял. Далее подключил внешнее питание. Ну и включил ноут. На преобразователе выставил 7,7В. Ноут загузился с внешнего питания. Заряд батареи показывает 40%, очень странно, далее отключаю внешнее питание, бук переключается на батарею, показывает 40%. Короче переподключал туда сюда, вроде все работает. Замеры - между аккумулятором и преобразователем во время питания от внешнего источника - 0,01А, т.е. внешний источник немного подзарежает аккумулятор. В принципе ничего не спалил, все вроде работает, единственно немного напрягло, то что показывает 40%. Но возможно это глюк. Попробую повысить питание до 8В. Ну вот как то так. Если чего надо проэкспериментировать, то я не против, т.к. есть мамка от 701 над которой я и изгаляюсь. Главное тыкайте меня куда надо, а то мои знания заканчиваются на паяльнике, т.к. никогда не имел дело с такими фишками.

Попробуй 8 вольт... интересно.

[QUOTE=Vic58;122169][QUOTE=Globus777;122117]на нем постоянно присутствует питание. А мне кажется что при питании по батарее через диод это не вызовет никаких проблем.

Я тут зарылся маленько с радио для компа, ну уже играет.
Это какой Д1 , это который 1N5822, он должен стоять, через него дроссель перемагничивается. А почему выбрано было напряжение 7,7В? У полностью заряженного аккумулятора напряжение 8,3В, поэтому можно на преобразователе поставить около 9В чтоб на аккумуляторе было около 8В. А так получается, что на аккумуляторе напряжение где-то 7 В вот ему и кажется, что заряд 40%.
Не совсем понял про перемычку на 6 ногу, вроде бы ты писал что зарядка все равно осталась после заземления оной, или я что не так понял?
А какого типа диод между выводами питания поставил?

И так. Питание на преобразователе оставил 7,7В. Загрузился с аккумулятора. - 80%, далее втыкаю внешнее питание - 80%. Сделал так раз 10. Все ок. 80%.
Далее загружаюсь с включенным внешним и аккумулятором, иток 40%. Выдергиваю внешнее - 40%, выдергиваю аккумулятор, только не из разъема, а именно снимаю клеммы с батарейки - 40%, далее втыкаю обратно - 40%. Корече чего не делай, один фиг 40%. Замерял напряжение и при загрузке и при работе. С питанием от аккумулятора - 7,6В, если подключить внешний, то 7,7В. Никаких гигантских провалов нет.
Далее самое интересное. Загружаюсь с внешнего, но клеммы с батарейки сняты. Иток - 0%, подключаю клеммы - 0%. Отключаю внешнее - 10%. Один раз было даже 7%. Далее отключал внешку раз 5, один фиг 10%. Далее снимаю клеммы, потом опять подключаю их, выдергиваю внешку и снова включаю, итог 40%.
При всех данных телодвижениях, преобразователь выдает 7,7 если подключена внешка и 7,6 если питаться от него. Никаких провалов не наблюдал. Вот такой глюк. В принципе в нашем случае аккумулятор постоянно будет подключен, и внешнее питание не будет использоваться без питания по аккумулятору. Но все таки хотелось бы понять, по какой причине такая разница.

Ну я когда диод туда планировал так и думал, что он развяжет источники и предотвратит появление обратных токов. Но было маленькое опасение что,чтонибудь пойдет не так. Ну вот пока я тут теориями занимаюсь да радио мучаю, а вы уже дружно все опробовали. В "отместку" берусь развести плату. Правда со временем напряг, если на выходные никуда не выпаду - буду стараться.

Д1, это который между 1 контактом микрухи и +. С первого поста.
Перемычку оставил, т.к. если ее не ставить, то ноут постоянно выкидывает 8,35В а если оставить ее, то 8В появляется только вначале, когда втыкаем питание в ноут, а далее снижается постепенно до 0.
Про диод между выводами питания, если ты имел ввиду между преобразователем м ноутом, то ничего не ставил, просто на шару попробовал как будет работать. В принципе возможно из-за этого и получается сие глюк с процентами.