Просмотр полной версии : Mazda 6 New (2008+)
Вот что получилось сделать из Mazda 6 New MT 2.5
Исходные ингредиенты:
* штатная магнитола
* монитор VGA
* сенсорный экран
* корпус mini-ITX Morex Cubid 2699
* блок питания M2-ITX
* материнская плата ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi
* начинка Pentium Dual Core 2.5 GHz, 2GB, 60 GB HDD от ноутбука
* внешняя USB-карта Creative Sound Blaster X-Fi Go
* диагностический переходник OBD-II ELM327 1.2
* два usb-hub-а HUB D-Link DUB-104
* GPS приемник Globalsat BU-353 USB
* модем Yota 4G Samsung SWC-U200
* выносная WiFi антенна
* простые колонки и усилитель от скутера
* шумоподавитель Mystery MAD-GL
* дополнительный блок питания на 5 и 12 вольт (для шумоподавления)
* камера заднего вида KT&C KPC-S20CB
* устройство видеозахвата AVerMedia DVD EZMaker USB Gold
* всякая мелочевка
* разное ПО
12088
12090
12091
12092
12093
12094
12095
12096
12097
12098
12099
Вот что получилось:
* работоспособность магнитолы удалось сохранить полностью, за исключением удаления нескольких кнопок, которые не очень нужны и/или заменяемы управлением с руля
* ПК говорит дополнительными колонками, размещенными под рычагом КПП, и также звук подведен в AUX в подлокотнике
* CityGuide для CarPC скачивает пробки через Yota
* В подлокотнике усиленный питанием USB HUB, в бардачке - маленькая клавиатура, но она редко бывает нужна
12100
12101
12102
12103
12104
12105
Звук пришлось выводить через внешнюю USB-карту Creative Sound Blaster X-Fi Go, запитав ее отдельным блоком питания, чтобы снизить шумы - во встроенную пробиваются обороты двигателя немного. От отдельного блока запитан также и монитор.
12106
Терерь разбираюсь с ПО - кроме CityGuide пытаюсь адаптировать информацию с OBD-II и видеоизображение с задней камеры
12107
Pentium Dual Core оказался слишком жарким для mini-ITX Morex Cubid 2699, пришлось корпус закреплять вверх ногами и сделать доп. отверстие для вентиляции
12108
12109
12110
12111
Класс!!!
Мой проект, завершен, осталось выложить фотки.
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=8612
Камера была комнатная, с помощью герметика из нее сделал влагостойкую и прикрепил к бамперу на самодельный алюминиевый кронштейн.
12114
12116
12117
12118
В подлокотнике на всякий случай кнопка power, usb с усилелением - чтобы работали переносные HDD. Туда удобно вставлять SD card-reader и клавиатуру, если хочется остановиться на обочине и погуглить. Пришлось вынести кнопки монитора и разъем под него - иначе при перебоях питания он может само переключиться на S-Video и ничего не будет видно.
12119
12120
12121
12122
Как работает приемник GPS? Я свой приемник встроил в спойлер, все удачно прошло, ловит отлично, туда можно конечно и антену WiFi разместить, но она должна быть вертикально.
Неужели ELM327 работает с Маздой?
Неужели ELM327 работает с Маздой?
работает замечательно и центрефуга все показывает
тока наверное не из этой темы вопрос
Неужели ELM327 работает с Маздой?
А что, не должен работать? :shok:
У меня на трёхе тоже работает :)
> Как работает приемник GPS? Я свой приемник встроил в спойлер, все удачно прошло, ловит отлично
под радио-антенной на заднем стекле он ловит хуже, чем на лобовом, но я все равно доволен. проявляется в более долгом старте и "шатанием" 1-2 км/час по навигатору стоя на обочине, но реальных проблем это не создает даже в плохую погоду и в лесу.
> Неужели ELM327 работает с Маздой?
отлично работает - только я пока не научился снимать положение руля и датчик задней передачи. не уверен, что это впринципе через OBD возможно..
настроил ПО для задней камеры.
объектив - 120 градусов, пришлось рыбий глаз исправлять фильтром.
пока еще не научился снимать показатели поворота руля
12254
= Nicki =
18.08.2009, 15:02
а что за зеленые и красные полоски? и чем они полученны
Я так понимаю красная это поворот руля. КАК? Чем накладываешь как снимаешь показания?
синее сверху - это небо, выше горизонта.
красная полоса с выделенными краями - это траектория движения автомобиля.
зеленые горизонтальные полосы с цифрами - это расстояние по земле в метрах.
снимать показания еще не научился - на картинке "руками" выставлен радиус в 10 м. сейчас у меня он стоит в нейтральном положении и полоски идут прямо, как научусь показания снимать - они оживут.
ПО самодельное, захватывает с AverTV поток, пропускает через шумоподавитель, автовыравниватель освещенности, выпрямляет искажения (120 гр-камера очень сильно все искажает), и накладывает траекторию. Исходные данные - высота расположения камеры, угол обзора, наклон над горизонтом и радиус поворота в метрах. У меня профессия связана с цифровым видео, потому написать такое ПО не очень сложно.
красиво все сделано,молодца.
Вах ляля. Маладца. Только не очень понятно как траектория движения снимается?
Kadyroff
19.08.2009, 10:40
автор, номер авто лучше все таки скрыть
а с обработка картинки с камеры - это да, это пять
serg_wolf
19.08.2009, 10:50
Аккуратный проект! Мене понравился :)
Dmitry02
19.08.2009, 11:50
Положение руля скорее с CAN шины через адаптер
не факт, что в машине вообще есть датчик угла поворота руля...
Dmitry02
19.08.2009, 12:37
У него DSC в базе.
"И, конечно же, система динамической стабилизации (DSC) входит в базовое оборудование всех версий исполнения Mazda6"
"Динамическая система курсовой устойчивости (DSC) также является элементом активной безопасности, одновременно улучшая ездовые качества автомобиля. DSC отслеживает скорость вращения колес, угол поворота рулевого колеса, функционирование тормозной системы, угловую скорость поворота относительно вертикальной оси и предотвращает занос автомобиля, регулируя и распределяя тормозные усилия между колесами и соответственно снижая выходную мощность двигателя."
Это вам не ведро с болтами!:big:
ааа...
ну по маздам не ездец ;)
тогда если и есть, то в кане... но не исключено что только между рулем и DSC данные, а дальше уже DSC сама рулит всем остальным. схемы надо зырить.
взглянул на спецификацию can-2 и поплохело немного.
понимает ли мой elm can-2 ?
какой id и формат сообщений с детектора на руле ?
Вах ляля. Маладца. Только не очень понятно как траектория движения снимается?
пока не снимается - как только угол поворота руля смогу снимать, траектория оживет.
а на экране траектория - это центральная проекция двух окружностей - большого и малого радиуса поворота машины.
Ну что сказать. Браво!!! Оченадеюсь, что оживет :)
если снифер будет, руль отловить можно...
только бы сначала схемы глянуть, чтоп не долго мучаться :)
Dmitry02
19.08.2009, 17:08
Надо будет глянуть дилерские схемы.
Там все расписано что куда тянется :)
всё очень аккуратно и главное штатно
АВТОРУ - РЕСПЕКТ!
только вот по краям от монитора 2 полоски чтоли покрасить бы как-то или обклеить плёнкой какой-то ?!?!?
На сколько мне известно камера не защищена, что думаешь по этому?
камеру я разобрал и защитил герметиком - влагу не пропускает, тестовое испытание под водой выдержала.
за время эксплуатации замечен единственный недостаток - в очень грязную погоду изображение мутнеет, а в дождь появляются искажения от повисших капель. лечится за 3 секунды смахиванием всего с поверхности объектива указательным пальцем - для этого нужно выходить из машины.
за 2 месяца приходилось это делать 2-3 раза, что не очень напрягает.
адаптировал ПО, работающее с захватом для сохранения данных на диск - теперь задняя камера параллельно просмотру постоянно пишется в MPEG4, и записи старше недели автоматически удаляются.
понравилось настолько, что хочу теперь переднюю камеру подключить к этому получившемуся видео-регистратору.
Насчет CAN - ты какие-либо показатели кроме OBD-II научился снимать? Если да, то как?
По теме угла поворота колес: теоретически elm-327 понимет can, но (а) can-шин в машине может быть несколько и (б) на каждой могут стоять свои гейты так, что диагностическом разъеме видны не все сообщения. OBD-II (и вообще контроллер двигла) обычно сидят на самом быстром can-е, думаю датчики руля сидят там же или на среднескоростном, все-таки системы стабилизации на них работают.
Отсюда ИМХО вывод, что со считываением положения руля могут быть следующие проблемы (а) этот датчик сидит в другом can, чем obd-2, но нужный can водится в диагностическом разъеме => нужно переделать разъем сканера, при этом потерятся считывалка obd-2, (б) то же самое, только в диагностическом разъеме нужного can нет или нужные сообщения отсеиваются гейтом => нужно найти где в машине подключиться к нужному can, obd-2 тоже потеряется. Может конечно все сидит где и obd, это была бы удача. И по-любому нужно будет отлавливать сигнал сниффером каким-нибудь.
По опыту зарубежных коллег никто толком в дешифровке can не продвинулся вроде (только проекты где всякие там бибикалки со стеклоподъемниками включать научились)...
ЗЫ. установка классная, ничего лишнего, выглядит почти как штатная...
адаптировал ПО, работающее с захватом для сохранения данных на диск - теперь задняя камера параллельно просмотру постоянно пишется в MPEG4, и записи старше недели автоматически удаляются.
понравилось настолько, что хочу теперь переднюю камеру подключить к этому получившемуся видео-регистратору.
что за ПО?
что за ПО?
Свое, я профессионально работаю с цифровым видео, потому удалось слепить из иеющегося весьма малой кровью.
Программа захватывает видео через AverTV, выпрямляет рыбий глаз, накладывает текущее время и пишет на диск в MPEG4. параллельно можно выводить на экран, пропустив через зеркало и наложив траекторию движения. ну и всякие там автоуровни и шумоподавители.
> Насчет CAN - ты какие-либо показатели кроме OBD-II научился снимать? Если да, то как?
нет, не научился еще. пока не было времени серьезно поковыряться.
> И по-любому нужно будет отлавливать сигнал сниффером каким-нибудь.
ELM можно запустить в режиме снифера, ничего не фильтруя?
> ЗЫ. установка классная, ничего лишнего, выглядит почти как штатная...
спасибо
> Насчет CAN - ты какие-либо показатели кроме OBD-II научился снимать? Если да, то как?
помучал ELM - он оказался довольно удобным, все OBD-II снимается без проблем, CAN тоже показывается. но руль пока на глаз там не отыскал. потоки сообщений бегают хорошие.
Привет! Отличный инсталл, прям душа радуется)
Вопрос по поводу монитора - как я понял это бескорпусный монитор, вернее даже матрица и отдельно контроллер, видел такие в продаже, но не смог понять - контроллер уже с AV и VGA разъемами? или для подключения как-то нужно плясать танцы?
матрица и контроллер.
есть VGA-вход и AV, родное разрезрешение - 800x600, но пиксели при этом не квадратные. у меня используется 960x600 - контроллер хорошо масштабирует и "пиксели" выглядят квадратными. т.к. разрешение довольно высокое, несоответсвие физических и логических пикселей по горизонтали при обычном использовании незаметно.
там большой разъем и схема с распиновкой в комплекте - очень несложно все найти.
были серьезные проблемы в мороз, т.к. системник в багажнике.
поставил термостат (термо-реле настраиваемое) в системник, настроил его на +5 градусов. обогреватель сделал на 10-ватных резисторах - суммарно 120 вт обогрев + вентилятор на кулере запитал альтернативно. основные платы задул лаком (против конденсата).
при включении в мороз сначала у меня включается 120 вт обогрев, и вентилятор гоняет внутри блока воздух, при достижении +5 обогрев отключается, +12 на блок питания включается. если при включенном питании температура падает ниже +5, снова включается обогрев, но питание при этом не выключается.
в результате - при -25 включается через 15 минут, при -5 через 5. проблем никаких, монитор к тому времени всегда успевает прогреться от печки и не мучает цвета.
в результате - при -25 включается через 15 минут
:) и для этого понадобилось 120 ватт?
да, сначала поставил 40 вт, при -20 запустилось через ~40 минут и это меня не очень устроило. греется то не винт, а все в системнике, включая корпус. если настроить не на +5, а на 0, будет быстрее, но впринципе устраивает и так.
забавно, что во время испытаний при комнатной температуре резисторы за две минуты превращаются в утюг, а на месте при -20 сильно и не греются - тепленькие такие.
да, сначала поставил 40 вт, при -20 запустилось через ~40 минут и это меня не очень устроило. греется то не винт, а все в системнике, включая корпус. если настроить не на +5, а на 0, будет быстрее, но впринципе устраивает и так.
забавно, что во время испытаний при комнатной температуре резисторы за две минуты превращаются в утюг, а на месте при -20 сильно и не греются - тепленькие такие.
Достаточно прогреть до -5, но проблема не в этом, а в том что воздух в салоне и в багажнике прогревается быстро, а вот все остальное не очень бвстро.
да, сначала поставил 40 вт, при -20 запустилось через ~40 минут
Ну, поставь полкиловатта, будет работать через 5 мин :)
bondkim, ты наверное не понял.... мой вопрос с сарказмом был :)
2Stasik
у меня в багажнике очень холодно, когда ездил в москву использовал его в качестве морозильника всю дорогу. резисторы обогревают воздух внутри системника и корпус системника.
идея +5 в том, чтобы конденсат ратаял, если такой есть и успел улетучиться, т.к. теплым воздухом все греется.
2Hamster
мест других пофлудить нет?
2Hamster
мест других пофлудить нет?
Да. ты прав, мест таких хватает. На форуме несколько тем, связанных с подогревом. И везде люди придумывают самые разные кипятильники вместо того, чтобы подумать и оптимизировать систему.
Интерестно, штатная нави, установленная в багажнике - там что, тоже резисторная сборка на 120 Ватт? Упаси бог, ни один производитель никогда не будет использовать такое - пожар самое страшное в машине.
З.Ы. Сам ездил года три-четыре с компом в багажнике. Необходимости в подогреве не возникло, старт компа в пределах 2-3 минут.
1) ну вот почитай мои посты и подскажи что-нибудь конкретное дельное, ибо от советов "не надо прогревать, надо оптимизировать" немного подташнивать начало.
2) штатное железо расчитывается на эксплуатацию в мороз - шире дорожки на платах и/или покрывание этого добра лаком, проектирование цепей с учетом низких температур, продакшн тестирование при минусовых температурах наконец. + некоторые тепловизеры как это тебе не покажется странным используют внутренний подогрев.
3) у меня был Samsung Q1 Ultra 800 MHz - я с ним в бардачке тоже без проблем зимой ездил, пока не уперли. пара ресетов, пошаманил - и пошло. а текущий install с Core2 Duo почему-то слабее к морозам оказался. бывает такое - если не расчитано железо эксплуатироваться зимой, то оно может и не заработать зимой, а может конечно и заработать. но несколько раз ресет давить - это имхо др*чь все равно.
1) ну вот почитай мои посты и подскажи что-нибудь конкретное дельное,
Ну, ты напиши более конкретно, что за проблемы при морозах были.
Вот этого:
у меня системник в багажнике, были серьезные проблемы.
явно недостаточно.
сначала перестал работать монитор - при низкой температуре (-15) он включался и сразу выключался. находится он над штатной магнитолой. после 2-3 минут все становилось нормально. но приходилось щелкать вынесенную в подлокотник кнопку.
затем начал подвисать винт (где-то -20). все висло на ошибке при загрузке. лечилось самопрогревом винта и ресетом минут через 5.
но потом я поехал в москву, температура доходила до -25, и по пути install почти окончательно умер. перестало доходить даже до загрузки с винта. вообще на экране ничего нет - out of sync. пищалка у меня не вынесена - потому что конкретно отказало не скажу. иногда помогал ресет, иногда жмешь и жмешь - ничего. кулера при этом крутятся. также не заметил никакой корелляции удачного пуска с "уровнем самопрогрева" - т.е. оставляю в таком повисшем состоянии на пол-часа, жму ресет - ничего. выключаю совсем - через пол часа включаю - завелся. а иногда и наоборот получалось. и самое противное - через произвольное время нормальной работы (от 5 минут до часа) все повисает и снова перестает запускаться.
когда все работало, ядра показывали по +30, GPU +15, винт +15. сразу после запуска винт показывал -5, GPU +7, ядра всегда +30.
после приезда и потепления я с удивлением обнаружил, что при -10 install не стал работать лучше, хотя раньше и -15 было более или менее нормально. вытащил системник - отнес в тепло. последний отогрелся и стал работать отлично. поставил его назад. через некоторое время, по дороге обратно в питер все снова перестало работать с теми же симптомами.
после установки "кипятильника" проблем не замечал ни с повисанием, ни с отказом винта, ни с отключением монитора, т.к. последний успевает обогреться в салоне, пока резисторы системник в багажнике греют. к ресету больше не дотрагивался. ядра +30, GPU +15, винт +15.
P.S. у меня видеорегистратор на винт постоянно видео пишет.
Погоди, так у тебя получается работающий комп по дороге в Москву замерз?
Из твоего описания следует, что проблема начала прогрессировать. Ты решил решить (сорри за тавтологию) ее 120-ваттным обогревом. Но, настоящую то причину ты не ликвидировал!
Я начал бы по цепочке - проводка, БП, мать. Все остальное отрубить. Правда на 25 градусном морозе это не очень легко, но я так понимаю и в -15 щаз без прогрева не стартует?
я после того, как прогрев поставил и все заработало, не пробовал больше без подогрева стартовать. а сейчас у нас почти +, потому пока не имею возможности попробовать. кроме 120 вт я еще лаком покрыл все платы аккуратно, почти везде, дабы конденсата меньше бояться.
БП вроде заводился - без него у меня монитор, кулера и yota-модем бы не крутились/не горели. хотя точное напряжение в мороз я конечно не измерял.
подобное прогрессирование проблемы, которое лечится теплом, с чем может быть связано? с конденсатом, температурным отслоением дорожек.. больше на ум ничего не приходит.
подобное прогрессирование проблемы, которое лечится теплом, с чем может быть связано? с конденсатом, температурным отслоением дорожек.. больше на ум ничего не приходит.
про конденсат я тебе писал в другой теме - маловероятно.
Тем более, проблемма прогрессирует.
2Stasik
у меня в багажнике очень холодно, когда ездил в москву использовал его в качестве морозильника всю дорогу. резисторы обогревают воздух внутри системника и корпус системника.
идея +5 в том, чтобы конденсат ратаял, если такой есть и успел улетучиться, т.к. теплым воздухом все греется.
За 4 года использования компа в авто - конденсата ни разу не видел.
При снятии старого рабочего компа после 3-х лет работы на замену на более мщный - плата чистая, дорожки все целы, все в норме (чего не скажешь про комп стоящий дома)
В мазде если присмотреться можно увидеть отверстия под задним стеклом, через них воздух попадает в багажник, а из багажника через клапан на улицу, тем самым обеспечивается прохождение теплого нормализованного воздуха.
Как я писал выше, проблема долгого старта компа в мороз не в конденсате, а в том что для прогревания железок и компа теплым воздухом требуется определенное время. Это можно легко проверить включив печку на прогрев, когда температура в салоне станет +25, дотронутся например до двери, она будет холодной еще около 10 минут.
У меня комп стартует при -9, у друга стартует при -15.
разница в компах, у меня на чипсете nVidia, у друга на чипсете AMD (ATI). Процессоры использую АМД. По светодиодам видно что блок питания М2-АТХ включается и пытается включить мамку даже при температуре -29.
раньше заморачивался с термореле, но затею бросил за ненадобностью, включаю комп вручную после прогрева, используя 3-х позиционную кнопку.
я после того, как прогрев поставил и все заработало, не пробовал больше без подогрева стартовать. а сейчас у нас почти +, потому пока не имею возможности попробовать. кроме 120 вт я еще лаком покрыл все платы аккуратно, почти везде, дабы конденсата меньше бояться.
БП вроде заводился - без него у меня монитор, кулера и yota-модем бы не крутились/не горели. хотя точное напряжение в мороз я конечно не измерял.
подобное прогрессирование проблемы, которое лечится теплом, с чем может быть связано? с конденсатом, температурным отслоением дорожек.. больше на ум ничего не приходит.
думаю связано с качеством железа, лаком покрывать не стоит, в случае выхода из строя - по гарантии не обменять.
За 4 года использования компа в авто - конденсата ни разу не видел.
При снятии старого рабочего компа после 3-х лет работы на замену на более мщный - плата чистая, дорожки все целы, все в норме (чего не скажешь про комп стоящий дома)
не думаю, что конденсат должен там за три года накапливаться :) а при комнатной температуре он быстро изчезает. а если серьезно, я попробую опыты с поиском конденсата в блоке осуществить, если морозы вернутся.
В мазде если присмотреться можно увидеть отверстия под задним стеклом, через них воздух попадает в багажник, а из багажника через клапан на улицу, тем самым обеспечивается прохождение теплого нормализованного воздуха.
для прогрева этим способом требуется очень длительное время, а в сильный мороз багажник все-таки до плюса и не прогревается судя по стекляшкам с замершей водой, которая за 12 часов пути в москву у меня так и не начала оттаивать.
еще - у меня системник жестко прикреплен к железному корпусу авто в верхней части багажника, который имхо довольно холодный в мороз.
У меня комп стартует при -9, у друга стартует при -15.
разница в компах, у меня на чипсете nVidia, у друга на чипсете AMD (ATI). Процессоры использую АМД. По светодиодам видно что блок питания М2-АТХ включается и пытается включить мамку даже при температуре -29.
выходит прогрев все-таки нужен? воздухом греть из салона, резисторами или самим процессором - дело второстепенное и зависит от многих факторов. а скорость прогрева соответственно зависит от притока и оттока тепла, чем бы не осуществлялся приток и как бы не выглядел отток.
раньше заморачивался с термореле, но затею бросил за ненадобностью, включаю комп вручную после прогрева, используя 3-х позиционную кнопку.
после прогрева машины или у тебя вручную резисторы включаются?
про конденсат я тебе писал в другой теме - маловероятно.
Тем более, проблемма прогрессирует.
это я уже понял, но пока другого объяснения сам для себя не я придумал, так что эту версию тоже продолжаю изучать.
думаю связано с качеством железа, лаком покрывать не стоит, в случае выхода из строя - по гарантии не обменять.
гарантия меня беспокоит в последнюю очередь, особенно когда нестабильная работа зимой назойливо мешала нормально жить.
кстати, лак прозрачный и его невооруженным глазом не видно, но тестером оголенные контакты пробиваться действительно перестали.
заметил также, что AVerMedia DVD EZMaker USB Gold в мороз больше тормозит. проявляется так: вместо 25 fps снимается 5, перезапуск захвата - 10, еще несколько перезапусков - 25. летом со второго раза 25 fps идет.
благо софт сам все перезапускает, потому это не сильно мешает.
для прогрева этим способом требуется очень длительное время, а в сильный мороз багажник все-таки до плюса и не прогревается судя по стекляшкам с замершей водой, которая за 12 часов пути в москву у меня так и не начала оттаивать.
- плюсовая температура там будет, но, я же говорю, объема и потока воздуха недостаточно чтобы растопить лед и БЫСТРО прогреть мамку и железки. Это все равно что построить дом из снега и внутри будет +20С, но это совсем не значить что дом сразу растает.
еще - у меня системник жестко прикреплен к железному корпусу авто в верхней части багажника, который имхо довольно холодный в мороз.
- у меня также
выходит прогрев все-таки нужен? воздухом греть из салона, резисторами или самим процессором - дело второстепенное и зависит от многих факторов. а скорость прогрева соответственно зависит от притока и оттока тепла, чем бы не осуществлялся приток и как бы не выглядел отток.
- если использовать резисторы для нагрева, думаю нагрев будет нетолько воздухом но и тепловым излучением)
после прогрева машины или у тебя вручную резисторы включаются?
- резисторы и другое для нагрева не использую, подождать 15 мин мне несложно, вот сегодня опять был 0С, думаю морозов больше не будет таких.
Ну и напоследок думаю глупо пытаться запустить комп в -30, ведь в -30 некоторые машины даже не заводятся.
- плюсовая температура там будет, но, я же говорю, объема и потока воздуха недостаточно чтобы растопить лед и БЫСТРО прогреть мамку и железки. Это все равно что построить дом из снега и внутри будет +20С, но это совсем не значить что дом сразу растает.
думаю что при -25 все-таки даже плюса там нет, т.к. за 12 часов без всякой циркуляции должно было подтаять хотя бы.
- если использовать резисторы для нагрева, думаю нагрев будет нетолько воздухом но и тепловым излучением)
это плохо?
- резисторы и другое для нагрева не использую, подождать 15 мин мне несложно, вот сегодня опять был 0С, думаю морозов больше не будет таких.
мне тоже не сложно, если бы оно при -25-30 вообще включалось хоть через какое-либо осмысленное время.
Ну и напоследок думаю глупо пытаться запустить комп в -30, ведь в -30 некоторые машины даже не заводятся.
Я бы согласился, если бы моя машина не заводилась в мороз, и если бы не пришлось как-то раз в этот мороз в далекий путь отправиться, и если бы я не скучал в этом пути по своему отказавшему навигатору.
Я своим реостатом с подогревом пока очень доволен - все заработало, ресетом мучать комп теперь не надо, да и ощущение, что в разнос винт кряхтит тоже ушло :) чем плохо?
это плохо?
- наоборот хорошо, тоесть надо это также учесть
Я своим реостатом с подогревом пока очень доволен - все заработало, ресетом мучать комп теперь не надо, да и ощущение, что в разнос винт кряхтит тоже ушло :) чем плохо?
- наоборот хорошо - иметь рабочую модель, чтобы многие могли повторить.
единственное, что меня несколько напрягает - это пожаробезопасность.
при отказе реостата в нежелательную сторону летом резисторы могут сильно перегреть систему и что-нибудь поплавить. зимой это добро едва-ли нагреется до больших температур, потому на лето имеет смысл обогрев вручную отключать.
Работает на vBulletin® версия 3.8.4. Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot