Просмотр полной версии : Самодельный USB кабель для планшета.
Один из вариантов самодельного универсального кабеля USB для планшета с возможностью управления OTG и датчиком Холла. Ниже эскиз - схема подобного кабеля.
51795
Для изготовления понадобиться HDMI-кабель, разъем micro USB с пятью контактами и боковой планкой от корпуса, USB разъем для HUB-а (USB-A или USB-B) и миниатюрное электромеханическое реле (http://datasheetcafe.databank.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2018/01/SRS-05VDC-SL.pdf)с размерами корпуса 15х10х12мм.
49351 49352 49353
К HDMI кабелю есть особенные требования... Важно, что бы в нем была внешняя оплетка-экран, кросс-жила между внешней оплеткой - экраном и фольгой (жила может быть в виде медного одножильного проводника или в виде многожильного "голого тросика") и три провода в каждой отдельной скрутке (могут быть все три в изоляции или два в изоляции, а один "голый").
49354493554935649363
Порядок действий...
Обрезаем под "корень" внешнюю оплетку-экран ( осторожно, что бы не повредить кросс-провод), а так же общую фольгу вокруг проводов.
49357 49358
Все провода, которые без фольги, а их может быть 4 или 5 штук зачищаем и скручиваем вместе, оставив примерно 8-10 мм изоляции. Это будет общий "минус" - GND. Скрутка существенно увеличивает сечение, что позволяет делать достаточно длинный кабель (максимальная длинна кабеля, который мне приходилось делать по такой технологии - 1,8 м) без потери мощности по питанию. Далее на эту"скрутку" одеваем термоусадку диаметром 1.5 мм, длиною 10 мм и усаживаем. Термоусадка необходима, как защита от перегрева и сохранения изоляции на проводниках поскольку при пайке на разъем быстро начинает плавиться и качественного результата может не получиться. С термоусадкой все получается качественнее...
49358 49359 49360 4936149362
Теперь на листке бумаги нужно записывать цвета отдельных фольгированных скруток, чтобы в ответной части кабеля не перепутать назначение проводников. Всего потребуется четыре фольгированные скрутки. Лишние обрезаем под "корень".
Выбираем две пары скруток для формирования линии +5В и записываем их цвета. Обрезаем с них фольгу, выбираем в каждой скрутке один из трех проводов (в моем случае это в полупрозрачной изоляции, а он может быть и без изоляции), снимаем с этих двух проводов изоляцию, если она есть и свиваем их вместе с кросс-жилой (это будет общий экран и не путать его с "минусом"). Оставшиеся четыре провода зачищаем также, как и для "минуса", оставив 8-10 мм изоляции, скручиваем вместе и усаживаем в термоусадку (рекомендую другого цвета, нежели у "минуса", чтобы не перепутать ).
49364 49365 49366 49367 49368 49369
49370 49371 49372
49373 49374
Это сформированы две основные линии: "плюс" и "минус". Причем за счет использования двух проводников скрученных вместе с кросс-жилой в скрутках линии +5В получили дополнительный "экран".
Теперь нужно сделать внешний "выход" управления датчиком Холла. Выбираем "фольгированную скрутку", записываем ее цвет, удаляем фольгу, один из трех проводов (в моем случае это в полупрозрачной изоляции, а он может быть и без изоляции) "отправляем" на кросс-жилу, из оставшихся двух выбираем один и выводим наружу припаяв к нему тонкий проводок длиною в 20-25 см.(это и будет управление Холлом). Теперь на кабель надеваем термоусадочную трубку диаметром 10 мм и длиною в 25 мм и усаживаем феном, причем проводок на Холл должен оказаться внутри термоусадки.
49376 49377 49378 49379 49380 49381
49382 49383 49384 49385
Оставшийся провод из "скрутки" предназначается для управления режимом OTG.
Оставшуюся "фольгированную скрутку" "потрошим" аналогично предыдущей, с "выбросом" отдельного провода на кросс-жилу. Оставшиеся два провода будут сигнальной линиями "D+" и "D-", а провод на кросс-жилу создаст для этой сигнальной "пары" свой дополнительный экран. Каждый из проводов зачищаем чуть больше чем для "плюса" и "минуса" - примерно 12-15 мм. и усаживаем в термоусадку. Так же зачищаем и провод для OTG. Все получившиеся выводы облуживаем (кроме скрутки кросс-жилы ) и обрезаем, оставив примерно 2 мм для пайки на разъем.
49386 49387 49388 49389
Контакты на разъеме micro USB облуживаем. И распаиваем согласно схеме.
Я рекомендую использовать безотмывочный флюс. Но тем не менее обязательно готовый разъем тщательно промыть или ацетоном, или спиртом...
49390 49391 49392 49393 49394 49395
Корпус реле разрезаем по кругу полотном по металлу, отступив от края со стороны контактов примерно на 2 мм. Делаем это без "фанатизма" - корпус очень тонкий и любое неловкое движение приводит к его разрушению. Желательно обрезать как можно ровнее, чтобы сохранить нужную глубину корпуса.
Вынимаем "внутренности" реле и напильником или наждачной бумагой выравниваем края корпуса.
49396 49397 49398
Теперь готовый разъем сгибаем таким образом, чтобы фиксаторы на плоскости разъема оказались снаружи. И делаем примерку в корпус...
Вынимаем из корпуса заготовку и не меняя положения припаиваем кросс-жилу к боковому продолжению на корпусе micro USB.
4939949400 49401 49402
Теперь один из сложных моментов - залить разъем в корпусе эпоксидной смолой. Смола в ограниченном пространстве начинает приобретать "сверхтекучесть" и ползет вверх внутри самого разъема и может залить наглухо все контакты. Поэтому лучше понемногу... Для размешивания можно использовать подручные средства (емкости)- я использую баночки из под йогурта. Замешиваем примерно по объему в половину корпуса реле. Если смола тягучая нужно подогреть феном для более удобного использования, но греть не сильно, а то может резко кристаллизоваться. Наполняем корпус от реле примерно до половины или чуть меньше. Ждем некоторое время, постоянно проверяя зубочисткой вязкость смолы (должна стать, как мед - вязкая). Вставляем в него осторожно наш разъем корректируя его положение. И зафиксировав в таком положении дождемся полного отверждения смолы.
Как только смола "схватится"- можно добавить до "краев" корпуса используя для этого зубочистку - по капельке в полости внутри разъема.
49403 49404 49405 49406 49407
После того, как смола полностью "схватится" можно приступить к распайке ответной части кабеля - разъема для HUB-а.
Разделка кабеля для USB разъема HUB-а ничем не отличается от выше сказанного... Все выводы делаем по предварительным записям, что бы не перепутать... Провода от датчика Холла и OTG выводим наружу. Так же выводим наружу провод со стороны планшета линии +5В и те же +5В со стороны разъема HUB-а. Распаиваем разъем согласно распиновки. Скрутку кросс-жилы одеваем в термоусадку и укладываем в желобок на боку разъема USB-B. На все это одеваем термоусадку диаметром 12 мм, длиною 35 мм, упираем в выступ контактной группы и усаживаем. Собираем корпус разъема... Верхнюю крышку надо подготовить, как на фото - отогнуть упоры сзади и сточить угол для пайки кросс-жилы.
49408 49409 49410 49411 49412 4941349414
С помощью пассатижей (иначе никак!) вставляем на место верхнюю крышку и пропаиваем стыки с основным корпусом. В том числе и кросс-жилу. Затем заднюю часть металлического корпуса разъема стягиваем тонкой лавсановой ниткой. Накручивать нужно с небольшим натягом, чтобы не прорезать термоусадку, а заодно и провода... Затем усаживаем три слоя термоусадки диаметром 12.7 мм и длиною 45 мм давая каждому слою хорошо остыть. Получается очень прочный разъем.
494154941549417 4941649418
Из разъема со стороны HUB-а выходят четыре провода: управление датчиком Холла и OTG, а также линия +5В со стороны планшета и со стороны HUB-а. Если соединить вместе оба провода линии +5В, то получим обычный USB кабель с управляемым режимом OTG. Если провода разъединены, то по линии +5В со стороны планшета можно управлять режимом " включение/выключение по обнаружению подзарядки на USB планшета" подключив соответственно на DC-DC преобразователь с выходом +5В. Провод +5В со стороны HUB-а можно использовать, как дополнительное питание "пассивного" HUB-а...
49419
Ниже эскиз- схема такого кабеля.
https://downloader.disk.yandex.ru/preview/7a20b0fbc2c2cdde1f4a24ec2ae126aa794791de372156a385 0e3b5c3c587b18/inf/WXA3ytzfJ0V_B6qgpWnTPuK_oF7g2YmYlwEeCLDmQfZsleJj0c U28A6_IsOfpllX86ZYG68XJgQTjH1Bjkxd6Q%3D%3D?uid=0&filename=95ae25s-960.jpg&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&tknv=v2&size=2048x2048
Отличная инструкция! Можно в шапки основных планшетных тем.
Добавлю, что года 3 назад мне встречались micro USB двух типов - с чуть разным расположением контактов со стороны подпайки проводов. Что конкретно - уже, к сожалению, не помню. Хорошо, что по даташитам люблю проверять.
seriousstas
25.03.2018, 12:12
Смола в ограниченном пространстве начинает приобретать "сверхтекучесть" и ползет вверх внутри самого разъема и может залить наглухо все контакты.
чем термоклей не угодил
http://kak-vybrat.com/content/document/9/163/62.jpg
чем термоклей не угодил
Высокотемпературного и с хорошей адгезией к пластику у меня нет, а обычный не держится-со временем вываливается. И на мой взгляд, термоклей все же ближе к реставрационным материалам относится. И в "жестких" условиях эксплуатации в машине не всегда надежен.
...Добавлю, что года 3 назад мне встречались micro USB двух типов - с чуть разным расположением контактов со стороны подпайки проводов. Что конкретно - уже, к сожалению, не помню. Хорошо, что по даташитам люблю проверять.
Ну китайцы известные приколисты - можно ждать чего угодно! Но по стандарту и в большинстве случаев расположение контактов, как на указанной выше фотографии. И я использую (рекомендую) именно с боковой пластиной от корпуса разъема - очень удобно паять и не портит конечного вида. А такие только с расположением контактов обозначенным выше.
49424
Небольшое дополнение по разъему... Как упоминал выше: - "Смола в ограниченном пространстве начинает приобретать "сверхтекучесть" и ползет вверх внутри самого разъема и может залить наглухо все контакты." Эта возможная проблема может свести "на нет" всё потраченное время на изготовление кабеля. Причем узнать об этом можно будет в самый последний момент... Чтобы избежать этого предлагаю один из вариантов решения проблемы.
Два варианта исполнения разъемов: один с боковой планкой корпуса, второй без неё. Если разъем без планки, то паять "корпус" нужно к "замку" разъема так, чтобы в собранном состоянии эта пайка оказалась внутри, а не снаружи. На фото указана сторона для использования ориентации разъема для планшета Nexus. Способ, о котором пойдет речь
подходит для обеих конструкций разъемов.
494994950049501
Разбираем разъем (если накануне был праздник с бурным возлиянием и сегодня наблюдается небольшая тряска рук, то лучше перенести процедуру на другой день...). Тонким лезвием отделяем направляющую контактов от корпуса. Осторожно! Контакты ничем не закреплены и легко вываливаются вместе с отделяемой частью (этого нужно избежать, чтобы потом не гадать, как все было собрано).
4950249503
Теперь группу контактов заливаем герметиком (без фанатизма, подойдёт любой силиконовый или акрило-латексный нейтральный герметик без содержания окислителей). Я использую китайский (703) для фиксации электронных компонентов на корпусе или печатной плате.
495044950549508
И одеваем назад снятую ранее пластиковую направляющую. Плотно прижимаем ее для вытеснения лишнего герметика, при этом он же заполнит все "щели"... Убираем лишнее. Теперь после того, как герметик "схватится" можно приступать к распайке подготовленного разъема.
4950649507
Попробовал альтернативу HDMI - кабель от "шнурка" USB3.0. Можно использовать для самодельного изготовления . Все что нужно в нем есть: внешняя оплетка, кросс-жила под оплеткой, толстые провода питания (нужно брать кабель длиной 1.8 - 3м- чем длиннее кабель, тем они толще), дополнительных два провода и две независимые витые пары со своими кросс-жилами.
Сделал еще один вариант углового разъема. Вылет от стороны планшета 7 мм.
4965549656496574965849659
Подробнее об изготовлении...
Платы под переходник заказал в Китае. Разъемы там же...
4966049661
От разъема отделяем направляющую контактов, вставляем в плату и припаиваем.
4966249663496644966549666
Разделываем кабель USB-3.0 аналогично кабелю HDMI. Вставляем в отверстия платы и с обратной стороны пропаиваем.
49667496684966949670
Чтобы зафиксировать припаянный кабель используем медную или латунную трубку диаметром 10 мм. Обрезаем примерно 1.5 см и готовим таким образом...
496714967249673
Плотно прижав к плате в определенном положении (полукруглая выемка снизу) припаиваем к пятакам на плате.
4967449675496764967749678
Теперь берем лавсановую тонкую нить и плотно накручиваем в пропиленном сегменте медной трубки. Таким образом достаточно жестко фиксируем кабель.
49679
Усаживаем термоусадку. Получаем достаточно жесткую конструкцию для использования с планшетом.
496804968149682
Ниже сравнение двух кабелей. Один от "Pro Legend"- он же выше в обзоре...
49684
и от "VCOM" в прозрачной синей изоляции, через которую заманчиво просматривается экран
49685
От "VCOM" кабель заметно тоньше, чем от "Pro Legend" при одинаковой длине
49686
и к тому же не подходящий для изготовления вышеописанного кабеля USB для планшета. Проводники тоньше, их меньше и нет отдельных "пар" с собственным экраном.
49687
Так должен выглядеть подходящий кабель
49838
bomber86
18.06.2018, 21:07
отличный гайд и куча нюансов рассказаны, благодарю Александр, многим пайщикам будет крайне полезно :)
Привет всем!
Почему бы не использовать как донор MHL2HDMI кабель или даже такие "запчасти" как в прикреплённых файлах?
MHL2HDMI кабель не резал... И какой он внутри не могу сказать. Смысл использования HDMI кабеля и USB 3.0 в том, что внутри них несколько отдельных "витых пар" со своим собственным экраном (помимо внешней оплётки), что позволяет сделать двойное экранирование и добиться существенной помехоустойчивости при использовании в машине.
MHL2HDMI кабель не резал... И какой он внутри не могу сказать.
Посмотреть можно здесь (https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_High-Definition_Link) (соответствующая картинка вложена).
Смысл использования HDMI кабеля и USB 3.0 в том, что внутри них несколько отдельных "витых пар" со своим собственным экраном (помимо внешней оплётки), что позволяет сделать двойное экранирование и добиться существенной помехоустойчивости при использовании в машине.
Ваш вариант очень хорош, но предполагает большой опыт работы с паяльником. Я предложил рассмотреть варианты попроще. :)
Посмотреть можно здесь (https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_High-Definition_Link) (соответствующая картинка вложена).
Ваш вариант очень хорош, но предполагает большой опыт работы с паяльником. Я предложил рассмотреть варианты попроще. :)
Попроще вряд ли получится... У разных производителей разный кабель HDMI - многие просто не используют дополнительные кросс-жилы в "витых парах", а это принципиально важно. Иначе нет смысла делать. Я так и не научился по виду определять нужный HDMI кабель, причем у одного и того же производителя с одинаковой маркировкой на кабеле "внутренности" отличаются. Как итог - лежит метров 30 такого кабеля, непригодного для изготовления самодельного "USB-шнурка". Повезло приобрести несколько комплектов USB3.0 кабеля по 1.8м, подходящего для поделки... Сейчас из такого и делаю шнуры.
Если блок питания и HUB устанавливаются за планшетом, то короткий в 30-35 см с выводами возле углового разъёма.
50202
Если в "бардачке" или подлокотнике, тогда нужной длины и с выводами у разъёма для HUB-а.
50201
Я так и не научился по виду определять нужный HDMI кабель, причем у одного и того же производителя с одинаковой маркировкой на кабеле "внутренности" отличаются. Как итог - лежит метров 30 такого кабеля, непригодного для изготовления самодельного "USB-шнурка".
Спасибо за развёрнутый ответ. Буду иметь в виду. И спасибо за тему!
ЗЫ. Как с этим сочетается?
MHL2HDMI кабель не резал... И какой он внутри не могу сказать.
...Как с этим сочетается?
Кабель с разъёмами microUSB-HDMI не попадался...
В общем разобрал все обратно... Что бы вы понимали питание в планшет и и все остальное идет через кабель usb 3.0. кабель просто отличный. Земля, 4 провода, плюс по 2 в своей независимой земле. Подключаю юсботг в микроюсб разьем с куском кабеля (15см) припаянным к контактам отг, холл, питание, земля..., не работает! Отпаиваю от платы д+ и д-... Все работает. мозг уже кипит, 2 пачки сигарет выкурил. И жилы разные пробовал с кабеля результат тот же. Нафиг, пущу д+ и д- отдельным кабелем с микроюсб разьема.
В общем разобрал все обратно... Что бы вы понимали питание в планшет и и все остальное идет через кабель usb 3.0. кабель просто отличный. Земля, 4 провода, плюс по 2 в своей независимой земле. Подключаю отг через разьем с куском кабеля (15см) припаянным к контактам отг, холл, питание, земля..., не работает! Отпаиваю от платы д+ и д-... Все работает. мозг уже кипит, 2 пачки сигарет выкурил. И жилы разные пробовал с кабеля результат тот же. Нафиг, пущу д+ и д- отдельным кабелем с микроюсб разьема.
Из кабеля USB 3.0 получается отличный помехозащищённый "шнурок". Только нужно его правильно "приготовить"... Здесь (http://pccar.ru/showthread.php?t=27457) подробности.
svoboda120
23.10.2018, 18:01
пущу д+ и д- отдельным кабелем с микроюсб разьема.
В этой теме уже ни раз обсуждалась возможность подпайки проводов дата+ и дата- прямо на плату и пришли к выводу, что в большинстве случаев это танцы с бубном. Во первых они должны быть одной длины, желательно в виде витой пары вплоть до места подпайки и иметь хороший экран. Никаких дополнительных разрывов между планшетом и хабом делать не желательно. Самый простой и надежный способ передать информацию - кабель между microUSB планшета и USB Хаба. Остальные варианты дело везения.
В этой теме уже ни раз обсуждалась возможность подпайки проводов дата+ и дата- прямо на плату и пришли к выводу, что в большинстве случаев это танцы с бубном. Во первых они должны быть одной длины, желательно в виде витой пары вплоть до места подпайки и иметь хороший экран. Никаких дополнительных разрывов между планшетом и хабом делать не желательно. Самый простой и надежный способ передать информацию - кабель между microUSB планшета и USB Хаба. Остальные варианты дело везения.
Условия достаточно просто выполнимы - аккуратно всё сделать. Ниже вариант подготовленного USB-3.0 кабеля для распайки прямо в планшете.
50350
Это вариант кабеля длиной 1.5м с пассивным HUB-ом ORICO (http://pccar.ru/showpost.php?p=405488&postcount=466) и дополнительным питанием. Поскольку сам блок питания (http://pccar.ru/showpost.php?p=405034&postcount=1) ставится на заднюю крышку планшета (http://pccar.ru/attachment.php?attachmentid=50134&d=1535572750), то и питание +5В из кабеля выводится сразу на канал питания HUB - а. Если для изготовления "шнурка" кабель USB-3.0 выбран изначально правильной длины (нужен не менее 1.8м- при такой длине сечение проводов питания внутри кабеля 0.6 мм.кв.), то потери напряжения на такой длине (1.5м) незначительные.
Согласен, что главное условие - одинаковая длина "D+" и "D-", и экран на "витой паре".
В этой теме уже ни раз обсуждалась возможность подпайки проводов дата+ и дата- прямо на плату и пришли к выводу, что в большинстве случаев это танцы с бубном. Во первых они должны быть одной длины, желательно в виде витой пары вплоть до места подпайки и иметь хороший экран. Самый простой и надежный способ передать информацию - кабель между microUSB планшета и USB Хаба. Остальные варианты дело везения.
Полностью подтверждаю всё вышесказанное. Даже при размещении полноценного ЮСБ разъема на планшете, в 2-3 см от микроюсб (соединенных витой парой с микроюсб), приводят к непредсказуемым результатам. На одних планшетах все стабильно работает, на других - работает, но не стабильно, на третьих, вообще перестает определяться. Если габариты позволяют подключить кабель в штатный разъем микроюсб, то лучше ничего не паять, а использовать именно этот разъем. Если ширина ограничена, пробуйте ставить полноценный юсб, с вырезом в задней панели под разъем. Не рекомендую паять сразу кабель к плате.
P.S. У меня, соединение планшета с хабом выполнено самым обычным юсб-шнурком. Проблем в работе не замечал.
Полностью подтверждаю всё вышесказанное. Даже при размещении полноценного ЮСБ разъема на планшете, в 2-3 см от микроюсб (соединенных витой парой с микроюсб), приводят к непредсказуемым результатам. На одних планшетах все стабильно работает, на других - работает, но не стабильно, на третьих, вообще перестает определяться. Если габариты позволяют подключить разъем в микроюсб, то лучше ничего не паять, а использовать именно этот разъем. Если ширина ограничена, пробуйте ставить полноценный юсб, с вырезом в задней панели под разъем. Не рекомендую паять сразу кабель к плате.
P.S. У меня, соединение планшета с хабом выполнено самым обычным юсб-шнурком. Проблем в работе не замечал.
Ты хочешь сказать, что своим постом выше я ввожу в заблуждение пользователей, когда говорю, что всё будет работать, если распаять по моей схеме?
Речь в посте автора была о том, что подпаиваясь к разъему микроюсб, у него переставал определяться хаб. Я тоже сталкивался с этим. Поэтому могу подтвердить данный факт. Если распаять отг -кабель по твоей схеме и подключить его в штатный разъём микроюсб, то это не противоречит сказанному мною выше. Я лишь констатирую, что можно использовать и заводской кабель, если он хорошего качества.
Разговор не про кабель с разъёмом microUSB, а именно про распайку проводами от кабеля прямо на контакты разъёма в планшете. Если всё сделать правильно, соответствующим образом подготовив "витую пару" именно в кабеле USB 3.0, где есть дополнительные экраны - всё определяется и ничего не виснет. Заводской кабель USB 2.0, даже с плотной оплёткой не позволяет сделать дополнительное экранирование "витой пары" от силовых проводов, что сказывается, как раз на помехоустойчивости при прямой пайке на контакты micro-USB внутри планшета. Автор в своём посте, как раз указал, что использовал USB-3.0 кабель, но скорее всего напутал с выбором правильной "пары" и поэтому "всё зависало".
ОК, значит я не понял, т.к. для себя полностью исключаю ситуацию с пайкой многожильного кабеля к плате/разъёму. В первую очередь по эстетическим соображениям. Считаю, что никаких "хвостов" из планшета торчать не должно (кроме проводов питания).
ОК, значит я не понял. Для себя полностью исключаю ситуацию с пайкой многожильного кабеля к плате. В первую очередь по эстетическим соображениям. Считаю, что никаких "хвостов" из планшета торчать не должно (кроме проводов питания).
У многих нет места в рамках под разъём, кто-то устанавливает планшет в моторизированный поворотный корпус и нужно пропихивать в небольшое осевое отверстие один кабель в котором и линия питания, и дата-линия,и управление OTG и Холлом...
svoboda120
23.10.2018, 23:32
У многих нет места в рамках под разъём, кто-то устанавливает планшет в моторизированный поворотный корпус и нужно пропихивать один кабель в небольшое осевое отверстие в котором и линия питания, и дата-линия,и управление OTG и Холлом...
Понятно, что сколько автомобилей - столько нюансов, но...
Если всё сделать правильно, соответствующим образом подготовив "витую пару" ....
Вот это ключевая фраза. Но зачастую человек делает не совсем по инструкции, не придавая значение отдельным деталям, которые в последствии могут оказаться ключевыми, а ты никак не сможешь это проверить. Т.е. тебе скажут, что все по инструкции, а на самом деле, как пример, дата+ в одной оплетке, а дата- в другой. Каждый провод имеет свой экран. Но это уже не витая пара. Лучше это или хуже - это второй вопрос. Но ты этого не видишь и не знаешь как на самом деле выполнено. И продолжаешь давать рекомендации. До тех пор, пока тебе не скажут, что ты ввел в заблуждение. В таких случаях нужно видеть хотя бы фотки.
Sergey 4_4
24.10.2018, 00:01
Заводской кабель USB 2.0, даже с плотной оплёткой не позволяет сделать дополнительное экранирование "витой пары" от силовых проводов, что сказывается, как раз на помехоустойчивости при прямой пайке на контакты micro-USB внутри планшета.
У меня USB 2.0 припаян к плате,проблем с помехами не замечал.Длина 1.5метра.
... В таких случаях нужно видеть хотя бы фотки.
Что касается инструкции (http://pccar.ru/showthread.php?t=27457)на самодельный кабель, то на мой взгляд всё по-шагово с "кучей" фотографий... Если конкретно про подготовку под распайку в планшете, то при следующем изготовлении подобного "шнурка" сделаю фото - отчёт... Но скорее всего это никто читать не будет.
svoboda120
24.10.2018, 00:21
... Если конкретно про подготовку под распайку в планшете, то при следующем изготовлении подобного "шнурка" сделаю фото - отчёт... Но скорее всего это никто читать не будет.
Я как раз не об этом. Хотелось бы видеть что и куда именно подпаивается теми, у кого не работает как по инструкции. Их фотоотчет. К твоим инструкциям, а тем более к изготовленным кабелям претензий никаких. Как говорится, "Проверено электроникой" :big:
..Хотелось бы видеть что и куда именно подпаивается теми, у кого не работает как по инструкции. Их фотоотчет.
С этим сложнее... Как показывает практика - очень не многие могут прямо сказать о своей некомпетентности в том или ином вопросе и "расписаться" в невнимательности в следовании рекомендациям. Более того: сначала сделать что-то и поняв что "напортачил" - почитать инструкцию...
Из всего вышеперечитанного пришел к выводу, что кину через штатный разьем только д+ и д-, дабы не перепаивать то что уже есть, да и помех меньше будет. Всем спасибо за информацию. Полезно было узнать что эти провода настолько чувствительны к наводкам.
Пс что касается моего неудачного опыта....
http://www.picshare.ru/uploads/181024/6CYFE1b872_thumb.jpg (http://www.picshare.ru/view/9322428/)
http://www.picshare.ru/uploads/181024/xw229Oy43C_thumb.jpg (http://www.picshare.ru/view/9322444/)
По обеим фото на другом конце стандартный 3.0 штекер. Уже при параллельном подключении накопителя через микроюсб не работает.
Поделится вообще не стыдно) Стыдно что у меня не заработало. Всем под ряд телефоны чиню, а тут...
...что касается моего неудачного опыта....
Как раз об этой ошибке я говорил выше... Вы взяли стандартные два провода (белый и зелёный) в качестве D+ и D-, а надо было брать их в одной отдельной витой паре в фольге. В "скрутке" есть третий оголённый проводник - это и есть дополнительный собственный экран "витой пары".
P.S. Если конечно в кабеле есть такие кросс-жилы...
Я брал с отдельной скрутки в земле тоже (второе фото) но ошибка была в том что эту землю не заземлил видимо. Если и заземлю будет ли это работать при соединении кабеля через стандартные 3.0 разъемы?
По обеим фото на другом конце стандартный 3.0 штекер. Уже при параллельном подключении накопителя через микроюсб не работает.
Если не убирали стандартный разъём на кабеле, то в планшете не правильно выбрана и распаяна дата - пара.
В стандартном кабеле USB3.0 два не экранированных провода, как раз и есть D+ (зелёный) и D-(белый) стандарта USB 2.0, которые и нужно паять к соответствующим контактам на планшете (D- на контакт 2 разъёма, D+ на контакт 3). В фольгированных скрутках идут дата-пары USB3.0, которые должны быть не задействованы в вашем случае.
Если не убирали стандартный разъём на кабеле, то в планшете не правильно выбрана и распаяна дата - пара.
Не думаю. Руководствовался фото и мультиметром для верности прозванивая до ног микроюсб.
http://www.picshare.ru/uploads/181024/xMLQQ5OPcf_thumb.jpg (http://www.picshare.ru/view/9322470/)
В общем пытаться переделывать как бы там ни было, охота напрчь отбита))) да и пятаки если честно боюсь сорвать. пущу через разъем)
Не думаю. Руководствовался фото и мультиметром для верности прозванивая до ног микроюсб.
http://www.picshare.ru/uploads/181024/xMLQQ5OPcf_thumb.jpg (http://www.picshare.ru/view/9322470/)
В общем пытаться переделывать как бы там ни было, охота напрчь отбита))) да и пятаки если честно боюсь сорвать. пущу через разъем)
Если есть место для внешнего разъёма-это лучшее решение, как говорили выше... Но, что касается прозвонки кабеля, то ниже его "разрез"
5035250353
Используются линии только стандарта 2.0-это если сохранили разъём. В идеале все разъёмы обрезаете и выбираете для дата - линии одну из фольгированных скруток с собственным экраном и всё повторяете, но уже с внешним разъёмом micro USB для планшета и с нужным разъёмом для HUB-а...
В своих "шнурках" делаю по такому принципу
50354
Кросс-жилу под внешней оплёткой и кросс-жилу витой пары скручиваю вместе и паяю только на корпус разъёмов USB.
"Разделка" кабеля USB-3.0 для прямой распайки в планшете.
Ножом без фанатизма по кругу надрезаем внешнюю изоляцию, отступив от края кабеля примерно на 8-10 см.
50355
Под оплёткой находится кросс-жила, предназначенная для пайки экрана на разъём (оплётка из алюминия и не паяется без "танцев"...).
50356
Обрезаем по кругу всю оплётку, оставляя кросс-жилу.
50357
обрезаем под корень экран из фольги.
50358
Обрезаем верёвочный корд.
50359
Получаем такую картинку.
50360
Аккуратно обрезаем фольгу на экранированных "витых парах", оставляя свободными концы проводов по 1.5-2.5 см. Выбираем по желанию одну из расцветок "витых пар", а вторую обрезаем (на противоположном конце кабеля естественно выбираем такой же цвет).
50361 50362 50363
Теперь кросс-жилу внешнего экрана обвиваем вокруг фольгированной скрутки и скручиваем с кросс-жилой, которая находится внутри самой скрутки.
50364
Пропаиваем соединение кросс-жил, одеваем термоусадку соответствующего размера и получаем экранированную "витую пару", которую паяем уже на соответствующие контакты разъёма micro USB в планшете.
50365503665036750368
Соответственно "экран" паяем на корпус micro USB разъёма на мат-плате. Какой из проводов будет "D+" , а какой "D-" значения не имеет, но ответная часть кабеля должна соответствовать выбранным цветам. На противоположной стороне кабеля припаивается нужный для HUB-а разъём (или USB-B-штеккер, или USB-A гнездо), или кабель аналогично разделывается и паяется прямо в самом HUB-е.
Оставшиеся провода питания (красный "плюс" и чёрный "минус") распаиваются в соответствии с вашей схемой. Пару проводов (зелёный и белый) можно использовать для вывода через кабель управление режимом OTG и датчиком Холла.
skanch
Ссылочку можно попросить на эту платку. Что то не нахожу.
skanch
Ссылочку можно попросить на эту платку. Что то не нахожу.
Самодельная платка. Изготовлена по заказу у китайцев на заводе. Разъём отдельно с небольшой доработкой и самостоятельной впайкой.
503735037450375
Спасибо. Понял. Что нибудь сам заколхожу
Goshinski
11.12.2018, 16:06
А если у меня в проводе hgmi в витых парах нету 3 провода а только два что делатт?
Только с тремя проводами можно получить экранирование сигнальных пар. Как вариант - попробовать USB -3.0 шнур, как в этой теме.
Alexandroff
30.08.2019, 14:57
Только с тремя проводами можно получить экранирование сигнальных пар. Как вариант - попробовать USB -3.0 шнур, как в этой теме.
я так понимаю, вот этот шнур подойдет для изготовления?https://s.click.aliexpress.com/e/xhqtBUq
я так понимаю, вот этот шнур подойдет для изготовления?https://s.click.aliexpress.com/e/xhqtBUq
С уверенностью не могу сказать, что внутри кабеля всё есть... В таком (https://www.oldi.ru/catalog/element/0268100/) точно всё нормально.
Alexandroff
30.08.2019, 15:51
С уверенностью не могу сказать, что внутри кабеля всё есть... В таком (https://www.oldi.ru/catalog/element/0268100/) точно всё нормально.
6 фото провод в разрезе
6 фото в разрезе
Прошу прощения-не обратил внимание! Если, как на картинке, то подходит.
Потребовалось сделать USB кабель длиной 4 м и с линией питания для достаточно мощной нагрузки. В наличии нужного по параметрам кабеля не оказалось и решил "набрать" такой вручную.
Из кабеля HDMI, которого у меня осталось много, но неподходящего для изготовления "правильных USB-шнурков" (нет внешнего экрана), вытащил одну витую data-пару в фольгированном экране и с кросс-жилой внутри (по описываемой технологии кросс-жила не обязательна, но если она есть, то добавляет ещё один защитный экран).
51524
На эту "витую пару" одел медную плотную оплётку, которая будет выполнять роль дополнительного (а может и основного) экрана data-проводников (напомню из из прошлых постов, фольга и кросс-жила — это экранирование data-пары) и зафиксировал с двух сторон тонкой лавсановой нитью (чтобы не "убежала" медь…).
51525
Кросс-жилу из фольгированной пары скрутил вместе с медным экраном.
51526
К сожалению нужной, в таком случае фторопластовой или хлопчато-бумажной оплётки у меня нет, а планируется дополнительный внешний медный экран и обязательно нужно два экрана изолировать друг от друга по всей длине кабеля… Зато есть "змеиная кожа"… Одеваем "чулок" на медный экран и снова фиксируем с двух сторон лавсановой нитью.
51527
Теперь силовая часть кабеля… Выбор однозначен — МГТФ 0,35 мм.кв. Мягкий, медный, в негорючей изоляции — как раз для авто. Сечение выбрал именно такое, что бы не добавлять толщину кабеля и для увеличения сечения линий "+5v" и "GND" складываем паралельно по два провода для каждой линии питания, что в сумме даёт по 0,7 мм.кв. Навиваем вокруг "змеиной кожи", которая выполняет роль изоляции между экранами, стараясь укладывать как можно ровнее.
51528 51529
И снова фиксируем нитью…
Поверх получившегося кабеля, "одеваем" ещё один внешний медный экран, как делали до этого и финишный слой — "змеиная кожа".
51530
Экраны паяем на корпуса разъёмов с обеих концов кабеля.
51531
Получаем USB кабель с data-парой стандартного импеданса, с тройным экранированием, с гарантированной защитой от любых помех и линией питания для мощной нагрузки.
P.S. Потери по напряжению составляют примерно 0,4V ( длина кабеля - 4м., сечение проводов - 0,7мм.кв., напряжение +\-5V., ток нагрузки - 2А). Если нужно увеличить мощность кабеля - просто добавляем парных проводов в линию питания.
basurman
27.11.2019, 22:46
с тройным экранированием
это где работать будет внутри ЭМ генератора?)))
Конечно в "БАК" (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%B0% D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D 0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80)под обный кабель вряд ли сможет работать, а так - где угодно. "Запас" не помешает...)))
basurman
27.11.2019, 23:00
это не запас))), это перебор
если только прям сильно хотелось...
это не запас))), это перебор
если только прям сильно хотелось...
Хм... А в чём конкретно перебор? В экранировании? Или в линии питания?
basurman
28.11.2019, 00:50
да забей... сделал и сделал
Я понял - тебе "змеиная кожа" не понравилась.)))
В следующий раз сделаю из INNOSHRINK (http://premiumpartner.ru/wp-content/themes/manufactory/pdf/Opletka/innoSHRINK_XTFS.pdf).
basurman
28.11.2019, 21:29
не угадал, и не не понравилось
не понял для чего столько сложностей
не угадал, и не не понравилось
не понял для чего столько сложностей
Ладно-сам напросился...)))
Всё связано со специфичными заказами (ну ты знаешь...) от "автозвуковиков". Конкретно с подключением USB к подобным (http://brax.ru/helix-dsp2/) процессорам.
Обычный кабель USB 2.0 чаще всего не имеет внутри экранированной data-пары, а только внешнюю оплётку ( и то не всегда) даже на длине в несколько метров. Это по отзывам пользователей негативно сказывается на качестве передачи информации (звука). Возможно эти (https://www.allcables.ru/product/kabel-usb-2-0-tip-a-b-5pin-mini-kramer-c-usb-mini5-15-4-6m-232636/) кабели и имеют внутри необходимые два экрана, но пока никто их не резал для проверки. "Переборкой" кабеля USB 3.0 удаётся решить проблемы, поскольку data-пару "упаковываем" в необходимый экран. Кто-то использует такой (https://www.allcables.ru/product/kabel-usb-2-0-tip-a-b-5pin-mini-qed-qe7003-performance-usb-a-b-mini-graphite-3-0m-61597/) кабель. Но а я делаю "самопальные" со всеми "сложностями", но гарантированно работающие по оценкам пользователей не хуже "фирменных"... Ну а если в чём-то и "перезаложился", то это "недостатки советского прошлого" ( всё делать, как минимум с "двойным" запасом), от которых мне уже не избавиться.
а зачем на алюминиевый экран ты дополнительно еще медный одел?
Обычной витой пары без фольги у меня не было под рукой, а разворачивать не имеет смысла - сверху непроводящий слой полиэтилена и вместе с кросс-жилой получился дополнительный экран. Если попытаться развернуть фольгу, то можно нарушить шаг скрутки пары (тем более на длине 4-5 метров), а от него, в том числе зависит импеданс data-пары. Кстати, перемерил все провода data-пар в USB кабелях, которые есть у меня в наличии на волновое сопротивление - ни одна "пара" не показала положенные 90 Ом. Самое близкое значение 130 Ом, остальные и того больше.
Можно попытаться сделать самому "витую пару", рассчитав положенный импеданс по этой формуле (https://3g-aerial.biz/onlajn-raschety/dopolnitelnye-raschety/twisted-pair-calculator) и подобрав нужные по характеристикам провода. На максимальной длине, получившегося кабеля задержка распространения сигнала в data-паре не должна превышать 23 нсек. (лучше ещё меньше).
Как вариант - использовать UTP4-S витую пару Cat5e. Можно получить очень близкое значение к волновому сопротивлению 100 Ом (это гораздо лучше, нежели 130 и выше...).
Потребовалось сделать USB кабель с угловым разъёмом USB-A (плоский) с определённой ориентацией положения контактов. Ниже пошаговая инструкция изготовления подобного "шнурка" в картинках (используются фото процесса изготовления двух кабелей и некоторые детали могут не совпадать).
51686
----------------------------------------------
Трубка медная сантехническая диаметром 10 мм., неотожженная и труборез ( им получается рез под прямым углом).
51687 51688
51689 51690
51691 51692
51693 51694
-----------------------------------------------
Два типоразмера оплётки — экрана: для data — пары размер 2-4 мм., для общего экранирования 3-6 мм.
51697
-----------------------------------------------
Экраны должны быть полностью изолированы друг от друга по всей длине кабеля и соединяться вместе только на корпусах разъёмов. Ниже два варианта изготовления изоляции между экранами. Для первого варианта я использую фум-ленту. Это фторопласт, шириной 19 мм. и толщиной 0,2 мм. Меньшую ширину использовать не удобно. Толщина должна быть 0,2-0,35 мм. Толще уже проблемно наматывать, а тоньше рвётся.
51699 51700
51701
-----------------------------------------------
Для второго варианта использую силиконовую трубку-капиляр с внутренним диаметром 2 мм. и внешним 3 мм.
51706
-----------------------------------------------
Сечение проводов питания по 0,35 мм.кв.( для кабеля длиной 0,7 м.).
51707 51708
-----------------------------------------------
Внешний экран.
51709 51710
-----------------------------------------------
Завершающий слой - "змеиная кожа".
51711
Пайка разъёма.
51712 51713
51714 51715
51716 51717
51718 51719
Конструкция очень жёсткая, кабель внутри не болтается.
------------------------------------------
С противоположной стороны у кабеля USB-A гнездо с выводами проводов для внешнего питания.
51720 51721
51722 51723
51724 51725
51726 51727
-------------------------------------------
Линия питания +5V в кабеле разорвана и провод со стороны углового разъёма выведен наружу. Сделано для предотвращения конфликта встречного питания. Дополнительное внешнее питание подаётся на USB-A гнездо.
Если внешнее питание не используется, то соединив вместе провод со стороны углового разъёма с красным проводом со стороны гнезда, получаем стандартный data-кабель.
USB-кабель с угловым разъёмом делался для такой "головы".
При подключении разъёма, кабель "уходит" вверх.
51728
-------------------------------------------
Ниже варианты кабеля с разъёмом mini USB
52517
и micro USB
52518
Ещё один вариант кабеля USB. Разъёмы: type-c со стороны источника с интегрированным режимом OTG и разъём USB-B с противоположной стороны.
53029
53028
Отличия от предыдущих вариантов — экран data-пары сделал из углеродного волокна.
53030
Поскольку карбон относится к полупроводникам, то и сопротивление, и ёмкость такого экрана отличаются от стандартных параметров медно-лужёной оплётки.
Сопротивление этого углеродного "рукава" — 6,7 Ом/м.пог.
Длина кабеля — 4,8м/пог.
Линия питания проводами МГТФ общим сечением 1.0 мм.кв. (и "плюс", и "минус") в отдельном медно-лужёном экране. Межслойный изолятор — фторопласт.
При подключении пассивного преобразователя, как вариант транспорта Amanero, неизбежные потери на линии питания при максимальной нагрузке в 300 mA на такой длине составят 0,1V.. Для активных устройств таких, как HELIX DSP, линия +5V не задействована.
Работает на vBulletin® версия 3.8.4. Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot