Покраска поверх металлизированного пластика

[Михаил-Andover]

Коллеги, доброго здоровья!
Многие спрашивают на форуме: как металлизируют.
У меня тема наоборот - имеется металлизированные элементы торпедо (под хром) , которые надо "покромсать", склеить заново и покрасить, желательно черной краской/лаком, лучше матовой, чтобы исключить блики на экране монитора.

Вопрос - надо ли сдирать металлизацию перед грунтовкой?
Или достаточно зашкурить "псевдохром" до матового состояния?
Все содрать - просто не реально, слишком много мелких деталей, изгибов и т.п.
Пара звонков в покрасочные конторы, включая бампер-ремонтные не прояснили ситуацию.
Кто делал, поделитесь секретами.

Спасибо,
Михаил.

[Sergey_L]

Вполне достаточно просто заматовать поверхность под грунт, для этого есть скотч-брайт (мочалка с абразивом), для простоты подойдет и та, что для сковродок, а в идеале в авто-магазинах продается для ремонта под покраску разной зернистости от фирмы 3М.

[Stasik]

Если нада убрать хромиование с пластиковой детали, я делал, кидал деталь в раствор хлорного железа - за 30 мин - никакого хрома, чистая пластиковая поверхность.

[Михаил-Andover]

Вот же блин! Вот это совет! Спасибо. Про химию-то я и не сообразил.
И никакого шума-пыли пыли, к тому же.

Мерси боку еще раз.

[Михаил-Andover]

А вот нифига не вышло, други мои!
Не поддается.
Горячее хлорное железо - не берет,
Серная кислота от аккума - не берет.
Каустик (типа Тирета - для прочистки труб) - не берет.
То, что это металлизация - точно, ток проводит, тестер пищит.

Придется гальванику искать на заводе, пусть травят током.

[Stasik]

А вот нифига не вышло, други мои!
Не поддается.
Горячее хлорное железо - не берет,
Серная кислота от аккума - не берет.
Каустик (типа Тирета - для прочистки труб) - не берет.
То, что это металлизация - точно, ток проводит, тестер пищит.

Придется гальванику искать на заводе, пусть травят током.

- током не стравить до конца!!!!! останутся места!!!!
- убедись что лака сверху нет защитного
- ножет это никель? блестит так же как хром (я никель не пробовал травить)
- хлорное железо хорошее? бывет плохое - плохо травит
- концентрация раствора по максимуму
- подогрев раствора
- еще вариант - поцарапать чуток !!! до меди (если она там есть первым слоем, нада проверить, если уж решено портить - так портить), тогда хлорное железо растворит это дело прямо изнутри, вопрос времени

Странно, что же это за метал???

Я когда снимал хром с плавничка увидел:
- сначала на пластик напыляют медь, или другим методом, точно не знаю каким, но первый слой это медь
- затем уже на медь наносится хром, и наверное электрическим способом, для этого медь и нужна

в любм случае, когда я делал, следа ниосталось ни от меди, ни от хрома

[Михаил-Andover]

- убедись что лака сверху нет защитного
- ножет это никель? блестит так же

Может и никель.
Под блестящим покрытием - есть чуток красноватое - похоже на медь.
Сверху защитного лака нет.

Вот же блин, чтоб так же машины собирали, как гальванику сделали :-)

[Михаил-Andover]

Всем доброго здоровья!
Рассказываю всем, как это сделать в домашних условиях.

Нужна подходящая емкость из химически стойкой пластмассы или стекла.
Я использовал квадратное донышко от полиэтиленовой канистры из-под омывайки.
Нужен автомобильный выпрямитель-зарядник, хотя бы до 5 А, с регулятором напряжения, не автомат.
Нужен аккумуляторный электролит. Литра хвалило на площадь хромирования, приблизительно в лист А4.
В ванночку с электролитом погружаем какой-нибудь ненужный чистый стальной предмет, в качестве электрода, к примеру, стальную пластину. Электрод должен быть чистый, не оцинкованный. Идеальный вариант - свинцовая пластина. Но подойдет хоть болт с помойки, но отшкуренный и вымытый. К этому электроду подключается МИНУС от зарядника.
К делали с хромировкой подключаем ПЛЮС от зарядника и тоже погружаем в электролит.
Электроды, естественно, не должны соприкасаться между собой. Чем меньше расстояние между ними, тем лучше. Включаем ток. Чем больше ток, тем быстрее процесс, но нервномернее съем металла. Лучше подольше, но по-аккуратнее (я делал при 3А, при этом напряжение - 1.5-2 вольта).
Хром слезает, появляется медь.
Правильная хромировка имеет под собой медную подоснову, поэтому в тот момент, когда хром слезет почти весь, ток выключаем, вынимаем деталь, моем водой и медь удаляем раствором хлорного железа.
Потом голый пластик тщательно моем водой, содой и еще раз водой с мылом.

Не забывайте про технику безопасности при работе с током и химикатами!



http://i75.photobucket.com/albums/i293/Michailmatrixru/New_monitor/Chrome_1.jpg
Это хром.


http://i75.photobucket.com/albums/i293/Michailmatrixru/New_monitor/Cuprum_1.jpg
Это медь.


http://i75.photobucket.com/albums/i293/Michailmatrixru/New_monitor/Preliminary_2.jpg
Очищенная рамка (белого цвета) в примерочном цеху :-)

[Stasik]

Всем доброго здоровья!
Рассказываю всем, как это сделать в домашних условиях.

Нужна подходящая емкость из химически стойкой пластмассы или стекла.
Я использовал квадратное донышко от полиэтиленовой канистры из-под омывайки.
Нужен автомобильный выпрямитель-зарядник, хотя бы до 5 А, с регулятором напряжения, не автомат.
Нужен аккумуляторный электролит. Литра хвалило на площадь хромирования, приблизительно в лист А4.
В ванночку с электролитом погружаем какой-нибудь ненужный чистый стальной предмет, в качестве электрода, к примеру, стальную пластину. Электрод должен быть чистый, не оцинкованный. Идеальный вариант - свинцовая пластина. Но подойдет хоть болт с помойки, но отшкуренный и вымытый. К этому электроду подключается МИНУС от зарядника.
К делали с хромировкой подключаем ПЛЮС от зарядника и тоже погружаем в электролит.
Электроды, естественно, не должны соприкасаться между собой. Чем меньше расстояние между ними, тем лучше. Включаем ток. Чем больше ток, тем быстрее процесс, но нервномернее съем металла. Лучше подольше, но по-аккуратнее (я делал при 3А, при этом напряжение - 1.5-2 вольта).
Хром слезает, появляется медь.
Правильная хромировка имеет под собой медную подоснову, поэтому в тот момент, когда хром слезет почти весь, ток выключаем, вынимаем деталь, моем водой и медь удаляем раствором хлорного железа.
Потом голый пластик тщательно моем водой, содой и еще раз водой с мылом.

Не забывайте про технику безопасности при работе с током и химикатами!



Это хром.


Это медь.

Очищенная рамка (белого цвета) в примерочном цеху :-)

)))) Ты все таки сделал это!!!
Я вот тока не пойму у кого был хром а куго был никель??? Может у меня был никель на плавнике? А у тебя хром?

!!! Еще одно важное предостережение, при покраске пластиковых деталей машины, сумма = пластик+грунтовка+эмаль(краска) со временем может дать очень сильную неприятность, от 1 дня до неск мес, уже давно высохшее место покраски местами может !!! ВСПЕНИТСЯ !!! , да да именно так, было такое у меня, как решить - не знаю, но грешу на качество краски, поэтому, сначала надо покрасить немного и посмотреть неск дней, как поведет себя эта покраска.

[Михаил-Andover]

[QUOTE=Stasik;72067]
Может у меня был никель на плавнике? А у тебя хром?
QUOTE]

Это уже не важно :-)
Электролит был погашен содой и уже вылит.
Вспенивание, возможно, объясняется несовместимыми основами грунта-краски.
На всякий случай, после окончания процесса и отмывки, рамку я выдержал пару дней в чистой воде, несколько раз сменив сменив воду.

[Boch]

ИМХО лучше такое решение заматовать скотч брайтом а потом в 2 слоя жидкой шпаклевкой, затем грунт, краска, лак.
а вспениться могло из-за
1.несовместимости грунта и краски
2.плохая адгезия грунта к пластику
и т.д.