Просмотр полной версии : Интеллектуалный БП для Asus EeePC
yurich38
20.07.2009, 18:05
Интеллектуальный блок питания для Auas EeePC
11829
в связи с тем что многие задают вопросы что/как сделать, решил все подробно описать в отдельной теме, вопросы и конструктивная критика приветствуются.
также некоторая инфа есть в моем проекте http://www.pccar.ru/showthread.php?t=8178
как было выяснено, EeePC имеет очень "неприятную" особенность, при небольшом скачке на входе питания, он сразуже переходит на батарею.. эксперименты с канденсаторами, и т.п. ничего не дали.
использовать Li-ion батарею в машине, в наших сибирских условиях, не реально (Li-ion батареи очень бояться мороза)
поэтому питание EeePC лучше осуществлять через разъем батареи.
для батареи:
напряжение питания 8.3В - полностью заряженная батарея
ЕееРс работает при понижении до 5.9В!, (начинает мигать лампочка "разрядки")
я настраивал свой преобразователь на 8В.
и так для начала о схеме самого преобразователя
использовать параметрические стабилизаторы (помоему так называются) типа 7809 или "Кренки" не стоит.
во первых они выделяют огромное количество тепла
во вторых, при большой нагрузке наблюдается просадка, что нежелательно.
хорошим выбором в данном случае будет импульсная схема, например на LM2576
напряжение на входе может быть до 40В,
к тому-же можно купить уже практически готовую схему
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=405
дальше, всеголишь подбором резисторов R1,R2 выставить нужное напряжение на выходе.
11830
схема, у мастеркита таже что и использована в моем проекте, только с других компонентов.
подобрать резисторы не так уж и сложно, как кажеться..
yurich38
22.07.2009, 12:15
Интеллект.
собрано все на микроконтроллере tiny15.
11857
11858
схема довольно простая, можно конечно еще и исключить светодиоды, но не советую. для отладки это незаменимая вещь :)
11856
прошивка+схема+исходник.
http://forum.pccar.ru/attachment.php?attachmentid=11813&d=1247704033
yurich38
22.07.2009, 13:03
как прошить микроконтроллер?
очень просто.
покупаем tiny15L. (какой модификации не существенно, главное чтобы корпус был удобный для пайки :))
даташит, если кто хочет знать больше :)
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1187.pdf
прошить можно с помощью самого простого программатора через lpt
11859
соединяем tiny15 с lpt и подключаем питание. можно взять с usb.
на этом железная часть окончена..
yurich38
22.07.2009, 13:26
для прошивки скачиавем PonyProg http://www.lancos.com/e2p/V2_06/ponyprogV206f.zip
устанавливаем и запускаем..
первое что вытает программа это
"You need to run Calibration from the Options menu
before any read/write operations" и еще чтото..
лезем в меню Setup\Calibration..
закрывем все лишние приложения и жмем OK.
программа откалибруется и выдаст ОК.
теперь настройка интерфейса.. Setup\Interface Setup
выбираем паралельный порт и Avr ISP I/O
11862
теперь выбираем что шьем.. Device\AVR micro\ATtiny15
программа готова к прошивке.
открываем нашу прошивку bp.hex
File\Open Device File..
11861
и жмем Write Program Memory (Flash)
если все правильно прошивка и проверка пройдет без ошибок.. :)
Мда... :tease:
Нет ли уж совсем готовых решений типа мастеркита чтобы вообще ничего не надо было прошивать ? :)
Anthonymus
23.07.2009, 00:01
Давно ждал Вашу статью про блок питания. Спасибо. Теперь несколько вопросов:
1. Про БП - каковы характеристики дросселя. Диаметр стержня диаметр провода и число витков :-) Ну недружу я с катушками :-( Чем охлаждать.
2. Про контроллер. Есть ли задержка на отключении ACC? Просто у меня в машине магнитолу можно слушать только при наличии ключа в зажигании. И при отключении зажигания для включения магнитолы существует отдельное положение ключа...
Ну и фотки самого БП хотелось бы лицезреть...
Спасибо за информацию. Очень впечатлен Вашей работой.
yurich38
23.07.2009, 07:44
11887
11888
Структурная схема питания EeePC
11889
я с дросселями тоже не дружу. :) по идее если покупать мастеркит там уже все должно быть для намотки дросселя.
В моем преобразователе стоят паралельно два дросселя с маркировкой 300. что это значит попробую выяснить :smile1:
чем охлаждать.. посмотрите в моем проекте здесь (в подписи) и тут http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=4232
lm2576 и 7805 прикручены на радиатор ЕееРс.
yurich38
23.07.2009, 07:53
несколько комментариев по схеме..
транзистор .. можно взять C337
стабилитрон на 4.7 вольта, тоже любой
номиналы конденсаторов не сильно существенны. они там для гашения просадки по питанию.
по схеме бп в архиве - от 7805 - сопротивление на ноге сидит - а кое где, на схеме, его нету. - это сопротивление не нужно, я его из схемы убрал.
yurich38
23.07.2009, 08:00
алгоритм работы:
при включении АСС..
включаем питание преобразователя, ждем Х-сек, нажимаем кнопку, ждем Y-сек, считаем что комп включен
при отключении...
гасим подсветку LCD, ждем М-мин, нажимаем кнопку, ждем Y-сек, считаем что комп выключен, ждем N-сек и отключаем питание..
для данной прошивки.
X-10сек Y-50сек M-15мин N-30сек
Если состояние АСС изменилось до нажатия кнопки. то процесс включения/отключения будет отменен.
Если после, процесс будет доведен до конца.
т.е. если кратковременно включить АСС то будет включен преобразователь и через 30 сек выключен.
Исключительные ситуации в программе:
Если комп отключился сам (не по нажатию кнопки) - отключить питание преобразователя
Если после нажатия кнопки спустя 70сек. комп не выключился/включился - отключить питание преобразователя
Anthonymus
23.07.2009, 10:09
Ага - с контроллером понял. Комп гасится через 15 мин после пропадания сигнала ACC (экран сразу). Если в течении этих 15-ти мин АСС появится - отключение (жим кнопки) отменяется. Тогда под мои задачи надо сделать несколько реле как на подсветку и ими глушить усилители. Я хочу поставить два мастеркитовских н 18W на центральный канал и 4х44 на фронт и тыл и со временем усилок саба. На мастеркитовских усилках вроде есть дежурный режим - вот его и вкл/выкл с помощью доп реле.
Дросселя с такой меткой где-то видел. Немогу вспомнить где...
Спасибо.
yurich38
23.07.2009, 10:32
Все правильно..
дросселя на фотках видны.. попробуйте найти такие-же
в описание алгоритма дописал..
"Исключительные ситуации в программе:
Если комп отключился сам (не по нажатию кнопки) - отключить питание преобразователя
Если после нажатия кнопки спустя 70сек. комп не выключился/включился - отключить питание"
nightflyer
03.08.2009, 15:07
А то что комп включен как он определяет? По поступлению +5 с USB на 7ю ногу Tiny15?
Для питания USB использовали 7805 отдельную или со схемы?
Позволю себе ответить:-) да он смотрит появилось ли +5 на юсб входе асуса. Для питания хаба 7805 та что на схеме
yurich38
06.08.2009, 17:03
Отладка схемы.
для тех то собрал программа проверки чтобы ничего не спалить.
!процессор устанавливать только после проверки
12113
если не уверены в правильности установки диодов (8) то
выпаять транзистор
подключить питание +12В
!должен гореть светодиод (зеленый)
замкнуть точки (1) (2)
!должно замкнуться реле (4) и загореться светодиод (синий)
если этого не произошло диод перевернуть.
впаять транзистор
на колодке процессора (9) померить напряжение на всех ногах
!не должно быть болше 5В
!на ногах 1 8 должно быть около 5в
замкнуть ноги 3 8
!должен гореть светодиод (серый)
замкнуть ноги 5 8
!должен гореть светодиод (красный)
проверить сопротивление контактов кнопки(6)
!когда горит светодиод сопротивление должно быть близким к 0
!напряжение на контактах (6) не должно быль больше 5В
замкнуть ноги 6 8
!должно замкнуться реле (4) и загореться светодиод (синий)
Установить процессор.
!Если схема не подключена к USB то резистор 7 должен быть, или нога 7 процессора должна сидеть на
земле. (иначе может глючить)
Подключить +12В
!должен гореть светодиод (зеленый)
Подключить АСС к +12В
!должен гореть светодиод (желтый)
!должен гореть светодиод (синий)
!должен мигать светодиод (серый) (светодиод мигает ровно, вкл/выкл - равные промежутки времени.)
спустя ~10 сек
!должен загореться/погаснуть светодиод (красный)
спустя ~50 сек
!должен погаснуть светодиод (синий)
!светодиод (серый) начнет мигать "Авария" Длинно-Коротко или редко. (непомню уже :) )
комп не включился поэтому блок питания перешел в режим аварии. все работает.
yurich38
06.08.2009, 17:09
А то что комп включен как он определяет? По поступлению +5 с USB на 7ю ногу Tiny15?
Для питания USB использовали 7805 отдельную или со схемы?
То что комп включен определяет именно так, по USB
для питания USB Хабов, если вы про них, у меня используется отдельная 7805
yurich38
06.08.2009, 17:30
Индикация лампы "Режим"
Отключена - Комп выключен
Мигает 1 раз в сек - переходный режим, начат процесс включения/отключения
Включена - Комп включен
Мигает "Длинный(включена)-Короткий(выключена)" - режим сбоя, компьютер отключился самостоятельно либо не смог включиться/выключиться за установленное время.
nightflyer
07.08.2009, 18:31
Вот я и собрал интеллектуальную часть блока питания. Процесс оказался не таким простым как я предполагал. Первое с чем столкнулся выбор и покупка компонентов (где их искать в Москве я знаю, а вот поиск всего этого добра в Мельбурне был не так уж прост). Огромное спасибо yurich38 за терпиливое объяснение мне что нужно покупать. После покупки начал разводить схему для того чтобы сделать под нее печатную плату. Разводил в Sprint Layout 5 (скачивается бесплатно). В данном процессе мне оказал огромную помощь (а точнее в итоге все сделал за меня) мой друг Андрей, за что ему огромное спасибо! Плату изготавливал с помощью ЛУТ (Лазерно Утюжная Технология).
Ну вот собственно как все начиналось:
Во вторник вечером вытравил печатку и попытался засверлить ее чем было,а было сверло 1мм (тупое до безобразия и наточить нечем) и некое подобие дремели. Естественно, плату я благополучно запорол и в последствии использовал как подкладку при сверлении других плат. Утро среды началось с шопинга =) поехал покупать сверло 0.8 и что-нибудь, чем сверлить. Благополучно купил все это в том же магазине где и компоненты покупал и поехал домой творить. Вытравил вторую плату, залудил, начал сборку. Собирал часа 3, как раз успел закончить собирать перед тем как ехать в институт (я в основном по вечерам учусь). Решив что самое тяжелое я сделал я решил прошить Attiny15 после универа, но не тут то было. USB программатор от Мастер-Кит который мне прислали из Москвы друзья не хотел работать ни с одной программой которую я смог найти. Немного опечалившись пошел спать.
Утро четверга началось с шоппинга =). Поехал покупать LPT коннектор и резисторы (https://duino.ru/nabor-rezistorov). Приехал, нарисовал разводку под маленькую плату-программатор (решил что времени на это много не потрачу, но зато будет выглядеть цивильно), вытравил, собрал, подключил - работает :happy:! Ну, думаю, надо тестировать то что собрал. Взял баттарейку 12 вольтовую подключил к схеме показывает только включение питания и ничего больше. Подсветка LCD и питание преобразователя - молчат, начал разбираться в чем дело, отключил питание посмотрел все ли правильно собрал и подключил питание обратно, но тут с криками е%:!%:*! обнаружил что перепутал полярность (еще думал припаять коннектор на провода к баттарее чтобы этого не сделать, но какого то хрена не сделал). Ну что же, отключил питание, начал смотреть повреждения, сгорела одна дорожка, ну думаю не беда, аодпаял перемычку, включил - сгорела другая дорожка =(, вот тут начал думать головой и звонить элементы, вычислил сгоревший диод, поменял - включил, опять ничего кроме питания не показывает. Начал проверять реле, обнаружил, что то что мне нарисовал продавец, у которого я эти реле купил, и то что есть на самом деле не сходится. Перерзал неправильные дорожки, припаял перемычки куда надо - включил, реле на подсветку LCD сработало, помимо диода питания начал мигать диод режим, но более ничего не происходило. К моему счастью yurich38 как раз в этот момент ответил на мое письмо с вопросами про отладку и дал номер аськи. Списавшивь начали искать что где не правильно. Я что то протупил конкретно и не сказал сразу что переполюсовал схему при тестировании :blush:. Путем тестирования вышли на то что погорел транзистор, после чего yurich38 убежал а я выпаяв транзистор начал думать, что делать дальше. Но тут появился в сети Андрюха, который мне с разводкой помогал. Я ему поведал о своих проблемах, после чего он подсказал в чем можно найти подобный транзистор и что скорее всего у меня сгорела 7805. Путем ломания автомобильной зарядки для iPhone (которая все равно плохо работала) была найдена 7805 а путем разбирания старого блока питания нашелся транзистор. После замены неисправных деталей начали тестирование. В процессе которого все заработало, но попутно выяснилось несколько неприятных моментов. 1) Сильно грелось реле которое отвечает за включение подсветки (скорее всего оказалось не рассчитано на 12в, хотя продавец говорил что работает от 5 до 14в, хотя после того как он мне дал неправильную распиновку доверия к нему пропало); 2) Сильно грелся транзистор, который все таки не совсем подходил. В виду этого Андрей посоветовал менять реле (что ввергло меня в состояние жуткой тоски, потому как реле мне обошлось очень недешево). А так как менять оба реле было достаточно накладно решили одно реле оставить (то которое на включение питания преобразователя) но запитать его от 5в с 7805, заодно и решалась проблема с перегревом транзистора. Путем перезания дорожек и припаивания перемычек создали схему питания реле от 5в и попробовали ее в работе, все работало хорошо и не грелось. Потом мне удалось выцыганить у хозяев дома в котором я живу 2 автомобильных реле (реле фирмы ford, надеюсь моя toyota ревновать не начнет :secret: ). Началась переделка разводки с учетом новых обстоятельств. После этого все началось по новой, даже еще труднее, потому как надо было со старой платы элементы выпаять и в новую впаять. Когда закончил сборку на часах было 4 утра. Начал тестировать - ничего не работает. Расстроился и пошел спать.
Утро пятницы началось с шопинга. Поехал покупать колодки под tiny15 и hcf4066 да и резисторы не мешало бы поменять так как выпаивать их еще раз не сильно улыбалось. Поехал в другой магазин и обнарудил что цены там во много раз ниже тех по которым я закупался 1й раз, причем ниже в разы. Купил все необходимое, даже больше. Приехал домой, пока я ездил Андрей нашел ошибку в разводке. Ну и опять все по новой. Собирать закончил часов в 5 вечера. Подключил - уррра!!!! Заработало. Попробовал подключиться к кнопке eeepc - все завелось! Радости не было предела!
Но после состояния радости пришло понимания того, что нужно еще комнату из состояния "полнейший бардак" перевести в состояние "порядок" чем я собственно и занялся. По завершении этого процесса нашлась клавиатура и соответственно появилась возможность написать этот пост. Надеюсь не очень нудно получилось. Если есть какие-нибудь вопросы - пишите с радостью отвечу. Ну и конечно фотографии:
1) Первая версия
2) Программатор
3) Рабочая версия
4) Эволюция
5) Тестирование
6) Творческий беспорядок =)
Ну и напоследок хотелось бы выразить огромную благодарность yurich38 за его коллосальное терпение и отзывчивость и моему другу Андрею за его помощь в разводке платы и поддержке в процессе отладки и тестирования!
yurich38
08.08.2009, 21:16
Рад что все получилось! :) отлично написал..
интересно, Tiny15 нет в списке процессоров совместимых с USB программатором Мастеркита! хотя я им прошивал. через раз правда, но получалось... :)
nightflyer
08.08.2009, 22:53
А в какой программе это делалось и с какими настройками? Я сколько не пробовал с разными программами ничего не получалось... Просто тупо не видели программатор и все. На самом деле почитал, у многих подобная проблема. На самом деле USB удобнее в том плане, что на моем компе LPT нету, как думаю и на многих других современных компах. Кстати, немного не в тему, но всеже. Я так предполагаю, что программатор USB от Мастер-Кит предназначен для того, чтобы уже к готовой схеме подключаться? А вот как правильно называтеся разъем под который он рассчитан?
yurich38
10.08.2009, 10:40
я прошивал через AvrProg.exe она иногда говорит что проц не найден, иногда что ошибка записи. но программатор всегда "видит".. я думал что у меня программатор бракованный какойто.. а оказывается они все такие.
что этот программатор для внутрисхемного программирования это точно, но вот чтобы разъем както назывался особенно не помню..
interhard
16.08.2009, 17:59
Выкладываю схемку, вдруг понадобиться.. Сопротивление R2 - убранный терморезистор, без него комп не запускается.
А зачем выкладывать неправильную схему ???
1 НЕ указано где 1 нога а где 7 !!! с какой стороны считать ...
да и ног вроде как 9 ... а не 7 ...
вот правильная схема!!! http://forum.pccar.ru/attachment.php?attachmentid=10932&d=1241351374
да и не на 6 ногу сопротивление вешаеться ...
interhard
16.08.2009, 20:39
схема правильная. eee pc 1000H выведено семь ног в батарейном разьёме,две крайних - 8,9 пустые гнёзда и на плату не распаяны.Если посмотреть внимательно на мать, на каждом разьёме есть треугольник, означающий первый контакт(вывод).
1 + Power
2 Data
3 Gnd
4 Data
5 Data
6 term. resistor
7 Gnd
А сори это под 1000!!! неуглядел ТУПЛЮ :)
Сверху под 701 схема от Юрьича 38
Honda_ЛЁТ
17.08.2009, 23:44
к тому-же можно купить уже практически готовую схему
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=405
дальше, всеголишь подбором резисторов R1,R2 выставить нужное напряжение на выходе.
11830
схема, у мастеркита таже что и использована в моем проекте, только с других компонентов.
подобрать резисторы не так уж и сложно, как кажеться..
По ссылке страница не найдена.
Можно ли с этой схемой бук совсем не выключать? Т.к. мне необходима видеорегистрация при стоянке авто. Не будет ли сбой при заводке двигателя?
Ну СОВСЕМ невыключать врядле получиться ...
Ноут жрет даже в спящем ... а невырубленным жрет 2 ампера минимум ...
Вот и посчитай ... сколько твой акум протянет ... часов 5 потолок и то ОЧень для него это будет не хорошо ...
а вот Сбой при заводке двигателя это непроблемма при подключении
через разьем батареи и использовании Конденсаторов !!!
Honda_ЛЁТ
18.08.2009, 15:41
... а невырубленным жрет 2 ампера минимум ...
так при аккумуляторе 55 а/ч должен держать ~ 24 часа. Надо померить...
А чё мерить ???
Кпд не 100% жеш + при разгоне и полной яркости жрет уже под 3 ампера
+ устройства внешние ЮСБ теже камеры итд ... еще минимум 1 ампер
Вот и считай ... часов 10 -15 потолок!!!
А как сделать еще так чтобы акумулятор ненадо было после этого Выкидывать!!!
+ так чтобы Тебе хватало на ЗАВестись!!!
nightflyer
22.08.2009, 12:56
Товарищи, а кто-нибудь подбирал сопротивления для выходного делителя мастер-китовского преобразователя? Может подскажете номиналы? А то очень уж не хочется подбирать. Купил регулируемый резюк а он зараза очень грубым оказался...
nightflyer
03.09.2009, 14:48
Если кому-то понадобится рассчитать делитель я нашел полезную ссылку http://www.cdxp.zx6.ru/del.php
Доброго времени суток.
Не мог бы кто нибудь выложить рисунок печатных плат для схем из 1 и 2-го поста...
Заранее благодарен...
а где ты там в 1 и 2 посте увидел печатные платы ???
Оно собиралось насколько вижу на простой универсальной плате
а где ты там в 1 и 2 посте увидел печатные платы ???
Оно собиралось насколько вижу на простой универсальной плате
Ну просто подумал,что они существуют :blush:Ладно...будем сами творить :unsure2:
Honda_ЛЁТ
11.09.2009, 15:47
Сбой при заводке двигателя это непроблемма при подключении
через разьем батареи и использовании Конденсаторов !!!
Купил родной БП от прикуривателя, запитал напрямую от аккумулятора, но при заводке авто комп тухнет. Подскажи пожалуйста к каким контактам подсоединения аккумулятора подпаивать "+ -"? Кондёр как я понял припаять на выход источника питания, 4700 мкФ х 25В пойдёт или побольше?
кондер надо ставить совместно с диодом. чтобы при просадке кондер не питал сеть автомобиля!!! соответственно в проход чтобы питание шло от акума к кондеру а обратно нет ... померить прибором ...
4700 врядле хватит у меня стоят 3 по 9000мф ... немного с запасом на зииму ...
по поводу к каким контактам непонял ... вопроса ....
ну минус к минусу = к плюсу желательно протянуть прямые провода от акума ...
Honda_ЛЁТ
13.09.2009, 11:43
4700 врядле хватит у меня стоят 3 по 9000мф ... немного с запасом на зииму ...
Во спасибо. Всё понял :yes4:.
по поводу к каким контактам непонял ... вопроса ....
ну минус к минусу = к плюсу желательно протянуть прямые провода от акума ...
Я имел ввиду контакты подключения родного аккумулятора (EEPC 701), там их штук 8-мь помоему, ты же советовал от них запитаться или пойдет от от сетевого (зарядочного) разъёма?
Прямой "+" от аккумулятора ч/з предохранитель я провёл.
а топ не пробовал читать ????
На предидущей странице есть фото КАк подрубать к бат разьему ...
-qwerty-
22.09.2009, 03:29
Толи я что-то не понял, толи оно не работает.
В общем при попытке перейти на AtTiny25 впрямую ничего не получилось, пришлось курить маны.
В итоге было найдено кучка ошибок в коде программы, особенно если всё делать по манам.
Пришлось програмить своё заново, и оно того стоило!
В данный момент программа может работать как на Tiny15, так и на 25/45/85 (последние особо дёшевы в Чип и Дип, 220 рублей за tiny25 и всего 110 за tiny85).
Програмил на AVR-GCC в AVR Studio, код громозок и есть куда оптимизировать, но лень, очень лень.
Выкладываю свою разработку в исходнике, кому надо - оптимизируйте.
AVR Studio нахаляву забрать можно на сайте атмела, WinAVR найти в гугле.
Если кто на выходе в 2 раза сократит прогу, то пойдёт и на tiny15, хотя, ИМХО, проще купитьт 45 или 85 тиню в Чип и Дип.
Шил все тини с помощью UniProf (версию не помню, но последняя с ручным апдейтом exe файла).
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define ON_PROCESS 1
#define ON 2
#define OFF_PROCESS 3
#define OFF 4
#define SYSTEM_FAIL 10
// ïðåäíàñòðîéêè.. ïðèìåðíî â ñåêóíäàõ :)
#define initTimer 4 // ÷àñòîòà ïðîâåðêè òàéìåðîì
#define initButtonDelay 2 // çàäåðæêà êíîïêè 2ñåê
#define initBeforeStartDelay 5 // âðåìÿ äî âêëþ÷åíèÿ 10ñåê.
#define initAfterStartDelay 90 // çàäåðæêà ïîñëå âêëþ÷åíèÿ 90ñåê âðåìÿ íóæíîå íà ñòàðò âèíäå.
#define initBeforeOFFDelay 150 // âðåìÿ äî îòêëþ÷åíèÿ 150ñåê
#define initBeforeOFFDelay_Multipler 2 // ìíîæèòåëü 2 .=> 150ñåê*2 = 300ñåê = 5ìèí
#define initPowerDownDelay 120 // âðåìÿ îæèäàíèÿ âûêëþ÷åíèÿ êîìïà âî âðåìÿ âûêëþ÷åíèÿ
int PC_State;
int BeforeStartDelay;
int ButtonDelay;
int AfterStartDelay;
int BeforeOFFDelay;
int BeforeOFFDelay_Multipler;
int PowerDownDelay;
int Timer_step;
int main ( void )
{
DDRB = (1<<PB4)|(1<<PB1)|(1<<PB0); // èíèöèàëèçèðóåì ïèíû 0,1 è 4 äëÿ ââîäà èíôû
TCCR0B = (1<<CS02)|(1<<CS00); // òàéìåð CLK/1024
TIMSK = (1<<TOIE0); // âêëþ÷àåì òàéìåð
sei();
PORTB = 0x00; // óñòàíàâëèâàåì âñå ñîñòîÿíèÿ â 0 äëÿ íà÷àëà ìîîíèòîðèíãà
Timer_step = initTimer;
PC_State = OFF;
BeforeStartDelay = 0;
ButtonDelay = 0;
AfterStartDelay = 0;
BeforeOFFDelay = 0;
BeforeOFFDelay_Multipler = 0;
PowerDownDelay = 0;
for(;;)
{
}
return 0;
}
// PB0 - OUT BUTTON
// PB1 - OUT POWER
// PB2 - IN USB
// PB3 - IN ACC
// PB4 - OUT LED
void p_OFF()
{
if ( PINB & (1<<PB3) ) // ïîÿâèëîñü acc
{
PC_State = ON_PROCESS; // ïåðåõîäèì â ðåæèì âêëþ÷åíèÿ
BeforeStartDelay = initBeforeStartDelay; // îæèäàíèå äî íàæàòèÿ êíîïêè
ButtonDelay = initButtonDelay; // êàê äîëãî æàòü êíîïêó
if ( !(PORTB & (1<<PB1)) )
{
PORTB |= (1<<PB1); // âêëþ÷àåì áëîê ïèòàíèÿ
}
}
}
void p_ON_PROCESS()
{
if ( BeforeStartDelay > 0 ) // òàéìàóò äî íàæàòèÿ êíîïêè
{
if ( !( PINB & (1<<PB3) ) ) // à âäðóã acc ïðîïàëî ïîêà ìû êíîïêó åù¸ íå íàæàëè?
{
if ( PORTB & (1<<PB1) )
{
PORTB &= ~(1<<PB1); // îòïóñêàåì êíîïêó...
}
PC_State = OFF; // ïåðåõîä â ðåæèì ñëåæåíèÿ çà âêëþ÷åíèåì
return;
}
BeforeStartDelay --; // ìèíóñóåì òàéìàóò
}else{ // ïîåõàëè âêëþ÷àòü êîìï
if ( ButtonDelay > 0 ) // äåðæèì êíîïêó íàæàòîé
{
if ( !( PORTB & (1<<PB0) ) )
{
PORTB |= (1<<PB0); //òóïî æì¸ì êíîïêó
}
ButtonDelay --;
}else{
if ( PORTB & (1<<PB0) ) // ïðîâåðêà íà îòïóùåííîñòü êíîïêè
{
PORTB &= ~(1<<PB0); // îòïóñêàåì êíîïêó
AfterStartDelay = initAfterStartDelay; // çàäà¸ì òàéìåð äî ïîÿâëåíèÿ USB
}else{
if ( AfterStartDelay > 0 ) // æä¸ì äî ïîÿâëåíèÿ óñá ïî òàéìåðó
{
AfterStartDelay--;
}else{ // ïðîâåðÿåì ñòàòóñ USB
if ( PINB & (1<<PB2) ) // usb ïîÿâèëîñü, óõîäèì â ðàáîòó.
{
PC_State = ON;
return;
}else{
PC_State = SYSTEM_FAIL; // à íåòó óñá, ãîâíî ñëó÷àåòñÿ...
return;
}
}
}
}
}
}
void p_ON()
{
// ïðîïàäàíèå USB
if ( !( PINB & (1<<PB2) ) ) // ïðîïàëî USB. æîïà êîðî÷å.
{
PC_State = SYSTEM_FAIL;
return;
}
if ( !( PINB & (1<<PB3) ) ) // ïðîïàäàíèå ACC
{
PC_State = OFF_PROCESS;
BeforeOFFDelay = initBeforeOFFDelay; // èíèöèàëèçàöèÿ òàéìåðà äî âûêëþ÷åíèÿ
BeforeOFFDelay_Multipler = initBeforeOFFDelay_Multipler; // èíèöèàëèçàöèÿ òàéìåðà ìíîæèòåëÿ
ButtonDelay = initButtonDelay; // êàê äîëãî æàòü êíîïêó
PowerDownDelay = initPowerDownDelay; // êàê äîëãî æäàòü ïîòóõàíèÿ êîìïà
}
}
void p_OFF_PROCESS()
{
if ( !( PINB & (1<<PB2) ) ) // íåò îòâåòà ñ usb
{
PC_State = SYSTEM_FAIL; // íàõóé ïàäàåì è âñ¸ ãàñèì
return;
}
if ( BeforeOFFDelay_Multipler == 0 ) // òèïà òàéìåð ñ ìíîæèòåëåì íà íóëå.
{
if ( ButtonDelay > 0 ) // ïîêà äåðæèì êíîïêó, è äàæå åñëè íå äåðæèì.
{
if ( !( PORTB & (1<<PB0) ) )
{
PORTB |= (1<<PB0); // íàæèìàåì êíîïêó åñëè åù¸ íå íàæàòà
}
ButtonDelay --; // ìèíóñóåì òàéìåð íàæàòîé êíîïêè.
}else{
if ( PORTB & (1<<PB0) ) // îòïóñêàåì êíîïêó åñëè îíà åù¸ íàæàòà
{
PORTB &= ~(1<<PB0);
}
if ( PowerDownDelay > 0 ) // òèïà æä¸ì ïðîñòîãî âûêëþ÷åíèÿ
{
PowerDownDelay--; // íó è ìèíóñóåì òàéìåð îæèäàíèÿ âûêëþ÷åíèÿ
}else{
PC_State = SYSTEM_FAIL; // ïðîâàëèâàåìñÿ â system_fail â ëþáîì ñëó÷àå
}
}
}else{
if ( BeforeOFFDelay == 0 )
{
BeforeOFFDelay = initBeforeOFFDelay; // âîññòàíàâëèâàåì òàéìåð îòêëþ÷åíèå
BeforeOFFDelay_Multipler--; // ìèíóñóåì ìíîæèòåëü òàéìåðà âûêëþ÷åíèÿ
}else{
if ( PINB & (1<<PB3) ) // ACC âíåçàïíî ïîÿâèëîñü, ñëó÷àþòñÿ ãëþêè...
{
PC_State = ON;
return;
}
}
BeforeOFFDelay --;
}
}
void p_SYSTEM_FAIL()
{
if ( PORTB & (1<<PB1) ) // åñëè âêëþ÷åíû áëîêè ïèòàíèÿ...
{
PORTB &= ~(1<<PB1); // ...âûêëþ÷àåì íàõåð
}
if ( PINB & (1<<PB3) ) // òèïà åñòü ACC
{
if ( PORTB & (1<<PB4) ) // ìèãàíèå ñâåòîäèîäà ERROR
{
PORTB &= ~(1<<PB4); // âûêëþ÷àåì ñâåòîäèîä
}else{
PORTB |= (1<<PB4); // âêëþ÷àåì ñâåòîäèîä
}
}else{
PC_State = OFF; // ñáðàñûâàåì ñîñòîÿíèå. àññ íåò âñ¸ ðàâíî.
if ( PORTB & (1<<PB4) ) // ìèãàíèå ñâåòîäèîäà ERROR
{
PORTB &= ~(1<<PB4); // âûêëþ÷àåì ñâåòîäèîä
}
}
}
ISR(TIMER0_OVF_vect)
{
Timer_step--;
if ( Timer_step == 0 )
{
if ( PC_State == OFF )
{
p_OFF();
}
if ( PC_State == ON_PROCESS )
{
p_ON_PROCESS();
}
if ( PC_State == ON )
{
p_ON();
}
if ( PC_State == OFF_PROCESS )
{
p_OFF_PROCESS();
}
if ( PC_State == SYSTEM_FAIL )
{
p_SYSTEM_FAIL();
}
Timer_step = initTimer;
}
}
PS Знать бы АСМ получше, на нём бы написал ;)
yurich38
24.09.2009, 06:04
За такое, огромный респект!! )
з.ы. комментарии в коде зачетные :D
Yurich еще раз хочу сказать спасибо )
собрал - заработало - правда не с первого раза - невнимательно развел.
оценил юмор в одном из постов насчет удобства пайки pica в smd исполнении
но других не было...
програмировал твоим же способом - единственное что на tiny15l программа ругалась что незнает чего эт такое - я уж растроился и на tiny 12 ткнул - прошилось....
и все работает....
в общем удовольствия получил море - давно паяльник в руках не держал.
-qwerty-
29.09.2009, 22:35
Нашли ошибку во время процесса ошибки. Ошибка серьёзная, рискetnt с утра не завестись.
Обновил код программы.
Доброго времени суток. Помогите решить проблему. Собрал данный бок питания. Все запустилось и работает. Но ноут EEE PC 701 SD от блока питания работает примерно 10 сек. и потом отрубается. Уже тестировал отдельно только преобразователь без интеллекта, результат тот же. Есть предположение, что не правильно подключаю преобразователь к разъему для аккумулятора. Разъем на семь контактов. Подключал по схеме с 2 резисторами, не помогает. Родной аккумулятор AL22-703.
PS. Возможно ли такое поведение из-за того что в схеме используется первый попавшийся в руки дроссель?
Я думаю проблемма может быть в используемом блоке питания ...
1 Какой блок питания используеш ???
2 Если допустим врубить Ноут в биос и подождать тоже вырубаеться ?
( так можно проверить ибо когда винда загружаеться нагрузка выше БП может невыдерживать нагрузки )
да логично было бы померить тестером ... где пропадает питание
на Входе в ЕЕЕ ПС ... или перегрузка идет даже с нормальным питанием ???
( да и от штатного акума пробовал нормально пашет ? )
Блок питания в точности как на схеме у Юрьича38. Ноут вырубается в любом случае: если грузится винда или если просто "ждет". Тестером мерил - есть небольшая просадка (в районе 0.5-1В) во время старта, но вряд ли это роляет в Idle режиме. При нормальном питании (из розетки 220В) ноут работает стабильно.
yurich38
14.10.2009, 12:42
Блок питания а уж тем более интеллект тут не причем. скорее всего таже ситуация что и у меня поначалу была. :) я подключал по этой схеме http://www.pccar.ru/showpost.php?p=97106&postcount=28
и если подключать без резюка то ЕееРС отключается через 10-15 сек. что это за нога так и не выяснено. а в разъеме 7 ног, уж не знаю) , но ошибка скорее всего тут.
искать можно так, подцепи батарею на проводах и по одному убирай-запускай. таким образом найдешь ногу которая "отключает через 10 сек".
Блок питания а уж тем более интеллект тут не причем. скорее всего таже ситуация что и у меня поначалу была. :) я подключал по этой схеме http://www.pccar.ru/showpost.php?p=97106&postcount=28
и если подключать без резюка то ЕееРС отключается через 10-15 сек. что это за нога так и не выяснено. а в разъеме 7 ног, уж не знаю) , но ошибка скорее всего тут.
искать можно так, подцепи батарею на проводах и по одному убирай-запускай. таким образом найдешь ногу которая "отключает через 10 сек".
Так я и пишу, что для чистоты эксперимента используется, только силовая часть блока питания :). За совет спасибо, протестю.
Подключаю так:
1 - V+
2 - 1K (пробовал 10К, 15К)
3 - o
4 - o
5 - o
6 - 48K (пробовал 10К, 15К, выпаяный терморезистор ~7K)
7 - V-
Нарыл инфу, что там стоит "умная батарейка" с шиной SMBus. Может, ноут ждет чего-то от батарейки?
Да, если убрать резюк №6 или резюк №2, то ноут даже не оживает (зеленая лампочка не загорается)
Chip-Arh
21.10.2009, 00:47
Таже картина на 901-м.
При отключенных 4,5 контактах акуммулятора работает 10 сек. и гаснет.
По разьему доки не нашел и решил питать через сетевой разьем (12 в). Для стабильности решил сначало повысить до 24 потом снижать до 12 и до 5.
Таже картина на 901-м.
При отключенных 4,5 контактах акуммулятора работает 10 сек. и гаснет.
По разьему доки не нашел и решил питать через сетевой разьем (12 в). Для стабильности решил сначало повысить до 24 потом снижать до 12 и до 5.
Вот! Это правильно! Я тоже с товарищем по этой же схеме пошел:) Только повышали до 12ти с помощью LM2577-12 (НЕ ADJ). Вроде пашет, серьезных просадок не наблюдалось при включенном дальнем и заводе, даже без конденсатора. Кстати, такой подход более правильный ИМХО, чтобы не сношать мозги с аккумуляторами и его разъемом. Схему включения 2577-12 можно найти в ее даташите (она идет в том же файле, что и с 2577-adj).
Учитывая достаточную громоздкость, решено было замутить печатную плату - макетки чета не камильфо:)
Chip-Arh
27.10.2009, 17:17
Вот! Это правильно! Я тоже с товарищем по этой же схеме пошел:) Только повышали до 12ти с помощью LM2577-12 (НЕ ADJ). Вроде пашет, серьезных просадок не наблюдалось при включенном дальнем и заводе, даже без конденсатора. Кстати, такой подход более правильный ИМХО, чтобы не сношать мозги с аккумуляторами и его разъемом. Схему включения 2577-12 можно найти в ее даташите (она идет в том же файле, что и с 2577-adj).
Учитывая достаточную громоздкость, решено было замутить печатную плату - макетки чета не камильфо:)
Пытался просто после LM2577 брать 12 вольт, но не получается на входе от 10 до 15 и на выходе соответственно 12 и более. (микрасхема не понижает, а повышает). А с LM2577-12 не пробовал (небыло в магазине, а на заказ ждать долго) Если у Вас получилось - Молодцы:yes4:. У меня так не вышло:no2:
Пытался просто после LM2577 брать 12 вольт, но не получается на входе от 10 до 15 и на выходе соответственно 12 и более. (микрасхема не понижает, а повышает). А с LM2577-12 не пробовал (небыло в магазине, а на заказ ждать долго) Если у Вас получилось - Молодцы:yes4:. У меня так не вышло:no2:
Мы решили поставить эксперимент взяли LM2577 – 12 (убрать просадку она вроде как может из 5 вольт делать 12) к ней прикрутили LM2576 –ADJ (понизить до 9 вольт).
Подключили эту схему к блоку питания, на котором можно задавать ток и напряжение (ток 0-1.5А напряжение 0-30В). Без нагрузки схема сделала из 5 вольт 9 вольт. Подключили ноут без монитора хватило только мыргнуть :) светодиодом на ноуте, повысили до 1.5 ток стало хватать на мыргнуть диодом винчестера :). При увеличении напряжения до 12 вольт ноут стал работать. Тут мы чета совсем расстроились, так как овчинка выделки не стоила. Стали курить мануал по 2577. Решили по экспериментировать с дросселем, в итоге стало хватать на то что бы мыргнуть монитором, но на более сил не хватало. Расстроились и пошли протестели на машине, все запустилось и все работает, просадку 2577 убирает, хоть просадка и есть при работе стартера, но тока у аккумулятора хватает с лихвой и схеме этого тока хватает. Самая большая емкость в связке 2577 и 2576 была 1000 мкФ. Хотя для убирания просадки мы покупали еще кондеры по 10000 мкФ, схема справилась и без большого кондера.
PS Походу в случае c SMBus просто отъехать не плучится :(
parazit_
04.11.2009, 18:58
Народ а чем эту сборку открыть можно??
Помогите пожалуйста решить такой вопрос...:blush:
Есть нетбук Asus EEE PC 900, купил к нему адаптер в прикуриватель спец. для асус 900-й модели(на нем input:12-24B; output: 12B, 2A) Покатался с ним несколько деньков, и обнаружил, что если к ноуту подключить еще usb-hdd и запустить ресурсоемкое приложение, то ноут под такой нагрузкой начинает глючить и переключаться на батарейку и обратно до тех пор пока не передернешь это самый адаптер в прикуривателе.
Вопрос, что можно придумать в данной ситуации, может мне кондер поставить или заменить его в адаптере на более емкий. А то в нем на выходе какой-то хиленький стоит на 470мф\16в.
Батарейку на зиму снимать не буду, все равно она уже полудохлая.:whistle:
для начала сравни напряжение под нагрузкой прям на выходе с платы преобразователя, и в разьеме к ежику, думаю неприятно удивишся (на проводах очень много просаживается, ибо ток под 3А)
для начала сравни напряжение под нагрузкой прям на выходе с платы преобразователя, и в разьеме к ежику, думаю неприятно удивишся (на проводах очень много просаживается, ибо ток под 3А)
Ок. спс, завтра попробую, но скажи есть смысл перепаивать кондер? если да, то приблизительно на какую емкость?
Ежик будет в кач-ве карписи, поэтому чтоб при подключении к нему периферии(тач, gps, usb-hdd, usb-hub, usb-audio, obd2), он работал :blush:
есть смысл перепаивать кондер?
нет! ибо безтолку. преобразователь импульсный, и ему за глаза кондера на несколько Мк. есть смысл подобрать более правильный дроссель (у мну получилось с более толстым проводом и соответственно с меньшим сопр.) особо если он ощутимо греется. или чуток приподнять напругу. (диапазоны питающих напр для 900 не помню, поищи в форуме про ежиков.)
у мну 700, так что легче (минимальная планка по питанию ниже ;)) но тож сталкивался с падением напруги на проводах и в разьеме, хотя и были достаточно толстые. измерив общее падение, удивился очь сильно.
ЗЫ себе БП "пилил" из дохлой МП, ибо ленивый., да и у куска платы от МП есть очень существенные плюсы (она многослойная и очень хорошо отводит тепло)
вот одна из эксперементальных плат
http://msv.ufasp.ru/eee/bp2e2.jpg
а вот другая
http://msv.ufasp.ru/eee/bp2e1.jpg
на последней фотке обрати внимание на дросель, намотан 3мя проводами, взят с цепи питания проца. показал наилучшие характеристики.
и вот данные измерений платы с ото 1
//копипаст моего поста с ежового форума
отчет о испытаниях:
.настроил данную схему на 12.2в, измерения проводил при 3А нагрузке.
.максимальное падение получилось 250мВ . тоесть если на входе будет 12.25в то на выходе 12.
НО!!! рано радоваться,
ибо 2 провода по 30см дали на себе падение напряжения в 0.33в , и это достаточно толстые провода (от компового БП). так что любителям ежей с 12вольтовым питанием стоит задуматся. о толщине и качестве проводов и разьема
есть смысл подобрать более правильный дроссель (у мну получилось с более толстым проводом и соответственно с меньшим сопр.) особо если он ощутимо греется. или чуток приподнять напругу.
Если я правильно тебя понял, то мне нужно укоротить\заменить провода на с более толстым сечением идущие от выхода к входу питания ежика?
А с дросселем? выпаять его, и намотать проволку потолще? сколько витков? приблиз, или это угадывать нужно?
//p/s спс за инфу, я думал блин отделаться малой кровью,)))
провода -да, но лучше для начала тест провести, тоесть в разьем который в ноут тыкается сунуть нагрузку, дабы получить 3 А. и сравнить напр. на нагрузке и на плате.
дросель - нужно тестить, тоесть как сильно меняется напр. на выходе платы. и греется ли (если не греется и не сильно просаживает напругу то забить)
каково напр на выходе с преобразователя? прям на плате?
у твоего ежа вродь диапазон 11...13вольт в разьеме.
у твоего ежа вродь диапазон 11...13вольт в разьеме.
сегодня вечерком замерю, кстати на форуме ежика про этот самый (http://www.i-on.ru/ProductInformation/9405/) девайс, те же негативные отзывы, что и у меня(цитирую:при выключенном состоянии все ок, а вот при включенном.... через 20-25 секунд после втыкания зарядки в ноут он (ноут) начинает свистеть... и на экране - то работа от сети, то от баттарейки. и так меняется каждую секунду.)
Ведь ежУ нужно 3А, а эта фиговина выдает 2А(это на наклейке, в реале не мерил еще) Как эти самые 3А получить?:dntknw:
З.Ы\\ может рискнуть, )) напрямик подключить, т.е от акб к ежику через разъем для зарядки ? А как повлияют импульсные помехи в сети в таком случаи?
1. в форуме почитай темку про автозарядку, там я вродь подробно все разжевывал.
2. найди даташит на микруху шима, там интересует частота шима (от этого зависит кол витков дроселя).
3. максимальный ток зависит от дроселя и транзистора.
4.Как эти самые 3А получить? ка как?, не издевайся, по закону ома конечно 12/3=4Ома ;) 12*3=36Вт ;) можно и автомобильными лампочками набрать,ноучти что нить накала холодной лампы имеет очень низкое сопр. так что для тестов и 3...4 *5Вт лампочек хватит автомобильных.
5. и учти опыт выше в этой теме!. без акб ежик у тя эксплуатировать нельзя, ибо при кручении стартером он точно отрубится.
покурил даташиты....
забей ты на этот БП
нужно пользовать
LM2677
SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Step-Down
100 mΩ DMOS output switch
■ 3.3V, 5V and 12V fixed output and adjustable (1.2V to
37V ) versions
■ 50μA standby current when switched OFF
■ ±2%maximum output tolerance over full line and load
conditions
■ Wide input voltage range: 8V to 40V
■ External Sync clock capability (280KHz to 400KHz)
■ 260 KHz fixed frequency internal oscillator
■ −40 to +125°C operating junction temperature range
5А, спареный мосфет и 260кгц частота, вот где развернутся можно ;).
под нагрузкой на плате адаптера 10.78в, на другом конце провода 10.58в....мда
дальше то что мне делать. непонятно (
чече,похоже данный преобразователь в топку :(. на импульсном бп такой прсадки не должно быть
вот даташит на лм 2677 думаю что прикрутить к ней не сколько деталей (кстати все они есть в дохлых обычных МП) не составит труда
http://cache.national.com/ds/LM/LM2677.pdf
ЗЫ кстати все эти детали есть и в твоем гореадаптере, только у дроселя /визуально/ нужно примерно в 5 раз меньше витков ;)
схема в первом посте данного топика. только в отличии от 25хх 2677 на спареном мосфет ключе, соответственно кпд реально выше = адаптер будет холодным + дельта по напряжению меж входом и выходом значительно меньше (что очень полезно для 12вольтового ежа)
--
кстати в схеме контроллера, реле управления можно исключить, при использовании
LM2677 или LM2576
т.к.
LM2677 7 нога это повер он.
LM2576 5 нога это повер он.
;)
и
LM2677 - 50μA standby current when switched OFF
LM2576 - 200μA standby current when switched OFF
Virtual, большое спс =) фтопку тогда его, попробую что нибудь придумать )
1. А можно на LM2677 намутить выход 12в(для ежика) и 5в (для usb хаба)? на одной плате. (если есть возможность, привести пример схемы или что нибудь мастеркитовское)
2. как с шумами бороться? на моем горе адаптере в колонках свист от генератора, да и цифровые звуки лезут, когда мышку водишь ((
Rage2 конечно можно, а почему нельзя ;) ты хоть даташит скачал? там же схема как раз на первой странице ;) и как раз пример 5в.
http://pccar.ru/attachment.php?attachmentid=13780&stc=1&thumb=1&d=1257765331
2. какие нафиг шумы? 260 KHz погасит даж конденсатор на 1Мкф ;). я ваял на шим с 200 KHz, дык он вообще никаких помех не дает.
У них на сайте (http://www.national.com/pf/LM/LM2677.html) есть приложение WEBENCH Power Designer, там выставляю нужные мне параметры
V in = 11-14v
V out = 12v
I out = 4A
Жму кнопку, и они мне предлагают только вариант на LM5118...:dntknw:
еще-бы это-ж повышающе/понижающий шим. мечта народу из соседней ветки ;).
еще-бы это-ж повышающе/понижающий шим. мечта народу из соседней ветки ;).
я те в личку ответил, посмотри
может кто подсказать контакты людей готовых взяться за разработку блока питания для eeepc 701.
а че там разрабатывать то? для обычной эксплуатации хватит любого понижающего шим (примерно 3...5деталев :))
для карписи или LM5118 или че нить в виде трансформаторного преобразователя (эта и соседние 1ветка) тож изобретать нечего. ибо, для ежа 701 нужно:
10.2в макс 3А.
примерно понимаю, но совсем далек от паяльника, поэтому может, кто сможет спаять схему для еепс так чтобы подключить к аккумулятору и заработало.
LM2677 схема и даташит на предыдущей странице, тебе пойдет любой, ибо от 12в. еж тоже работает, просто резисторы в FEEDBACK придется подобрать. ;)
-qwerty-
19.11.2009, 18:49
примерно понимаю, но совсем далек от паяльника, поэтому может, кто сможет спаять схему для еепс так чтобы подключить к аккумулятору и заработало.
Да я могу спаять, связь через личку. Паять там минут 20-30 всё это безобразие, только детали привези какие скажу.
Ну и стоимость работ сверху небольшая.
Тема уже можно сказать обглодана до костей, но все ж. Контроллер ставить в БП, не хочу, кажется излишним. Да и потом все функции контроллера умеет выпонять сам компьютер, притом с гибкими настройками режимов и опций.
Отсюда родилось следующее решение: питать компьютер на борту по обоим цепям, и по цепи аккумулятора компа и по цепи внешнего питания компа. Для этого даже не нужно менять напряжение источника или использовать разные стабилизаторы. Достаточно напряжение 9В от преобразователя на той же LM2677, подать на разъем аккумулятора через диод, падение напряжения на диоде как раз и сделает его равным 8В и кроме того исключит обратную связь цепей питания.
Осталось только в цепь внешнего питания включить контакты реле которые будут замкнуты при работающем двигателе и разомкнуты при заглушенном (типа контроля зарядки автомобильного аккумулятора). Таким образом, при работающем двигателе автомобиля мы получаем питание через разъем внешнего питания, и можем выставить режимы работы без выключения монитора и всего остального даже при бездействии системы. При заглушенном двигателе, реле размыкает контакты внешнего питания и комп "думает" что он работает от аккумулятора со всеми вытекающими последствиями. Одновременно подавать напряжение на оба питания необходимо чтобы при просадке напряжения борт сети комп не отключался.
Какая будет критика такого решения. Может кто уже сталкивался с подобным решением и выявил у него каки-то недостатки?
Вот здесь серийно производимый преобразователь http://www.compcar.ru/forum/showpost.php?p=30325&postcount=2
YukkineN
22.11.2009, 00:52
в магазе их пока нет, Chip, на какую стоимость ориентироваца?
Globus777
23.11.2009, 21:21
Вопрос к спецам. Искал дроссель по магам на 150мкГ на 3А, но блин у нас в магах знать не знают какие именно на 3А, да и выбор очень меленький. В связи с эти решил сам дроссель соорудить. Нашел сайт по расчету дросселей http://rf.atnn.ru/s3/r-dros.html но вот какой провод брать чтоб 3А выдержал и как будет зависеть индуктивность от сечения данного провода не понятно.
Вопрос к спецам. Искал дроссель по магам на 150мкГ на 3А, но вот какой провод брать чтоб 3А выдержал и как будет зависеть индуктивность от сечения данного провода не понятно.
Примерно так http://forum.pccar.ru/showpost.php?p=118583&postcount=72
Globus777
23.11.2009, 22:55
Примерно так http://forum.pccar.ru/showpost.php?p=118583&postcount=72
Большое спасибо.
Globus777
29.11.2009, 17:05
Господа хорошие, собрал блок по схеме первого поста. Подключил 701 погонял 5 минут, возникли проблемы. 1 – Дроссель греется сильно, температуру не знаю, рука терпит, но все равно горячо. Дроссель сделал сам из провода 0,51 60 витков, как описывалось выше. Также греется диод D1 примерно такая же температура. На микросхему нацепил радиатор большой, температура не такая высокая, теплый короче. Убрал ZEN15V, с ним ваще не работает, он греется сильно, рукой не возможно держать и дроссель начинает жужжать. Сопротивлениями настроил 7,7В, при старте 701 падает до 7,5 и держится стабильно. Померял силу тока, пляшет от 1,3А до 1,8А при загрузке. Если ничего не делать на ноуте то 1,5А стоит. Вопрос, все так и должно быть, или я чего то не так делаю ? На сколько я понимаю дроссель не должен греться.
1 – Дроссель греется сильно, температуру не знаю, рука терпит, но все равно горячо. Дроссель сделал сам из провода 0,51 60 витков, как описывалось выше. Также греется диод D1 примерно такая же температура. Убрал ZEN15V, с ним ваще не работает, он греется сильно, рукой не возможно держать и дроссель начинает жужжать. Сопротивлениями настроил 7,7В, при старте 701 падает до 7,5 и держится стабильно. Померял силу тока, пляшет от 1,3А до 1,8А при загрузке. Если ничего не делать на ноуте то 1,5А стоит. Вопрос, все так и должно быть, или я чего то не так делаю ? На сколько я понимаю дроссель не должен греться.
Ну Вы ж взяли минимальный диаметр провода из того диапазона что я предлагал, плотность тока допустимая, но максимальная, так что это нормально, что он греется. Можно было взять провод потолще был бы просто теплый. А дроссель вы на каркасе мотали или просто на оправке? Учтите, каркас должен быть только из диэлетрика! Стабилитрон ZEN15V Вы наверное просто не той полярностью включили, это защитный элемент, предотвращает появление напряжения более 15В,а если его включить неправильно будет шунтировать выход, что похоже, у Вас и произошло. А не хотите попробовать мою схему с питанием по обоим цепям бука, как с внешнего питания так и с аккумулятора. Идея здесь http://www.pccar.ru/showpost.php?p=120257&postcount=76.
Дроссель сделал сам из провода 0,51 60 витков
;) намотай лучше тремя проводами по 0,2мм ;)
;) намотай лучше тремя проводами по 0,2мм ;)
Намотку катушек в несколько изолированных проводов применяют на высоких частотах для увеличения добротности индуктивностей, за счет увеличения проводящей поверхности, т.к. ВЧ токи распределяются по поверхности проводника. На частоте работы LM2576 это вряд-ли даст какой то эффект.
Globus777
01.12.2009, 21:48
Ну Вы ж взяли минимальный диаметр провода из того диапазона что я предлагал, плотность тока допустимая, но максимальная, так что это нормально, что он греется. Можно было взять провод потолще был бы просто теплый. А дроссель вы на каркасе мотали или просто на оправке? Учтите, каркас должен быть только из диэлетрика! Стабилитрон ZEN15V Вы наверное просто не той полярностью включили, это защитный элемент, предотвращает появление напряжения более 15В,а если его включить неправильно будет шунтировать выход, что похоже, у Вас и произошло. А не хотите попробовать мою схему с питанием по обоим цепям бука, как с внешнего питания так и с аккумулятора. Идея здесь http://www.pccar.ru/showpost.php?p=120257&postcount=76.
Дроссель я мотал на полипропиленовом штырьке d=6мм. Ради эксперимента взял вчера от дохлой материнки ферритовое кольцо, намотал провод 1мм 10витков. Все заработало, радиатор микрухи греется примерно до 50С как и в первом случае. Дроссель немного теплый. Напряжение устойчивое и что характерно никаких помех на телик. В первом случае на некоторые каналы шла небольшая рябь, а тут все чисто. Потом попробовал поставить дроссель купленный а магазине, на 100мкГн 1А. При загрузке пошел небольшой высокочастотный звук, греется он примерно до 50-60С и также как и в первом случае пошли помехи на телик. Разобрал я его и обнаружил что там используется провод 0,5 на гантельке, вот сейчас думаю, может попробовать перемотать его проводом 0,8 с таким же количеством витков, только возникает вопрос, а останется ли индуктивность прежняя или она изменится ?
Что качается стабилитрона, то вроде я его ставил правильно, красная полоска на нем, я так понимаю катод, также как и у диодов. Будем пробовать, тока на всякий случай новый куплю, а то может просто в нем проблема была.
Также меня интересует диод Д1, для чего он нужен и нужен ли вообще, уж больно он греется.
Что касается питания по обеим цепям, то я не очень понимаю смысл этого. На сколько я понимаю если впихнуть диод понизив тем самым напряжения до 8 вольт, получится еще одна минипечка в виде данного диода, а вот если собрать еще один преобразователь, который будет в виде резервного, то тут есть здравый смысл, хотя если городить 2а блока, то они будут высасывать при выключенном компутере уже не 0,04А, а 0,08А.
ферритовое кольцо, намотал провод 1мм 10витков.
Также меня интересует диод Д1, для чего он нужен и нужен ли вообще, уж больно он греется.
Что касается питания по обеим цепям, то я не очень понимаю смысл этого. На сколько я понимаю если впихнуть диод понизив тем самым напряжения до 8 вольт, получится еще одна минипечка в виде данного диода, а вот если собрать еще один преобразователь, который будет в виде резервного, то тут есть здравый смысл, хотя если городить 2а блока, то они будут высасывать при выключенном компутере уже не 0,04А, а 0,08А.
Дроссель на ферритовом кольце привлекателен тем, что меньше витков следовательно меньше сопротивление и меньше нагрев и потери, но сердечник может перенасыщаться, а это может привести к неправильной работе стабилизатора. Диод в схеме обязателен, кроме того, надо использовать тот тип, который рекомендован. Стабилитрон можно не ставить.
Идея питания по обеим цепям была в следующем: в схеме бука имеется контроллер питания, и в системе можно управлять его параметрами, в зависимости от того, от чего питается бук в данный момент. Если это "неиссякаемый" источник, можно не тушить экран, не уходить, или уходить через больший промежуток времени в спящее и ждущее состояние ну и т.д. Если же питание - аккумулятор, родной или автомобильный, то надо с ним обращаться как с аккумулятором т.е. экономить, контролировать состояние и т.д. И не надо никаких внешних умных БП, умнее они все равно не будут. Ну и как бы само собой пришла та идея реализации которую я озвучил. Повторюсь, это еще идея. Но мне кажется красивая идея. Диод при падении на нем напряжения 1 В при токе 2 А будет рассеивать мощность 2 Вт, грется будет, но не так уж сильно. Сейчас прикидываю схему с транзистором вместо диода, чтоб с напряжениями не промахнуться. Да и для других буков помимо Еее 701 можно будет использовать. Не у всех же напряжение внешнего питания и аккумулятора различается на 1,5 В.
PS А полярность диодов и стабилитронов лучше проверять тестером, так оно верней.
Globus777
1. диод д1 лучше взять шотки, (меряеш тестером, падение должно быть не более 0,3в) сразу грется перестанет
2. параллельно с1 и с2 поставь керамические конденсаторы 0.1мк
3. дросель (похоже сам уже догадался) лучше всего мотать на кольце с дохлых МП (кстати и диоды с конденсаторами тож оттуда возьми)
4. если вместо LM2576 найдеш LM2676 КПД возрастет как следствие температура упадет реально.
Globus777
02.12.2009, 20:40
Идея питания по обеим цепям была в следующем: в схеме бука имеется контроллер питания, и в системе можно управлять его параметрами, в зависимости от того, от чего питается бук в данный момент. Если это "неиссякаемый" источник, можно не тушить экран, не уходить, или уходить через больший промежуток времени в спящее и ждущее состояние ну и т.д. Если же питание - аккумулятор, родной или автомобильный, то надо с ним обращаться как с аккумулятором т.е. экономить, контролировать состояние и т.д. И не надо никаких внешних умных БП, умнее они все равно не будут. Ну и как бы само собой пришла та идея реализации которую я озвучил. Повторюсь, это еще идея. Но мне кажется красивая идея. Диод при падении на нем напряжения 1 В при токе 2 А будет рассеивать мощность 2 Вт, грется будет, но не так уж сильно. Сейчас прикидываю схему с транзистором вместо диода, чтоб с напряжениями не промахнуться. Да и для других буков помимо Еее 701 можно будет использовать. Не у всех же напряжение внешнего питания и аккумулятора различается на 1,5 В.
PS А полярность диодов и стабилитронов лучше проверять тестером, так оно верней.
ага точно, я сразу не допер с разными режимами, дабы уходил сам в спящий режим как только будет переходить на одно из источников. Точно попробую так сделать. Только вот мне не нравится одна ситуация, в спящем режиме 0,3 амера, и даже если выключить комп 0,17. Т.е. жрать будет потихоньку, но идея хороша в том случае, если по дурости уйдешь и не выключишь комп.
Globus777
02.12.2009, 21:02
1. диод д1 лучше взять шотки, (меряеш тестером, падение должно быть не более 0,3в) сразу грется перестанет
2. параллельно с1 и с2 поставь керамические конденсаторы 0.1мк
3. дросель (похоже сам уже догадался) лучше всего мотать на кольце с дохлых МП (кстати и диоды с конденсаторами тож оттуда возьми)
4. если вместо LM2576 найдеш LM2676 КПД возрастет как следствие температура упадет реально.
1. Шотки брал 1N5822.
2. немного не понял что значит параллельно с1 и с2. т.е. две керамики, одна параллельно с1 а вторая с2 ?
3. проблема в том, что я понятия не имею как рассчитать данный дроссель, т.к. очень далек от этого. Нашел кое какие методы расчета, но там нужно знать точные характеристики данного колечка.
4. Поглядел даташит на 2676, понравилось то, что дроссель выходит на 10-15мкГн. Погляжу, если у нас такие продают, то попробую на ней сваять.
Globus777
02.12.2009, 21:08
кстати вопрос к спецам, как правильно впаивать дроссель. Т.е. обмотка идет в несколько рядов, на сколько я понимаю входящий тот который расположен в нижнем ряду, а выход это тот которым заканчивается обмотка ?
не нравится одна ситуация, в спящем режиме 0,3 амера, и даже если выключить комп 0,17. , но идея хороша в том случае, если по дурости уйдешь и не выключишь комп.
А это потребление при наличии штатного аккумулятора или без? Он же может подзаряжать аккумулятор находясь в спящем или даже выключенном состоянии, и отсюда ток! Когда аккумулятора не будет и тока не будет.
вопрос к спецам, как правильно впаивать дроссель.
Абсолютно без разницы.
2. немного не понял что значит параллельно с1 и с2. т.е. две керамики, одна параллельно с1 а вторая с2 ?
3. проблема в том, что я понятия не имею как рассчитать данный дроссель, т.к. очень далек от этого. Нашел кое какие методы расчета, но там нужно знать точные характеристики данного колечка.
.
2. именно так.
3. обязательно нужно знать параметры кольца, и если размеры можно измерить, то магнитную проницаемость только знать, поэтому в этом случае опытным путем, чего то намотали и смотрим. В идеале меряем индуктивность соответствующим прибором.
Globus777
02.12.2009, 23:24
А это потребление при наличии штатного аккумулятора или без? Он же может подзаряжать аккумулятор находясь в спящем или даже выключенном состоянии, и отсюда ток! Когда аккумулятора не будет и тока не будет.
проблема вообще 701, 900, т.е. они высасывают аккумулятор даже в выключенном состоянии, и не важно через что подавать питание, ~0,2А. http://eee-pc.ru/wiki/моддинг:off_akkum вот тут даже модинг есть по устранению данной проблемы, но как то мне не очень нравится данное решение.
Прошу компетентного мнения по поводу моей идеи питания Асуса в машине: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=10691
проблема вообще 701, 900, т.е. они высасывают аккумулятор даже в выключенном состоянии.
А мы ему отключим питание вовсе. После того как комп выключится и снимет напряжение с USB, выключится источник 9В, а за ним и 5В. Только включать придется примерно как я домошний комп включаю - сначала бесперебойник, потом комп, так и здесь сначала источники, затем в течении 30 сек комп, если комп не включили источники опять "уснут". Отдельная кнопка потребуется. Реализация не сложная управляется по 5 выводу LM2576, добавляется два транзистора. На материнку лезть не надо. Как вам такое решение?
Прошу компетентного мнения по поводу моей идеи питания Асуса в машине: пришел к выводу, что не нужно переключающее реле на режим БАТАРЕЯ и БП, просто нужно чтоб батарейное питание было постоянным, а БП (DC) отключаемым, т.к. не вполне возможно что пипцу может "поплохеть", пока несколько миллисекунд перемещается контакт в реле + переходные процессы запуска стабилизаторов. )))) (скорее всего так и сделаю.. лень перересовывать схему.. и так все понятно)))
ну а мы тут о чем говорим, вот же нарисовано http://www.pccar.ru/showpost.php?p=120257&postcount=76, так что "верной дорогой идете товарищ", ну во всяком случае нам так кажется. И кроме того, никто из корифеев форума до сих пор не сказал что это бред. Будем внедрять, предыдущий пост кое что уточняет, на днях будет уже опробированная схема.
Globus777
03.12.2009, 00:32
А мы ему отключим питание вовсе. После того как комп выключится и снимет напряжение с USB, выключится источник 9В, а за ним и 5В. Только включать придется примерно как я домошний комп включаю - сначала бесперебойник, потом комп, так и здесь сначала источники, затем в течении 30 сек комп, если комп не включили источники опять "уснут". Отдельная кнопка потребуется. Реализация не сложная управляется по 5 выводу LM2576, добавляется два транзистора. На материнку лезть не надо. Как вам такое решение?
ага, это то, что надо, только ещеб сделать так, чтоб данная кнопка была увязана с зажиганием. Т.е. алгоритм такой. При выключенном зажигании преобразователь выключен. Включаем зажигание, включается преобразователь далее врубаем 701 и питание идет 8V далее выключаем зажигание питание идет по 9V, выключаем 701 и по УСБ отрубается преобразователь. Теперь чтоб заново включить 701, нужно опять включить зажигание. Если выключаем 701 при включенном зажигнии, то преобразователь работает до момента выключения зажигания.
Globus777
03.12.2009, 00:45
ага, это то, что надо, только ещеб сделать так, чтоб данная кнопка была увязана с зажиганием. Т.е. алгоритм такой. При выключенном зажигании преобразователь выключен. Включаем зажигание, включается преобразователь далее врубаем 701 и питание идет 8V далее выключаем зажигание питание идет по 9V, выключаем 701 и по УСБ отрубается преобразователь. Теперь чтоб заново включить 701, нужно опять включить зажигание. Если выключаем 701 при включенном зажигнии, то преобразователь работает до момента выключения зажигания.
А нет, так не получится, т.к. если питать ежа через внешнее питание, то 5В с УСБ не уйдет, УСБ отрубаются только если от аккумулятора.
если питать ежа через внешнее питание, то 5В с УСБ не уйдет, УСБ отрубаются только если от аккумулятора.
Именно так! Можем источники и не выключать когда двигатель работает и есть внешнее питание. С другой стороны если они (источники) не были включены они и не включатся. Но их можно включить и при не работающем двигателе, соответственно питания по цепи внешнего питания, в таком случае, не будет, и как только компьютер будет выключен, исчезнет напряжение с USB и источники питания выключатся. Я планирую чтобы комп иногда какое-то время работал от аккумулятора авто. Допустим, хочу чтоб видеорегистрация работала когда я оставил машину на стоянке (временно).
Globus777
03.12.2009, 11:36
Именно так! Можем источники и не выключать когда двигатель работает и есть внешнее питание. С другой стороны если они (источники) не были включены они и не включатся. Но их можно включить и при не работающем двигателе, соответственно питания по цепи внешнего питания, в таком случае, не будет, и как только компьютер будет выключен, исчезнет напряжение с USB и источники питания выключатся. Я планирую чтобы комп иногда какое-то время работал от аккумулятора авто. Допустим, хочу чтоб видеорегистрация работала когда я оставил машину на стоянке (временно).
Я просто не очень понимаю как можно реализовать выключение через USB, если на нем постоянно присутствует питание. Т.е. нужно будет принудительно отрубать питание по 9В. Хотя если я не ошибаюсь, есть несколько мест на мамке, где питание 5В и 3,3В присутствует только во время работы. В выходные проверю.
[QUOTE=Globus777;122117]на нем постоянно присутствует питание. [QUOTE]
Не постоянно, а только когда есть питание от внешнего источника, а его у нас при не работающем двигателе не будет. В этом же весь смысл. Схему прикинул, вечером оформлю - выложу.
Меня только один вопрос в этом "компоте" беспокоит - контроллер состояния аккумулятора компьютера при понижении напряжения аккумулятора и наличии внешнего питания подает на аккумулятор зарядный ток. Не будет ли это проблемой? Выход вижу только один - напряжение на разъеме аккумулятора должно соответствовать полностью заряженному аккумулятору, чтоб у контроллера не было соблазна его подзаряжать.
Globus777
03.12.2009, 16:46
[QUOTE=Globus777;122117]на нем постоянно присутствует питание. [QUOTE]
Не постоянно, а только когда есть питание от внешнего источника, а его у нас при не работающем двигателе не будет. В этом же весь смысл. Схему прикинул, вечером оформлю - выложу.
Меня только один вопрос в этом "компоте" беспокоит - контроллер состояния аккумулятора компьютера при понижении напряжения аккумулятора и наличии внешнего питания подает на аккумулятор зарядный ток. Не будет ли это проблемой? Выход вижу только один - напряжение на разъеме аккумулятора должно соответствовать полностью заряженному аккумулятору, чтоб у контроллера не было соблазна его подзаряжать.
Все понял, тогда действительно все что я хотел реализуется. Т.е. включаем зажигание, появляется 5В на USB так как идет по 9В и комп можно включить, либо использовать дополнительный рубильник для включения компа. При выключении зажигания, питается от 8В и если выключить комп то вырубается блок опять же за счет USB. В принципе можно доп.кнопку не использовать, достаточно просто повернуть ключик не заводя авто для включения компа, а потом спокойно выключить зажигание и работать на компе.
Чтож касается вопроса зарядного тока, то имхо тут простой 100% зарядкой аккума не обойтись. Мне кажется что тут надо рассматривать саму схему подачи тока на зарядку. На сколько я знаю, ток на аккумулятор поступать будет в независимости от процента зарядки, а вот уже в самом аккумуляторе встроена система от перезаряда. Так что тут действительно возникает большой вопрос, как все это будет работать.
Globus777
03.12.2009, 20:47
опять опровергну себя, все таки питание не постоянное, т.к. при полностью разряженном аккуме, ноут начинает импульсами выдавать заряд. 8,35В примерно 3-4 секунды, потом напряжение падает до 3В и через 2-3 секунды опять поднимается до 8,35. Задержка во времени зависит от того, на сколько заряжен аккум. Кстати это видно по оранжевому индикатору, если он горит, то 8.35, если погас, то 3В. Возникает вопрос, что происходит если аккум заряжен на 100%. Проверить не могу т.к. аккума нету. Есть еще одна фишка, это терморезистор, он висит на 6 ноге и на землю. 10К. И контролирует температуру банок. Я так понимаю если баки нагрелись, то ноут банально отрубает заряд. Попробую щя проверить.
Globus777
03.12.2009, 21:30
и так, если поставить перемычку между 6 и землей, то заряд 0,0В, но при включении внешнего питания, появляется за заряд 8В, далее спадает до 0,0В. При отключении внешнего питания, опять же появляется 3В и спадает до 0,0В
Ребята... может мне расковырять батарейку от 701 ежа и посмотреть как там реализована схема питания? Вам это поможет? Мне все равно без надобности аккум...
А... пошел расковыривать :smile2:
Расковырял.. см. фото.. стоит доп плата на нем.
Ребят, может имеет смысл воткнуть ее в него без аккумов, а среднюю точку сымитировать двумя электролитическими конденсаторами?
Хотя, не факт что будет работать эта схема с внешним питанием... есть такое понятие как внутреннее сопротивление источника тока (напряжения). Короче нужно пробовать. Займусь в выходные этим вопросом.
Прикольные микрухи на этой платке..
LM4835 - Усилитель 2.2Вт с электронным управлением громкостью в корпусе TSSOP.
TCP8107 - MOSFET транзистор специально для питания ноутбуков.
S825 3AAD VGZ434 - не нашел по этим маркировкам ничего....
Globus777
03.12.2009, 22:30
вот схема - http://eee-pc.ru/wiki/моддинг:внутренности_аккумулятора
вот схема - http://eee-pc.ru/wiki/моддинг:внутренности_аккумулятора
Спасибо Globus777. Но в живую было приятнее разглядывать :smile1:
Globus777
03.12.2009, 22:39
и так маленький отчет. Поставил перемычку между 6 и землей. Подключил преобразователь, сразу скажу, диод Д1 так и не впаял. Далее подключил внешнее питание. Ну и включил ноут. На преобразователе выставил 7,7В. Ноут загузился с внешнего питания. Заряд батареи показывает 40%, очень странно, далее отключаю внешнее питание, бук переключается на батарею, показывает 40%. Короче переподключал туда сюда, вроде все работает. Замеры - между аккумулятором и преобразователем во время питания от внешнего источника - 0,01А, т.е. внешний источник немного подзарежает аккумулятор. В принципе ничего не спалил, все вроде работает, единственно немного напрягло, то что показывает 40%. Но возможно это глюк. Попробую повысить питание до 8В. Ну вот как то так. Если чего надо проэкспериментировать, то я не против, т.к. есть мамка от 701 над которой я и изгаляюсь. Главное тыкайте меня куда надо, а то мои знания заканчиваются на паяльнике, т.к. никогда не имел дело с такими фишками.
и так маленький отчет. Поставил перемычку между 6 и землей. Подключил преобразователь, сразу скажу, диод Д1 так и не впаял. Далее подключил внешнее питание. Ну и включил ноут. На преобразователе выставил 7,7В. Ноут загузился с внешнего питания. Заряд батареи показывает 40%, очень странно, далее отключаю внешнее питание, бук переключается на батарею, показывает 40%. Короче переподключал туда сюда, вроде все работает. Замеры - между аккумулятором и преобразователем во время питания от внешнего источника - 0,01А, т.е. внешний источник немного подзарежает аккумулятор. В принципе ничего не спалил, все вроде работает, единственно немного напрягло, то что показывает 40%. Но возможно это глюк. Попробую повысить питание до 8В. Ну вот как то так. Если чего надо проэкспериментировать, то я не против, т.к. есть мамка от 701 над которой я и изгаляюсь. Главное тыкайте меня куда надо, а то мои знания заканчиваются на паяльнике, т.к. никогда не имел дело с такими фишками.
Попробуй 8 вольт... интересно.
[QUOTE=Globus777;122117]на нем постоянно присутствует питание. [QUOTE]
Не постоянно, а только когда есть питание от внешнего источника, а его у нас при не работающем двигателе не будет. В этом же весь смысл. Схему прикинул, вечером оформлю - выложу.
Меня только один вопрос в этом "компоте" беспокоит - контроллер состояния аккумулятора компьютера при понижении напряжения аккумулятора и наличии внешнего питания подает на аккумулятор зарядный ток. Не будет ли это проблемой? Выход вижу только один - напряжение на разъеме аккумулятора должно соответствовать полностью заряженному аккумулятору, чтоб у контроллера не было соблазна его подзаряжать.
А мне кажется что при питании по батарее через диод это не вызовет никаких проблем.
и так маленький отчет. Поставил перемычку между 6 и землей. Подключил преобразователь, сразу скажу, диод Д1 так и не впаял. Далее подключил внешнее питание. Ну и включил ноут. На преобразователе выставил 7,7В. Ноут загузился с внешнего питания. Заряд батареи показывает 40%, очень странно, далее отключаю внешнее питание, бук переключается на батарею, показывает 40%.
Я тут зарылся маленько с радио для компа, ну уже играет.
Это какой Д1 , это который 1N5822, он должен стоять, через него дроссель перемагничивается. А почему выбрано было напряжение 7,7В? У полностью заряженного аккумулятора напряжение 8,3В, поэтому можно на преобразователе поставить около 9В чтоб на аккумуляторе было около 8В. А так получается, что на аккумуляторе напряжение где-то 7 В вот ему и кажется, что заряд 40%.
Не совсем понял про перемычку на 6 ногу, вроде бы ты писал что зарядка все равно осталась после заземления оной, или я что не так понял?
А какого типа диод между выводами питания поставил?
Globus777
03.12.2009, 23:31
И так. Питание на преобразователе оставил 7,7В. Загрузился с аккумулятора. - 80%, далее втыкаю внешнее питание - 80%. Сделал так раз 10. Все ок. 80%.
Далее загружаюсь с включенным внешним и аккумулятором, иток 40%. Выдергиваю внешнее - 40%, выдергиваю аккумулятор, только не из разъема, а именно снимаю клеммы с батарейки - 40%, далее втыкаю обратно - 40%. Корече чего не делай, один фиг 40%. Замерял напряжение и при загрузке и при работе. С питанием от аккумулятора - 7,6В, если подключить внешний, то 7,7В. Никаких гигантских провалов нет.
Далее самое интересное. Загружаюсь с внешнего, но клеммы с батарейки сняты. Иток - 0%, подключаю клеммы - 0%. Отключаю внешнее - 10%. Один раз было даже 7%. Далее отключал внешку раз 5, один фиг 10%. Далее снимаю клеммы, потом опять подключаю их, выдергиваю внешку и снова включаю, итог 40%.
При всех данных телодвижениях, преобразователь выдает 7,7 если подключена внешка и 7,6 если питаться от него. Никаких провалов не наблюдал. Вот такой глюк. В принципе в нашем случае аккумулятор постоянно будет подключен, и внешнее питание не будет использоваться без питания по аккумулятору. Но все таки хотелось бы понять, по какой причине такая разница.
А мне кажется что при питании по батарее через диод это не вызовет никаких проблем.
Ну я когда диод туда планировал так и думал, что он развяжет источники и предотвратит появление обратных токов. Но было маленькое опасение что,чтонибудь пойдет не так. Ну вот пока я тут теориями занимаюсь да радио мучаю, а вы уже дружно все опробовали. В "отместку" берусь развести плату. Правда со временем напряг, если на выходные никуда не выпаду - буду стараться.
Globus777
03.12.2009, 23:40
Я тут зарылся маленько с радио для компа, ну уже играет.
Это какой Д1 , это который 1N5822, он должен стоять, через него дроссель перемагничивается. А почему выбрано было напряжение 7,7В? У полностью заряженного аккумулятора напряжение 8,3В, поэтому можно на преобразователе поставить около 9В чтоб на аккумуляторе было около 8В. А так получается, что на аккумуляторе напряжение где-то 7 В вот ему и кажется, что заряд 40%.
Не совсем понял про перемычку на 6 ногу, вроде бы ты писал что зарядка все равно осталась после заземления оной, или я что не так понял?
А какого типа диод между выводами питания поставил?
Д1, это который между 1 контактом микрухи и +. С первого поста.
Перемычку оставил, т.к. если ее не ставить, то ноут постоянно выкидывает 8,35В а если оставить ее, то 8В появляется только вначале, когда втыкаем питание в ноут, а далее снижается постепенно до 0.
Про диод между выводами питания, если ты имел ввиду между преобразователем м ноутом, то ничего не ставил, просто на шару попробовал как будет работать. В принципе возможно из-за этого и получается сие глюк с процентами.
Globus777
03.12.2009, 23:50
По поводу почему выставил 7,7. Просто у меня при нагрузке падение где-то 0,2В. Т.е. 7,5, т.е. 80%. Поэтому я не стал поднимать выше, тем более до 9В, т.к. при выставленном 8,2 у меня уже получается 100%.
По поводу почему выставил 7,7. Просто у меня при нагрузке падение где-то 0,2В. Т.е. 7,5, т.е. 80%. Поэтому я не стал поднимать выше, тем более до 9В, т.к. при выставленном 8,2 у меня уже получается 100%.
Ну все правильно, я ж и говорю полностью заряженный аккумулятор 8,3В. Я только не подумал, что ты входа питания просто объединил, думаю это не желательно. Лучше все таки поставить между ними диод, обычный кремниевый, например КД213. Я сегодня вообще со стабилизатором бился чтоб после 9,5В получить четко 8,3В, а теперь думаю не нужно это, но диод я все таки оставлю.
Рисковый ты Globus, за что тебе отдельный респект.
PS Диод перед микросхемой преобразователя (Д1) это просто защита от неправильной полярности, не поставил и не надо.
Схему БП для Еее 701 я выложил здесь http://www.pccar.ru/showpost.php?p=122474&postcount=31.
Сам не сильно разбираюсь в схемотехнике, поэтому собрав эту схему появились вопросы, ответы на которые я не знаю...
Отладка схемы.
для тех то собрал программа проверки чтобы ничего не спалить.
!процессор устанавливать только после проверки
12113
замкнуть ноги 3 8
!должен гореть светодиод (серый)
У меня не горит этот светодиод при замыкании 3 и 8 ноги, если же замкнуть ноги 3 и 4, то загорается, подскажите кто уже собирал эту схему у Вас загорался светодиод при замыкании ног 3 и 8 или он и не должен гореть?
замкнуть ноги 5 8
!должен гореть светодиод (красный)
проверить сопротивление контактов кнопки(6)
!когда горит светодиод сопротивление должно быть близким к 0
!напряжение на контактах (6) не должно быль больше 5В
Здесь у меня тоже не совсем так как описанно, при замыкании 5 и 8 ноги загорается грасный светодиод и сопротивление на контактах кнопки(6) падает с бесконечности но не до 0 а до 114 ом, если померить напряжение на контактах(6), которые будут подключ к кнопке, то показывает 0в. Опять же те кто собирал эту схему подскажите правильно ли это?
Спасибо, заранее всем кто откликнется....
Сам не сильно разбираюсь в схемотехнике, поэтому собрав эту схему появились вопросы, ответы на которые я не знаю...
У меня не горит этот светодиод при замыкании 3 и 8 ноги, если же замкнуть ноги 3 и 4, то загорается, подскажите кто уже собирал эту схему у Вас загорался светодиод при замыкании ног 3 и 8 или он и не должен гореть?
Здесь у меня тоже не совсем так как описанно, при замыкании 5 и 8 ноги загорается грасный светодиод и сопротивление на контактах кнопки(6) падает с бесконечности но не до 0 а до 114 ом, если померить напряжение на контактах(6), которые будут подключ к кнопке, то показывает 0в. Опять же те кто собирал эту схему подскажите правильно ли это?
Спасибо, заранее всем кто откликнется....
В процессор залил программу?
В процессор залил программу?
Процессор пока не в впаивал вообще - боюсь его испортить, раз не все так как указал Юрич...
Есть отличия от схемы Юрича в элементной базе - у меня транзистор 2sc945 и ключ CD4066BE.
С серым светодиодом мне не понтяно почему он должен гореть если 8 вывод сидит на +5в.., я так понимаю чтобы загореться нужна земля...
не горит светодиод при замыкании 3 и 8 ноги, если же замкнуть ноги 3 и 4, то загорается, подскажите....
для того чтобы засветился диод должна быть замкнута цепь о плюса к минусу источника питания, но поскольку 8 вывод контроллера и анод светодиода подключены к плюсу, то замыкание 3 и 8 выводов не зажгут светодиод т.к. нет цепи от + к -. В то же время 4 вывод соединен с - источника и соединение 3 и 4 выводов зажжет светодиод.
не совсем так как описанно, при замыкании 5 и 8 ноги загорается грасный светодиод и сопротивление на контактах кнопки(6) падает с бесконечности но не до 0 а до 114 ом
Все правильно, в оригинале написано - "около 0", а 100 Ом по сравнению с бесконечноситью почти 0, это нормальное значение.
А для 900 ежика схему подключения через батарею есть?
Ткните пожалуста)
запитываю по схеме от 701 с резистором на 47 кОМ - неработает.
Добрый день, уважаемые форумчане.
Столкнулся вот с какой проблемой: в Сибири при -25 и ниже ноут не стартует. Вообще не подает признаков жизни. Как только салон мало-мальски прогревается, все становится пучком.
Схема подключения такая:
АКБ -> LM2577T-12 (чтобы избежать просадок) -> LM2576T-ADJ (получаем 9.4В).
Схема, надо сказать, работает на "ура" - исключает просадки полностью. Но судя по даташиту, 2576T просаживается на 0.4% при температуре около 30 градусов ниже нуля при Vin=20В.
Внимание, вопрос: что это может быть? Мои варианты:
1. Залипает реле ACC
2. Глючит железо из-за конденсата
3. Проблемы по питанию.
Мерить еще не мерил ничего, потому что в -25..-30 особо не намеришься, а ведь еще надо вытащить устройство из посадочного места, а без тепла - это полный крантец. Кроме того, пока вытащишь - согреется ведь, зараза. Да и морозы то есть, то нет.
Ваши предположения? У кого-нибудь было подобное?
UPD: 5В микра выдает напругу, т.к. светится USB-хаб, да и слышно как дроссельки шуршат.
-=sl=-
у ноута HDD или SSD? если винт то он точно не стартует в мороз.
Кто знает, схема подключения акумулятьра у 900го такая же как у701го??
Вроде слышал что акумуляторы взаимозаменяемы.
-=sl=-
у ноута HDD или SSD? если винт то он точно не стартует в мороз.
У ноута SDD. Вообще, зараза, пускаться перестал:(
Добрый день, а неподскажите как можно проверить живой проц (тину 15) или нет, а то подозрения что я его спалил =(
Дяденьки, подскажите, будет ли работать эта схема на Eee pc 1000H, если на родном блоке питания написано 12 В 3А? При запитке ноута от блока питания он кушал 2.8А и переходил на батарею при напруге менее 11 в. Соответственно, в авто напруга меняется от 12,6 до 14,3 вольт.
http://forum.pccar.ru/attachment.php?attachmentid=11830&d=1248095083
Дяденьки, подскажите, будет ли работать эта схема на Eee pc 1000H, если на родном блоке питания написано 12 В 3А?
Схема эта предназначена для работы на понижение напряжения. Когда напряжение питания 12 В, что почти равно напряжению борт сети, нужна схема на микросхеме которая работает как на понижение так и на повышение напряжения. Или применять трансформаторные схемы.
Впрочем если порыться по форуму, то все это уже обсуждалось.
Добрый вечер помогите советом
Собрал БП как у beriv (см. фото) почему то транзистор С337 (обведен красным) при включении БП дико греется (палец обжигает) на входе у него 12-14в на выходе 2.4v это нормально? уже второй меняю транзистор! (первый пробило)
PS Проц пока не впаивал!
Помогите решить вопрос плиз!
http://s03.radikal.ru/i176/1006/46/b0b391612162.jpg
http://i066.radikal.ru/1006/a2/c8c11098e470.jpg
это не транзистор - это преобразователь напряжения 12 - 5 в
и соответственно он не должен грется по определению! значит чет не так в схеме ;) скорее всего вы его не тем концом впаиваете ;)
это не транзистор - это преобразователь напряжения 12 - 5 в
эээээ.... кренка 3805 стоит слева-сверху на схеме (3 ноги) а с377 вроде как биполярный транзистор? http://chip-dip.ru/product0/38229.aspx
BaGz по схеме включения это мелкомощная кренка на 5в!!! (типа L05 (http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/7/8/L/0/78L05ACF.shtml)) 100% для питания К561...
если верить даташиту ;) на фотке если ставить 78L05 ее нужно перевернуть :). ибо 1нога это in, иначе будет грется и выйдет из строя. (на фото проводников платы, она нарисована для монтажа со стороны дорожек)
ЗЫ при правильной сборке, на последней ноге микросхем должно стать +5в,
ЗЫЗЫ настоятельно рекомендую не проигнорировать установку керамического конденсатора в параллель электролиту, по +5в питания.
эээээ.... кренка 3805 стоит слева-сверху на схеме (3 ноги) а с377 вроде как биполярный транзистор? http://chip-dip.ru/product0/38229.aspx
Неуж то некто не знает
Неуж то некто не знает
ты издеваешся? я ж тебе ссылком ткнул! 78L05 там стоит и все тут!
ты издеваешся? я ж тебе ссылком ткнул! 78L05 там стоит и все тут!
Спасибо за подсказку
Непойму как так получилось но когда я писал (Неуж то некто не знает) твоей подсказки небыло!
BaGz настоятельно рекомендую не проигнорировать установку керамического конденсатора в параллель электролиту, по +5в питания.
Ты про эту керамику?
http://s57.radikal.ru/i157/1006/18/e39eaf85b952.jpg
Там наминалы сильно выжны?
у меня электролит на 470uF 25v а керамика на 0.1uF
нет в паралель этим электролитам положена керамика
иначе у линейных стабилизаторов просыпается грязная привычка самовозбуждатся :(. номинал не шибко важен. смотри даташит на Русский крен5 там вроде было четкое указание о них.
нет в паралель этим электролитам положена керамика
иначе у линейных стабилизаторов просыпается грязная привычка самовозбуждатся :(. номинал не шибко важен. смотри даташит на Русский крен5 там вроде было четкое указание о них.
А проканает прям на контакты этих электролитов напаять (с другой стороны платы) напаять smd керамику, проканает?
А проканает прям на контакты этих электролитов напаять (с другой стороны платы) напаять smd керамику, проканает?
еще как проканает ;). я так МП компов лечил, дабы электролиты не вздувались.
_Danila_
01.07.2010, 05:11
Доброго времени суток. У меня возникла проблема! Собрал данный бок питания. Все запустилось и работает. Но ноут EEE PC 701 от блока питания работает примерно 10-15 сек. и потом отрубается. При разборке оказалось что было перепутано 2 провода 7- был припаен на 8-ю ногу а 9-ый на "10" (который является тоже землей и находится рядом с 9-ой ногой!!!) ОЧЕНЬ ЛЕГКО ПЕРЕПУТОТЬ!!!!!!!!!!!!!!!! При исправлении ошибки все заработоло на 100% Огромное спасибо Yurich38 за представленную информацию и за огромное терпение!
smark2005
16.07.2010, 00:23
Всем привет. Не судите строго если спрошу ерунду:smile2:. Делема такая - купил ежик eee pc 900. Хочу засунуть его в авто. Очень понравилась эта тема наличием в ней печатки, и вроде всё готово, но нифига не разбираюсь в дросселях :dntknw:. Собственно сами вопросы: 1. Кто нибудь пробовал его на eee pc 900? 2. Нашел плату от монитора Benq, там на инверторах стоят 2 дросселя, по схеме написано 70U, подойдет ли один из этих дросселей на блок? И потянит ли он 3 ампера? Если нет то где выпаять готовый? Извените, за ранее благодарен :blush:.
smark2005 если вместо батарейки! будеш пользовать, то данная схема подойдет.
если есть желание воткнуть вместо штатной зарядки, то внимательно прочти что на штатной зарядке написано, и хотя-бы данную тему на пр. странице :).
что на брюхе твоего еее900 написано (сколько ВА ему нужно?)
напр на 700м 22ВА, отсюда...
22/12=1,8А...
LM2576 -3А
LM2676 -3А (но! кпд значительно выше!!! :)= меньше тепла, но и цена тоже :()
LM2677 -5А
ЗЫ
по схеме написано 70U это на дроселе? если на дроселе то может не у, а мю.... 70 мкГн
LM2576 нуно ~100 мкГн
LM2676 нуно ~22 мкГн
Народ неукого не завалялся один ATtiny15L-1PI, запродайте плиз, очень нуна
PS надо именно ногастый в PI или PU корпусе
smark2005
03.08.2010, 12:45
Господа разрешите вопросик. Пришел к тому, что буду питать свой еее900 через разъем зарядки, так как через батарейный мне не удалось запустить больше чем на 10 секунд. Хотя аккум от него соединял по проводам, пробовал отсоединять по одному проводу - вобще не запускается. Пробовал с разными резюками, итог один - 10 секунд. Так вот ближе к вопросу читал здесь, что запитали через LM2577-12 и далее LM2576-ADJ. Собрал на LM2576-ADJ, выставил 10,2 вольта, все ништяк, работает. НО заводим авто и комп угасает. Прикупил LM2577S-ADJ т.к. на 12 вольт небыло. Покурил даташит, но в иностранных языках не силен. Прошу помощи! Ноут жрёт 2,5А, а на сколько я понял из даташита LM2577S на 0,8А, хотя там же было написано 3 Ампера. Что правильнее 0,8 или 3 и пойдёт ли ADJ? Сильно не пинайте.
постой постой, насколько помню еее900 в зарядку требует 12в :)
отсюда, дебе нужно на LM2577 поднять напруго напр до 16в, пр том 16в нужно накопить на какой-нить емкости, дабы пережить кручение стартером, далее с помощью LM2576 уронить до 12в! (что на зарядке от 220в написано?)
ЗЫ то что от 10.2в работало, как минимум, странно :). 10ю2в это для еее700...701 ;)
Я в своем проекте как раз использовал следующую схему вход 12-14 вольт -LM2577 (19 вольт) - LM2576 (8.0 вольт ASUS eeePC701) ТОК получался около 2-х ампер с небольшим. Cхема уверенно работает при запуске двигателя.
Я в своем проекте как раз использовал следующую схему вход 12-14 вольт -LM2577 (19 вольт) - LM2576 (8.0 вольт ASUS eeePC701) ТОК получался около 2-х ампер с небольшим. Cхема уверенно работает при запуске двигателя.
У меня работает одна ступень с LM2576, из борт сети делает 8 В, за более чем пол года эксплуатации, один раз был перезагруз компа при старте, и то в USB было много чего натыкано, грешу на это
smark2005
03.08.2010, 23:38
У мну eee pc 900HA с родным винтом на 160 гиг. На зарядке написано 9,5В 2,5А, на буке 9,5В 2,5А 24Ва. Померил на сетевом заряднике 10,4В, выставил резюками 10,2В. Все работает, но отключение во время запуска автомобиля. Грешу ещё на автомобильный акум, т.к. ему уже два года и почти не держит заряд, а мызыки у мну в авто много, езжу мало неуспевает толком заряжатся. Вот отсюда и возник вопрос о повышении напруги дабы избавится от просадки. Ну так что подскажете по предыдущему вопросу?
"я же тебе говорю дерево там такое.... и мужик в пинджаке"
ЛМ 2577 это повышающий преобразователь напряжение на входе должно быть меньше чем на выходе и использование LM2577-12 - неправильно
правильно использовать LM2577S-ADJ настроив схему на вольт 20, так как рабочий диапазон входного напряжения этой мелкосхемы от 5 вольт то если у тебя не полностью убитый аккумулятор в машине при заводке оно не должно быть меньше 7 вольт. Соответственно у тебя гарантировано будет 20 вольт в любом режиме, а дальше ставишь второй понижающий преобразователь на LM2576-ADJ и настраиваешь его на нужное напяжение. 10,4 вольта. ток 2,5 ампера нужен родному блоку питания чтобы заряжать аккумулятор ноутбука - реальный рабочий ток не больше 2-х ампер.
smark2005
04.08.2010, 00:24
"я же тебе говорю дерево там такое.... и мужик в пинджаке"
Извини, мы говорим про одно и тоже. Я так впринципе и собирался делать. Один вопрос про LM2577S-ADJ, она по моему на 0,8Ампера или я ошибаюсь? Именно с буквой S в корпусе который устанавливается лёжа. А т.к. дальше ЛМ2576АДЖ 3Ампера, то мне кажется, что 2577S крякнет или в лучшем случае перейдёт в режим защиты если токовой есть. Кто нибудь поясните мне по этой S ? Плиз!:blush:
токовая защита есть, упоминаний что лм2577с на другой ток-невидел
то если у тебя не полностью убитый аккумулятор в машине
если аккмулятор в машине убитый его поменять надо, а не под него городить схему.
smark2005
04.08.2010, 12:39
если аккмулятор в машине убитый его поменять надо, а не под него городить схему.
Это конечно умная мысль о смене аккумулятора (не в обиду), но я попросил всётаки о 2577 S, о её токе. А по поводу аккума, брал у соседа новый, пробовал на нём. Просадка получается при заводке авто до 10,5В, а т.к. питалово на бук 10,2В - все равно отрубается.:sad2:
smark2005
04.08.2010, 12:55
Fikus, извини а печаткой неподелишся со своего проекта.:blush:
Это конечно умная мысль о смене аккумулятора (не в обиду), но я попросил всётаки о 2577 S, о её токе. А
Не в обиду, ты просишь подымите даташит и почитайте его за меня! Не знаешь языка есть переводчики он лайн. Но легче же посты строгать чем в вопросе разобраться.
Тем не менее, микросхема эта допускает выходной ток 3А.
Не в обиду, ты просишь подымите даташит и почитайте его за меня! Не знаешь языка есть переводчики он лайн. Но легче же посты строгать чем в вопросе разобраться.
Тем не менее, микросхема эта допускает выходной ток 3А.
не правильно :) эта микросхема допускает через ключ ток до 6А, что почти есть входной ток ;), так как step-up то выходной будет пропорционально меньше. //нота5 при повышении температуры допустимый ток уменьшается.
литера S в маркировке это другой тип корпуса. (для поверхностного монтажа)
smark2005
04.08.2010, 18:26
не правильно :) эта микросхема допускает через ключ ток до 6А, что почти есть входной ток ;), так как step-up то выходной будет пропорционально меньше. //нота5 при повышении температуры допустимый ток уменьшается.
литера S в маркировке это другой тип корпуса. (для поверхностного монтажа)
Спасибки:smile1:! Сегодня буду разводить печатку, паять и пробовать. Как попробую отпишусь.:bye:
Fikus, извини а печаткой неподелишся со своего проекта.:blush:
печатка конечно есть но она "размазана" по двум платам с очень сложной формой так что вряд ли она поможет.
smark2005
04.08.2010, 22:54
печатка конечно есть но она "размазана" по двум платам с очень сложной формой так что вряд ли она поможет.
В сущности я уже надумал сам всё развести и разнести :big:, но всёравно спасибо что откликнулся. И ещё возник вопрос. Так как я буду питать ежик через зарядник, значит у мну на USB даже после выключения будет присутствовать 5в, а мне нужно откуда-то взять напругу для реле, чтобы она пропадала после выключения ноута. ИТОГ - пожалуйста ткните носом в мат. плату куды подпаятся?:dntknw:
не правильно :) эта микросхема допускает через ключ ток до 6А,
Ну не знаю, не знаю, написано же "NPN output switches 3.0A, can stand off 65V". Про 6 А написано только в "absolute maximum ratings" и то с замечением.
так я и написал
эта микросхема допускает через ключ ток до 6А
а на 3А она сама в отсечку уйдет ;) по цепям контроля тока :).
Народ неукого не завалялся один ATtiny15L-1PI, запродайте плиз, очень нуна
PS надо именно ногастый в PI или PU корпусе
smark2005
10.08.2010, 15:45
Маленький отчет о проделанной работе. Собран БП, работает все нормально, просадок нет. Часть печатки маленько слямзил у beriv, да простит он меня за это. Схему и печатку прилагаю, схема сделана в layout 5, LM2577S устанавливается снизу, но я уже после травления по техническим причинам поставил её на проводах сверху. Еще есть вопросы по поводу избавления шумов от генератора? Поставил фильтр по питанию ( кондер-2200мкф - дроссель с магнитолы - кондер 4700мкф х 2 - 0,1мкф) - непомогло. Как Быть?:sad2:
smark2005 шумов от генератора где?
smark2005
10.08.2010, 18:25
smark2005 шумов от генератора где?
На линейном выходе ноута. Причем явно виноват ноут или его бп, т.к. шумы на магнитоле при отключение провода с линейного выхода ноута проподают. Также при заглушенной машине шумов нет.
отключи минус меж БП и ноутом, и на ноут минус кинь от корпуса магнитолы, толстокоротким проводом ;). результат доложить :)
ЗЫ пасанский минус на ноуте это корпус разьема VGA, особо резьба в оном (смотреть в отверстие где замок нарисован)
smark2005
10.08.2010, 19:23
отключи минус меж БП и ноутом, и на ноут минус кинь от корпуса магнитолы, толстокоротким проводом ;). результат доложить :)
ЗЫ пасанский минус на ноуте это корпус разьема VGA, особо резьба в оном (смотреть в отверстие где замок нарисован)
Отключил - подключил к майфуну. Результат - от гены шумы почти пропали (остались на грани слышимости), но появился какой-то шорох, как на старой пластинке. Енто что? И есче вопрос: в дальнейшем думаю установить USB-звукавуху, т.к. с ноута звук неустраивает. Возникнут ли какие проблемы с USB?
Енто что? И есче вопрос: в дальнейшем думаю установить USB-звукавуху, т.к. с ноута звук неустраивает. Возникнут ли какие проблемы с USB?
1. не знаю....
2.возникнут :)
2.1 питание
2.2 шумы
:tease:
физика однако ;)
опиши полностью что и как у тебя подключено.
(питание и сигнальные цепи)
. какие устройства и как подключены
. монитор? внешний, внутренний, как ?
. питатель ноута как к авто и как к компу?
. магнитола (как понял она в качестве усилителя)
. да и ноут то какой?
ЗЫ звуковой кодек в еее достаточно неплох, его просто приготовить правильно нужно :).
smark2005
11.08.2010, 00:46
опиши полностью что и как у тебя подключено.
(питание и сигнальные цепи)
. какие устройства и как подключены
. монитор? внешний, внутренний, как ?
. питатель ноута как к авто и как к компу?
. магнитола (как понял она в качестве усилителя)
. да и ноут то какой?
ЗЫ звуковой кодек в еее достаточно неплох, его просто приготовить правильно нужно :).
1.Напрямую с акума идет плюсовой и минусовой до магнитолы Pioneer провод 8G.
2.Напрямую с акума идет плюсовой до усилителя Fusion 4х50 провод 2G минусовой на массу.
3.Магнитола с усилителем соединина самодельными проводами на основе 75омного качественного кабеля и хороших разъемов (качество звука отличное, помех никаких).
4.Ноут eee pc 900HA в процессе сборки, тобишь корпус собран по образцу как у yurich38.
5.БП на основе LM2577S-ADJ, LM2576ADJ и 7805 для будующего хаба, в 171 посте есть схема и печатка.
6.Майфун работает на фронт средниеи высокие и на тыл средние.
7.Усил работает на фронт низ и на саб в мосте в багажнике.
8.Провода для питания ноута взяты от магнитолы.
Вроде все, если что упустил спрашивай. Начну делать переднюю панель, обязательно выделю в отдельную тему и выложу фото. Есть фото предыдущей панели, не с монитором, просто телик для майфуна встраивал.
А как приготовить кодек от ноута, чтобы был вкусным?
smark2005
11.08.2010, 00:54
Народ неукого не завалялся один ATtiny15L-1PI, запродайте плиз, очень нуна
PS надо именно ногастый в PI или PU корпусе
У мну есть. Брал для себя, но отказался от этой идеи. Готов отдать даром. Вопрос как?:sad2:
smark2005
1. монитор как подключен по питанию и сигналу
2. как и куда звук с еее выведен
3. в младших моделях еее кодек 6и канальный с spdif ;). (глянь что у тебя... alc662?) даташит (http://www.realtek.cz/realtek-datasheet.php?datasheet=ALC662)
smark2005
11.08.2010, 10:35
smark2005
1. монитор как подключен по питанию и сигналу
2. как и куда звук с еее выведен
3. в младших моделях еее кодек 6и канальный с spdif ;). (глянь что у тебя... alc662?) даташит (http://www.realtek.cz/realtek-datasheet.php?datasheet=ALC662)
1.Монитор подключен по родному шлейфу соответственно и питание по нему. (как у yurich38
2.Звук пока выведен времянкой, но хорошей с еее на линейный магнитолы.
3.Где глянуть какой кодек?:blush:
3.Где глянуть какой кодек?
как где? внутри еее конечно :)
такой мелкий микруха квадратный скраю, с маркировкой иль ALC6хх иль alc2хх :) сам догадаешся повезло те аль нет....
ЗЫ по мим сведениям 900е были последними кому достались 6канальные ;) более старшим только стерео :). так что шанс велик :).
вот те, добавка :)
http://eee-pc.ru/forum/moddingh-i-khakkingh-eee-pc-6/spdif-na-701/page_1/
smark2005
11.08.2010, 16:18
повезло те аль нет....
Аль нет! НЕПОВЕЗЛО! ALC289.:sad2:
А почему с юсб звуковухой будут шумы? Если я её прямо сверху майфуна пристрою, то провода будут сантиметров пять межблочные. Или она по другим цепям помехи ловит?
Аль нет! НЕПОВЕЗЛО! ALC289.:sad2:
А почему с юсб звуковухой будут шумы? Если я её прямо сверху майфуна пристрою, то провода будут сантиметров пять межблочные. Или она по другим цепям помехи ловит?
сверху магнитофона самое оно :) главное хорошие 5в на нее подать :)
Коллеги прошу помощи.
Имею carPC на базе EEE 701. Блок питания всем известный. Происходит следующее: если при работающем компе завести двигатель, то комп вырубается. Причем дело не в БП - его 8 вольт стоят железно. Я так понимаю идёт какая то наводка по питанию, вызывающая отруб компа.
Как победить проблемму ?
Причем дело не в БП - его 8 вольт стоят железно.
При включении стартера идет кратковременная просадка напряжения. Увидеть ее обычными приборами для измерения напряжения невозможно. Меры борьбы обычные:
- подключение проводами достаточного сечения напрямую к аккумулятору автомобиля;
- установка фильтров по питанию и накопительного конденсатора достаточной емкости;
- правильное подключение земляных цепей.
Умирающий аккумулятор автомобиля, неуверенно и не всегда с первого раза, запускающий двигатель, эти меры не спасут.
Дело в том, что пуск двигателя осуществлялся при висящем приборе на выходе БП. И просадки больше 0.1В не происходит не зависимо от длительности пуска. АКБ новый- Varta. По-моему в начале темы было упоминание что EEE работает при напряжении до 6 В. А для этого АКБ должен просесть примерно до 7В(замерял), что сомнительно.
Остается- установка фильтров по питанию и накопительного конденсатора достаточной емкости;
Остается вопрос о номинале ёмкости и схеме фильтрации.
Остается вопрос о номинале ёмкости и схеме фильтрации.
схема фильтрации
http://www.compcar.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1253&d=1216283058
по поводу емкость я бы начал выбор с 45.000 мкф 25в
Дело в том, что пуск двигателя осуществлялся при висящем приборе на выходе БП.
Не понял как это?
Попробуйте фильтр на ферритовом кольце. Кольцо должно быть такого размера чтоб через него можно было намотать витка четыре провода, которым подается питание на БП. Мотать нужно параллельно сложенными минусовым и плюсовым проводом.
Емкость конденсатора, как говорится, чем больше тем лучше, но у меня стоит всего навсего 4700 мкФ и без проблем.
Не понял как это?
Выход с БП -8 в. Повесил на него мультик и гонял стартер, наблюдая за напряжением. Соответственно при подключенном компе.
Выход с БП -8 в. Повесил на него мультик и гонял стартер, наблюдая за напряжением. Соответственно при подключенном компе.
Там просадка импульсная, тестер или мультиметр ее просто не увидит. Осциллографом можно увидеть, но с другой стороны чего не нее смотреть, раз комп отключается значит она есть.
Да, и про землю то-же не забывайте. Правильно подключенная земля иногда делает чудеса с помехами и наводками.
отчитываюсь о проделанной работе. Куплен автомобильный фильтр для питания автомагнитол и 2 конденсатора по 4700mF*16В. Всё это собрано в параллель и подключалось и на вход 12В и на выход 8В. Изменений нет. Сразу как только включается стартер комп гаснет. Пробовал воткнуть диод по входу(что б кондёры не отдавали разряд в сеть) - результат тот же.
Питание взято прямо с АКБ проводом 6мм^2. Куда бежать дальше пока не знаю.
автомобильный фильтр для питания автомагнитол и 2 конденсатора по 4700mF*16В.
Фильтр помех для магнитол не совсем то. Это простейший LC-фильтр, как правило, рассчитанный на небольшой ток, т.е. в конкретном случае мог еще и усугубить ситуацию за счет падения напряжения на этом фильтре. Вероятнее всего, фильтр этот, сделан по схеме приведенной BaGz.
Уточнение - БП от которого питается бук самодельный? Так как могут быть проблемы и в самом БП.
Посмотрите мой проект там на рис. 5 видны стандартные фильтры имеющиеся в любой магнитоле, в дополнение к штатному фильтру магнитолы добавлен фильтр к которому подключен БП компьютера, а на рис. 10 виден фильтр на ферритовом кольце на проводах идущих от БП к компьютеру.
Да схема фильтра такая как у BaGz(заявлен ток до 10А).Реальный ток потребления компа на XX 1А.
Блок питания выполнен по схеме yurich38. Единственное отличие что всё выполнено на печатной плате взятой в другом проекте.
Уточнение - БП от которого питается бук самодельный? Так как могут быть проблемы и в самом БП.
Если комп запустить при работающем двигателе, то проблем нет - всё работает.
Проблемы именно при старте. Причём я так понимаю, что возможную просадку кондёры должны бы ликвидировать. Значит идёт именно какой то паразитный сигнал?
Есть ещё идея - попробовать взять питание из магнитолы, после её фильтра. Я думаю что возможные 1-2 А ничего страшного ей не сделают.
Если комп запустить при работающем двигателе, то проблем нет - всё работает.
Это понятно, и если не заводить тоже работает. Но тут нужно искать - "где тонко", т.к. в тяжелый момент рвется именно там где тонко. В БП может быть тонко, если монтаж сделан не совсем корректно. Работать схема будет, но в какой-то момент будут появляться проблемы. Особо следует обратить внимание на подключение конденсатора на выходе БП, он должен кратчайшим путем быть подключен к выводу микросхемы БП.
Скажу по секрету, у меня даже нет прямых проводов от аккумулятора. Лень сильнее меня, поленился я их тащить, а когда проверил от разъема магнитольного запитаться и убедился что все работает нормально, то и думать об этом перестал..
В том то и дело, что весь блок смонтирован на печатной плате, опробован и обкатан кучей народа, судя по отзывам. Да и от Вашего он собственно отличается только наличием мозгов. А провода от АКБ в моём случае это уж о безисходности - "что б уж не думалось".
это уж о безисходности
Не падайте духом. А то уже про безисходность заговорили. Пробовать нужно все варианты и рассматривать все возможные причины.
Я не понял комп уже установлен в машину, или только примеряетесь?
Xellow
давай начнем сначала...
как понял сам БП на LM2576, из первого поста?
"интелект" на чем?
покажи плату, особо интересует разводка оной и какие как конденсаторы стоят.
ЗЫ имхо всетаки пора похоже думать о замене АКБ :( зима однако скоро. ибо у мну даж зимой напряжение ниже 8в очень редко падало при пуске(меряет маршрутник, ибо тестером это невозможно)... а напряжение на буке (на батарее) критическое это 7,4в.
АКБ новая этого года Варта. И мозги и БП сделаны также как у автора темы, соответственно номиналы все соответствуют.Плата сделана аналогично проекту - http://pccar.ru/showthread.php?t=9395
Проблемму удалось решить установкой ёмкости 47000 по входу с диодом.
Только есть нюанс. Если диод с большим падением напряжения, примерно 0,6В то БП не запускается.
Xellow есть подозрение, что как минимум БП у тя мягко говоря не тянет :(.
а если плата как на фото в проекте по ссылке, то логично, если мне память не изменяет я уж на подобное ругался гдет :).
попробуй емкость C1 максимально близко к 1 и 3й ноге микрухи! паралельно еще и керамику добавь.
емкость С2 одним концом "максимально толсто" к дроселю! (это почти реализовано, но припоя налить не помешает)
а вот другим должно максимально толсто" к D2 и 3й ноге микрухи, керамика в паралель тож не помешает.
ЗЫ диод D1 возьми "шотки" они 0.2в ;).
Что значит БП не тянет? Во всех эксплуатационных режимах - комп работает без проблем. Проблемы только при запуске. Причем помимо компа с GPS, Bluetuth, тачем и флехой на 16гигов есчё и 250 гигов внешний диск цеплялся. Всё работало. Видимо всё таки просадка имеет место. Диод и так шотки стоит. Говоря про диод я имел ввиду ещё один диод по питанию, чтоб доп кондёр не разряжался в сеть.
По схеме есть сомнения только по поводу дросселя - он самодельный и его номинал не известен.
А можно как то объяснить, тот факт,что при включении перед БП или диода с большим падением на нём или фильтра по питанию(видимо тоже с некоторым падением U) , БП перестает запускаться?
Народ расталкуйте плиз, ключ k561kt, две ножки по схеме как в начале топика отвечают за замыкание (вкл\выкл компа) для ноута 701 на кнопке управляющий сигнал надо заземлить для вкл или выкл компа, так почему же когда я одну ногу k561kt заземляю а вторую тену до управляющего контакта на кнопке ноута. У меня комп просто напроста не стартует? отпаиваю от управляющего контакта все ок!
Народ расталкуйте плиз, ключ k561kt, две ножки по схеме как в начале топика отвечают за замыкание (вкл\выкл компа) для ноута 701 на кнопке управляющий сигнал надо заземлить для вкл или выкл компа, так почему же когда я одну ногу k561kt заземляю а вторую тену до управляющего контакта на кнопке ноута. У меня комп просто напроста не стартует? отпаиваю от управляющего контакта все ок!
Народ ответьте плиз на вопрос, может я слишком сумбурно написала?
http://s49.radikal.ru/i125/1009/89/ea3dbd364468.jpg (http://www.radikal.ru)
да сумбурно, моя непонимай
да сумбурно, моя непонимай
Такс попунктно БП я собрал на основе вот этого проекта (http://pccar.ru/showthread.php?t=9395)
Для автоматического жима кнопки power на ноуте использовал логику на ключе К561КТ3 (http://www.chipdip.ru/product/k561kt3.aspx)
На рисунке выше обвел ключ и пара контактов (на замыкание), так вот я припоял опять же как на рисунке к кнопке эту пару контактов в результате при старте ноута (сам замыкаю контакты отверткой) комп не стартует отпаиваю один из контактов (любой) от ключа все ок стартует (сам замыкаю), вопрос что не так? мерял ноги на замыкание все вроде ок, а они ведут себя так будто они уже коротко замкнутые!
может ты уже того ключь малость пальнул? попробуй другой (контакты 3,4 - 5)
хотя раз нужно замыкать на землю, то достаточно использовать транзистор :)
может ты уже того ключь малость пальнул? попробуй другой (контакты 3,4 - 5)
хотя раз нужно замыкать на землю, то достаточно использовать транзистор :)
У меня БП с мозгами и я так понимаю что неполучится использовать 3 и 4 ноги. ведь в прошивке указаны определенные действия и я пологая они напрямую завязаны на 1 и 2 контактыключа или я ошибаюсь?
PS Интересную штуку заметил опять же разговор о 1 и 2 контактах ключа, одна нага на земле второй контакт припаян одним концом к ключу другим я касаюсь контакта power на ноуте и он сука стартует =) будто ключ короткозамкнут хотя тест на прозвонку молчит че за херь =(
ключ никак с интелектом не связан! так что пользуй любой из 4х в микрухе
за то что наш кт3 полный аналог отвечать не могу....
имхо убрать вообще микруху и пользовать транзистор по аналогии как для реле "питание преобразователя"
зы но насколько помню в 561й серии нет защитных диодов = малейшая статика и микруха ушла в помойку!!! + все неиспользуемые входы всегда садют на землю
ключ никак с интелектом не связан! так что пользуй любой из 4х в микрухе
за то что наш кт3 полный аналог отвечать не могу....
имхо убрать вообще микруху и пользовать транзистор по аналогии как для реле "питание преобразователя"
зы но насколько помню в 561й серии нет защитных диодов = малейшая статика и микруха ушла в помойку!!! + все неиспользуемые входы всегда садют на землю
Убрать микруху немогу БП уже готов будет как минимум некрасиво =) + сопли, по поводу мертвой микрухи наврятли, пробую эмитировать работу микрухи и она замыкает 1 и 2 контакты, т.е. тестор на прогзвонку пищит =)
как эмитируеш? 13 нога на + кидаеш иль контроллером рулиш?
попробуй эту ногу к земле притянут резист на 5.1ком
как эмитируеш? 13 нога на + кидаеш иль контроллером рулиш?
попробуй эту ногу к земле притянут резист на 5.1ком
да именно +5в на 13 и 14 ногах и земли на 5,6,7,12 ногах
5,1 ком на 13 ногу? через землю?
ага на 13ю, имхо у тя ток утечки через ключ великоват/достаточен для сработки еее
ЗЫ а если контроллером управлять? что тестер кажет?
ЗЫЗЫ если 13ю ногу посадить на землю и на компе все равно сработка.... = кт3 не подходит
ага на 13ю, имхо у тя ток утечки через ключ великоват/достаточен для сработки еее
ЗЫ а если контроллером управлять? что тестер кажет?
ЗЫЗЫ если 13ю ногу посадить на землю и на компе все равно сработка.... = кт3 не подходит
Так секунду контроллера пока нету тестю без него, но получается что 13 нога ваще не учавствует (в воздухе) т.е. когда я подаю + на 14 ногу и нетрогаю 13 ногу у меня 1 и 2 контакты все равно замкнуты. (но тестером не звонятся)
Получается ток утечки через 14 ногу идут?
вот и докопались до истины :) в микрухе полевые транзисторы с изолированным затвором! могут управлятся магнитными бурями на марсе ;) кстати это не шутка. сади 13й нога на землю! резистором и тести.
ЗЫ рекомендую остальные ноги входные тож на землю! иначе енти бури те еще кровушки попьют
вот и докопались до истины :) в микрухе полевые транзисторы с изолированным затвором! могут управлятся магнитными бурями на марсе ;) кстати это не шутка. сади 13й нога на землю! резистором и тести.
ЗЫ рекомендую остальные ноги входные тож на землю! иначе енти бури те еще кровушки попьют
Все получилось вопрос решил кардинально махнул ключ благо цена вопроса копеешная!
Собрал БП по технологии yurich38 схему использовал из этой темы (http://pccar.ru/showthread.php?t=9395) немного доработал под стандартные релюшки
Прошил МК прошивкой от yurich38 вторая версия, правда МК программа не определила писала unknown девайс руками выставил 15 аттину и при прошивrе прога ругалась на неизвестный девай нажал игнорировать все залилось при сравнении прошивки в eerom все ок
ТАкс теперь при отладке платы заметил следующие косяки:
При замыкании 6 и 8 ног на МК 4-реле срабатывает? синий светодиод горит в пол силы при отключении источника питания вспыхивает и гаснет!
После того как вставил МК в колодку подаю 12v происходит следующее:
При включении загорается серый светодиод или он же моргнёт один раз + срабатывает реле 5 на этом все, методом научного тыка вычеслил что замкнув на горячую 8 и 7 контакты на МК то сразу загорается синий светик и радостно моргает серый светик как тому и положено быть, я конечно понимаю что замыкая контакты я как бы имитирую подачу 5 вольт от USB но где логика, БП ведь должен сначала включить ПК а потом уж с него пойдут +5 вольт на 7 контакта МК.
У меня же получается что МК не хочет сразу включать питание для ноута пока не увидит +5 вольт на 7 ноге МК, А где я возьму +5 если 4ая релюха не сработала соответственно питание на ноут и USB хаб не подается!
http://forum.pccar.ru/attachment.php?attachmentid=12113&d=1249560159
http://s002.radikal.ru/i199/1009/af/de81eae40d1f.jpg
PS Огромное спасибо за аттинку15 - smark2005
Собрал БП по технологии yurich38 схему использовал из этой темы (http://pccar.ru/showthread.php?t=9395) немного доработал под стандартные релюшки
Прошил МК прошивкой от yurich38 вторая версия, правда МК программа не определила писала unknown девайс руками выставил 15 аттину и при прошивrе прога ругалась на неизвестный девай нажал игнорировать все залилось при сравнении прошивки в eerom все ок
ТАкс теперь при отладке платы заметил следующие косяки:
При замыкании 6 и 8 ног на МК 4-реле срабатывает? синий светодиод горит в пол силы при отключении источника питания вспыхивает и гаснет!
После того как вставил МК в колодку подаю 12v происходит следующее:
При включении загорается серый светодиод или он же моргнёт один раз + срабатывает реле 5 на этом все, методом научного тыка вычеслил что замкнув на горячую 8 и 7 контакты на МК то сразу загорается синий светик и радостно моргает серый светик как тому и положено быть, я конечно понимаю что замыкая контакты я как бы имитирую подачу 5 вольт от USB но где логика, БП ведь должен сначала включить ПК а потом уж с него пойдут +5 вольт на 7 контакта МК.
У меня же получается что МК не хочет сразу включать питание для ноута пока не увидит +5 вольт на 7 ноге МК, А где я возьму +5 если 4ая релюха не сработала соответственно питание на ноут и USB хаб не подается!
http://forum.pccar.ru/attachment.php?attachmentid=12113&d=1249560159
http://s002.radikal.ru/i199/1009/af/de81eae40d1f.jpg
PS Огромное спасибо за аттинку15 - smark2005
Собрал БП по технологии yurich38 схему использовал из этой темы (http://pccar.ru/showthread.php?t=9395) немного доработал под стандартные релюшки
Прошил МК прошивкой от yurich38 вторая версия, правда МК программа не определила писала unknown девайс руками выставил 15 аттину и при прошивrе прога ругалась на неизвестный девай нажал игнорировать все залилось при сравнении прошивки в eerom все ок
ТАкс теперь при отладке платы заметил следующие косяки:
При замыкании 6 и 8 ног на МК 4-реле срабатывает? синий светодиод горит в пол силы при отключении источника питания вспыхивает и гаснет!
После того как вставил МК в колодку подаю 12v происходит следующее:
При включении загорается серый светодиод или он же моргнёт один раз + срабатывает реле 5 на этом все, методом научного тыка вычеслил что замкнув на горячую 8 и 7 контакты на МК то сразу загорается синий светик и радостно моргает серый светик как тому и положено быть, я конечно понимаю что замыкая контакты я как бы имитирую подачу 5 вольт от USB но где логика, БП ведь должен сначала включить ПК а потом уж с него пойдут +5 вольт на 7 контакта МК.
У меня же получается что МК не хочет сразу включать питание для ноута пока не увидит +5 вольт на 7 ноге МК, А где я возьму +5 если 4ая релюха не сработала соответственно питание на ноут и USB хаб не подается!
PS Огромное спасибо за аттинку15 - smark2005
Нуже комрады подскажите как быть, голова уже болит из-за этой мелочи!
Fasterpast
19.09.2010, 18:44
ну а реле 4 вообще срабатывает или нет?
1. почему не горит желтый светик? при подании на АСС питания
2. по схеме все пучком по монтажке косяк с этим желтым светиком! ибо он шунтирует вход 2 контроллера, а отсюда:
если ввсе правильно собрал и светик горит то на входе будет 0.7...2.8в что мало :)
а если неправильно, скорее всегокак счас, то вообще опа будет ;)
ЗЫ у тя контроллер не видит своей 2й ногой что появилось АСС, и честно молчит в тряпочку :).
ЗЫЗЫ а может на монтажке не светик а стабилитрон? тогда ты его неправильно поставил иль он пробит :).
1. почему не горит желтый светик? при подании на АСС питания
2. по схеме все пучком по монтажке косяк с этим желтым светиком! ибо он шунтирует вход 2 контроллера, а отсюда:
если ввсе правильно собрал и светик горит то на входе будет 0.7...2.8в что мало :)
а если неправильно, скорее всегокак счас, то вообще опа будет ;)
ЗЫ у тя контроллер не видит своей 2й ногой что появилось АСС, и честно молчит в тряпочку :).
ЗЫЗЫ а может на монтажке не светик а стабилитрон? тогда ты его неправильно поставил иль он пробит :).
Такс на монтажке не светик а стабилитрон, и я мерил на второй ноге МК (щя невспомню около 5v)
PS Желтый светик исключен на монтажке
PPS Там на монтажке сверху стабилитрон а снизу smd резистор на 3.9kom
тоесть ты хочеш сказать что схема никак не реагирует на появление 5в на 2й ноге?
если да то иль плохо контроллер зашил, может какие флаги забыл выставить, иль тини дохлый :)
кстати я уж не помню.... там случаем временной задержки нету на включение компа после появления АСС? ;)
хм а задержки то есть ;) смотри их. и еще раз перепроверь биты конфигурации контроллера. (чет смущает меня то что он у тя не определился)
кстати я уж не помню.... там случаем временной задержки нету на включение компа после появления АСС? ;)
хм а задержки то есть ;) смотри их. и еще раз перепроверь биты конфигурации контроллера. (чет смущает меня то что он у тя не определился)
Блин я в этих пидах нехера не шарю, шил по инструкции в начале топика
А про какие задержи ты имееш ввиду, на жим кнопки 10 сек эту? Если да то я ждал эти секунды, ноль внимания
PS Про стабилитрон вполне возможно что не так поставил, надо тестить заодно еще раз проверить вольтаж на 2 ноге, малоли запамятовал =)
PSS Я правильно понимаю на 2 ногу МК должно приходить 5v? или меньше?
на вторую ногу должно чуток меньше ;) ибо стабилитрон на 4.7 ;).
на вторую ногу должно чуток меньше ;) ибо стабилитрон на 4.7 ;).
Сорри за задержку, да действительно виновата вторая нога на МК на нее почему-то приходит только 1.6в стабилитрон непричем без него так же 1.6в, только непойму стоит резюк как по схеме на 5.6 ком на смд корпусе набито 562, а пчему 1.6в?
PS и тупой вопрос каким концом стабилитрон втыкать (у него есть черная шапочка)
Fasterpast
21.09.2010, 18:52
Стабилитрон там для защиты от превышения напряжения... Если у тебя 1.6В даже без МК, вероятно косяк в делителе напряжения на двух резисторах.
А черная полоска на стабилитроне аналогична полоске на схеме.
Стабилитрон там для защиты от превышения напряжения... Если у тебя 1.6В даже без МК, вероятно косяк в делителе напряжения на двух резисторах.
А черная полоска на стабилитроне аналогична полоске на схеме.
эээ... косяк в делителе, как выявить то, отпаять по очереди резюки и померить токи? (при этом допустимо чтобы проц был наместе?)
Вроде все наминалы резюков по схеме стоят
Fasterpast
21.09.2010, 23:07
Ну для начала взять мультиметр и измерить сопротивление каждого резистора по отдельности прямо на плате, благо схема это позволяет.. Иногда при пайке smd резисторы превращаются в "перемычки" из-за перегрева и т.д.
Ну для начала взять мультиметр и измерить сопротивление каждого резистора по отдельности прямо на плате, благо схема это позволяет.. Иногда при пайке smd резисторы превращаются в "перемычки" из-за перегрева и т.д.
Да я уж в первую очередь это сделал!!!!!! номиналы совтадают
Fasterpast
21.09.2010, 23:14
Если номиналы совпадают, стабилитрон выпаян и МК не вставлен в колодку, и при этом если подать на АСС 12В на выходе - 1.6В. Остаётся только желтый светодиод или другой какой глюк, который не видя платы сложно найти...
Если номиналы совпадают, стабилитрон выпаян и МК не вставлен в колодку, и при этом если подать на АСС 12В на выходе - 1.6В. Остаётся только желтый светодиод или другой какой глюк, который не видя платы сложно найти...
Хе прикол сегодня мерил оба резистора выпаянными на весу, все ок щя впаял обратно, мерю на 5,6 колоомном звонится на 1,8ком Это ваще нормально? Может впаянный он где-то просаживается? =)
Светика желтого нету на плате у меня
BaGz это вообще ненормально, обычно начинать нужно со смены батарейки в китайтестере ;).
далее:
флюс надеюсь канифольный? а не какая нить кислота..
ЗЫ ну-ка сфотай в высоком разрешении свою платку в области от АСС до резисторов и колодки контроллера. раз сам проблем не видиш :).
ЗЫЗЫ надеюсь реле убирал? при прозвонке ;):tease:
BaGzЗЫЗЫ надеюсь реле убирал? при прозвонке ;):tease:
Звучит издевательски :tease:
Короче дело было не в бобине :whistle: просто я забыл про землю :rofl:
Выкладываю схему для ЛУТ.
Может кому пригодится)
smark2005
17.10.2010, 01:08
Вопрос наподобии я уже задавал в другой ветке, но тут наткнулся на некоторые ссыли. Сделал я бп для eeepc с повышалкой понижалкой, все отлично работает, но помехи достали жуть. Вся проводка приведена в норму и все равно на грани слышимости есть звук от гены и от жеского диска. Попробовал MAG-GL - все помехи ушли, но так как требование к качеству звука высокие я от него отказался. И так картинки, ссылки и вопросы.
1. Можно ли на LM 2576 ADJ сделать гальваническую развязку?
2. Отвечаю сам себе.:rofl: Исходя из ниже приведенной схемы я думаю можно попробовать. http://www.pccar.ru/attachment.php?attachmentid=18710&stc=1&d=1287259461
3. Ссылка на саму инфу (там почти в самом низу страници этот рисунок) - http://www.eltech.spb.ru/micrel_analog.html?id=18
4. Как сделать трансформатор (из чего, сколько витков, какой провод, а лучше готовый где вынуть):blush:
5. Я думаю многим будет интересна эта тема.
smark2005
19.10.2010, 18:16
Ауууууу! F1.
Ауууууу! F1.
Трансформатор можно попробовать сделать на кольце с атх бп, они там в качестве дросселей.
Вопрос наподобии я уже задавал в другой ветке, но тут наткнулся на некоторые ссыли. Сделал я бп для eeepc с повышалкой понижалкой, все отлично работает, но помехи достали жуть. Вся проводка приведена в норму и все равно на грани слышимости есть звук от гены и от жеского диска. Попробовал MAG-GL - все помехи ушли, но так как требование к качеству звука высокие я от него отказался. И так картинки, ссылки и вопросы.
1. Можно ли на LM 2576 ADJ сделать гальваническую развязку?
2. Отвечаю сам себе.:rofl: Исходя из ниже приведенной схемы я думаю можно попробовать. http://www.pccar.ru/attachment.php?attachmentid=18710&stc=1&d=1287259461
3. Ссылка на саму инфу (там почти в самом низу страници этот рисунок) - http://www.eltech.spb.ru/micrel_analog.html?id=18
4. Как сделать трансформатор (из чего, сколько витков, какой провод, а лучше готовый где вынуть):blush:
5. Я думаю многим будет интересна эта тема.
исходя из схемы ,получается что мотаеш вторую обмотку на кольцо (дроссель),тем же проводом,столько же витков и изолируеш все земли
smark2005
30.01.2011, 02:24
исходя из схемы ,получается что мотаеш вторую обмотку на кольцо (дроссель),тем же проводом,столько же витков и изолируеш все земли
Спасибо, что ответили, но я уже собрал бп на базе 494 микросхемы с гальваникой.
Спасибо, что ответили, но я уже собрал бп на базе 494 микросхемы с гальваникой.
схему или ссылку не дадите ? тоже мучаюсь с помехами на eeepc и TDA7560
smark2005
19.02.2011, 00:53
Сори за задержку, очень редко последнее время захожу на форум (рабочие дела достали) Ссылка: http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=10277&page=19
Собрал БП, ЛМ2576, выходной ток слишком мал :( не более 1А при питании 14В 5А
Как заставить эту какашку выжимать 3а ?
smark2005
09.04.2011, 10:59
На сколько я помню, ток сильно зависит от катушки индуктивности. Тоесть либо частота катушки не та, либо сечение провода мало. Копай в эту сторону.
Работает на vBulletin® версия 3.8.4. Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot