Просмотр полной версии : Высококачественный универсальный усилитель
В корпусе...
Размеры корпуса в сборе, с учетом ушей для крепления и головок болтов на боковых и нижней крышках: 405 х 227 х 72
basurman
29.10.2016, 12:33
Н-дааа, ну не, однозначно суперски, сколько к процессу готовился? У тебя ж не было сразу всех деталей. Да и корпус получился нехилый такой. шестой канал принципиально не делал))) или без нужды?
Идея была уже давно, но реально все началось все с макетирования питальника 1-го августа сего года. Сегодня 29.10... три месяца :)
Шестой канал мне не нужен - все равно центральный ставить некуда.
Н-дааа, ну не, однозначно суперски, сколько к процессу готовился? У тебя ж не было сразу всех деталей. Да и корпус получился нехилый такой. шестой канал принципиально не делал))) или без нужды?
Ну да согласен когда такие ресурсы под рукой .. хочешь дырочки по часовой хочешь против (это от зависти в хорошем смысле)
Да ресурсы так себе... Никто особо напрягаться не хочет и никуда не спешит - даже за деньги :(
Все фото (http://photo.qip.ru/users/alex-l/96726673/) в хронологическом беспорядке 5-ти канальной версии усилителя в моем исполнении.
Срукожопил под новый усилитель новый системник (http://www.pccar.ru/showpost.php?p=373842&postcount=26), с карточкой Asus Xonar-DX
Срукожопил под новый усилитель новый системник (http://www.pccar.ru/showpost.php?p=373842&postcount=26), с карточкой Asus Xonar-DX
Ага скромняга ! :big: , что б каждый так "рукожопил "
Сижу наслаждаюсь :rolleyes2:
Блин! Когда ж уже в машину то...! Дома даже мощи не прибавишь - поздно, соседи...
А дома от чего питаешь, от какого БП ? а те каналы что без нагрузки по выходу включены?
Питаюсь от импульсного, нестабилизированного источника для светодиодных лент 12V/15A. И системник и усилитель от него одного.
В колонках тишина - ни фона, ничего! Даже в процессах включения/выключения компа! Если сунуть ухо прям в пищалку и напрячь слух - можно услышать на грани слышимости лёгкий шорох. Пуков при вкл/выкл, разумеется, тоже нету.
Три канала не подключены никак - ни входы ни выходы, только питание. Регуляторы громкости в ноль.
Хотел бы я иметь возможность так рукожопить... Системник получился суперский! Равно как и усилок.
А можешь рассказать подробнее за колонки, на которых слушаешь? Это самодел?
Нет, не самодел. Это Arslab AC1
http://www.audiomania.ru/polochnaya_akustika/arslab/arslab_ac_1.html
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62410
Очень пристойные колоночки, отличаются очень чистым, мягким, сбалансированым звучанием. Все на месте, ничего не выпирает (НЧ, СЧ, ВЧ имеется в виду). Дома поют с маньяковским усилителем (http://photo.qip.ru/users/alex-l/96678127/) очень-очень достойно. Пробовали слушать с усилителем Noosfera (модель не помню, но на 2014 год какая-то топовая - полный двухканальный кит на тот момент стоил порядка $1500) - раскрылись вообще супер - звук был просто улет!
Терминальчики...
Выковыряны, по совету skanch, из вот этих предохранителей (https://ru.aliexpress.com/item/Cars-Stereo-Seats-Transparent-Insurance-Voltage-Display-Durable-Fuse-Holder-Gold-VEH21-P/32588530911.html?spm=2114.10010208.1000014.21.FINO cC&scm=1007.13338.49932.0&pvid=62183006-8f9d-41c5-8d73-c85f0afa593d&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=200000221). Подошли почти как родные, даже пилить/сверлить не пришлось. Дорезал только резьбу в отверстиях, которыми они к плате крепятся - китайцы нарезали только примерно на 2/3 - дальше поленились.
Евген_21
13.11.2016, 20:05
Терминальчики...
Выковыряны, по совету skanch, из вот этих предохранителей (https://ru.aliexpress.com/item/Cars-Stereo-Seats-Transparent-Insurance-Voltage-Display-Durable-Fuse-Holder-Gold-VEH21-P/32588530911.html?spm=2114.10010208.1000014.21.FINO cC&scm=1007.13338.49932.0&pvid=62183006-8f9d-41c5-8d73-c85f0afa593d&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=200000221). Подошли почти как родные, даже пилить/сверлить не пришлось. Дорезал только резьбу в отверстиях, которыми они к плате крепятся - китайцы нарезали только примерно на 2/3 - дальше поленились.
НЕ В ТЕМУ, но все круто получается. Завидую, и успехов вам ребята!!!!!
Alex-L, все круто так держать. Если появяться какие то проги для управления данным ус, помогу с кнопочками и дизайном.
Т.Е. нарисуем.
Евген_21
Спасибо за добрые слова и за предложенную помощь!
Пока никакого софта для управления не планируется - усилитель чисто аналоговый, подключение тупо к выходам звуковой карты, регуляторы громкости на передней панели усилителя - для одноразовой предварительной установки уровня каналов. Вся обработка и оперативная регулировка громкости осуществляется средствами звуковой карты/винды/программного плеера.
Поставил все в машину.
Фотки - позже.
С межблочниками пока ясности никакой - скорее всего буду делать сам. Сейчас, временно, лишь бы работало - пошел в Олди и купил три штуки самых дешеых кабеля (http://www.oldi.ru/catalog/element/0301629/).
Ну что сказать... Все работает просто отлично! Звук - супер!!! :yes4: Challanger TA5.1 (Sirota сомневался :) ) переигрывает однозначно - тут без вариантов. Хотя, справедливости ради, челеку уже шесть лет и он начал подсдыхать - выражается это в том, что при температуре окружающей среды около 0 и ниже он выключается при заводке двигателя. Также при температуре около -20 и ниже свистит так, что стекла высыпаются. Возможно, что и качество звука у него изменилось в худшую сторону. Я как то привык и не обращал внимания, но после запуска Автоманьяка - разница слышна очень сильно, даже с дешевыми кабелями.
Звук офигенно чистый, четко и ярко выражена сцена, все частоты отыгрываются просто идеально, слышно каждый инструмент! Это надо слышать! :yes4:
Напомню про акустику: фронт Morel Dotech Ovation 6 (http://magnitola.ru/Morel-Dotech-Ovation-6-p-8269.html), тыл Morel Tempo Coax 6 (http://magnitola.ru/Morel-Tempo-Coax-6-p-6680.html), саб DLS M110 in box (http://magnitola.ru/DLS-M110-in-box-p-208.html).
Сегодня намечается прослушка с коллегами по работе, с применением тестовых дисков с просто басистыми и сложными для усилителей и акустики треками... По результатам отпишусь :)
По мощности. Крутилки на усилителе на половину, крутилки звуковухи на половину, крутилка в плеере на треть. Громко! Плеер на две трети - очень громко! Если все выкрутить на максимум - думаю или двери сорвет :) или динамики порвет.
Саб качает нормально. Мне как-то не очень нравится как он работает, но это вопрос к звуковой карте (разделу частот), а не к усилителю. Да и не настраивал пока ничего - воткнул и поехал.
По нагреву. До работы ехал минут 40 - за это время, при вышеописанных условиях, радиатор даже теплым не стал. Конечно это не показатель. Сегодня подключу датчик температуры - буду отслеживать...
В общем впечатления только положительные!
О неприятном. Без музыки, на стоянке, но при заведенном двигателе - на грани слышимости, но все же слышен генератор. Надо мудрить с межблочниками - земли/экраны...
Приглашаю всех желающих на прослушку. Вечером и в выходные - ст.м.Братиславская, днем (с 13 до 14) в будни - ст.м.Домодедовская.
Связь через личку.
Alex-L
Ну что сказать... Все работает просто отлично! Звук - супер!!! Challanger TA5.1 (Sirota сомневался ) переигрывает однозначно - тут без вариантов.
Ну это же классно, что переигрывает...теперь есть к чему стремится :rolleyes2:
Я правильно понимаю, что весь успех данного уся в его повышенном питании, а оконечник тупо сворован от домашней хиви системы, так?
Я правильно понимаю, что весь успех данного уся в его повышенном питании, а оконечник тупо сворован от домашней хиви системы, так?
Сам оконечник очень хорошо отточен его создателем, а преобразователь хорошо вписался в это дело.
Сам оконечник очень хорошо отточен его создателем, а преобразователь хорошо вписался в это дело.
Именно так! Ну и ваще - я старался :wink2:
Прослушка удалась - всем понравилось! :)
Куда-то делся звук генератора! Нету! Ну нету и все тут! Тишина в колонках полная! :dntknw:Наверное межблочники притерлись :big:
Alex-L, прими мои поздравления! Очередной отличный проект!
Спасибо! :)
На Веге (тема (http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75972) на Веге) раскритиковали кросс-плату. Даже не всю плату, а типа дроссели дохлые и держатели предохранителей дохлые. Я с этим как-бы не сильно согласен, но ради полного феньшуя... Есть мысля: разделить питание каналов 2+2+1 и на каждый получившийся "канал", уже из трех каналов - свой предохранитель в красивом держателе. Дроссели намотать не в один провод ф=1.2мм, а, скажем, в три... или даже вообще на каждую группу каналов свой фильтр и свой предохранитель... Переразвести плату в два слоя (опять 70мкм, или даже 105, фольги) - один питание, второй - выходные цепи каналов. При наличии экономически интересного количества желающих - заказать платы опять в Резоните.
Можно еще прикрутить амперметр/вольтметр из готовых - интересно же, когда и сколько все это кушает, а так же термометр для измерения температуры радиатора... Вообще все это можно на одном микроконтроллере сваять... (это к тем, кто их программить умеет)... и все это через USB/COM к компу прикрутить... с функцией принудительного отключения усилка - например, на стоянке с заглушенным двигателем - комп нужен, а музыка нет (1.5А ток покоя - не мало для АКБ с заглушенным движком)... В общем - простор для творчества!
Переместил тему в Автозвук > Усилители, как завершенный, полностью рабочий проект.
В целом, считаю, проект более чем удался - полученный звук стоит тех затрат!
Ну а совершенство, как известно, недостижимо. Еще есть над чем поработать (кросс-плата), но не все сразу.
Напоминаю: проект открытый - все материалы доступны на профильных форумах; в посту №66 (http://www.pccar.ru/showpost.php?p=368703&postcount=66) собрана вся необходимая информация для самостоятельного повторения; имеются все необходимые ссылки для изучения матчасти.
Однако, в индивидуальном порядке, возможно частичное или полное изготовление усилителя, или его компонентов под заказ, так-же поставка некоторых комплектующих, в т.ч. корпусов и их комплектующих. Унификации пока никакой нет - все индивидуально.
Возобновляется предварительная перепись желающих на платы
(основная плата) 1 плата = 1 канал))
В первой партии 25 плат получились по 324р., без учета доставки по России. Чем больше заказ - тем ниже цена одной платы.
Калькулятор (http://newservice.rezonit.ru) Резонит.
Параметры для калькулятора: размер 222х47, двухслойная, материал FR4, толщина материала 1.5мм, толщина фольги 70мкм, электротест - нет, особые требования - нет, маска TOP + BOT (зеленая).
Indigo12 - 5шт. отказ
Alex-L (Роман) - 4шт.
Alex-L (Андрей) - 5шт.
Alex-L (Сергей) - 4шт.
folv - 7шт.
Митрич18 - 4шт.
wladkom1953 - 5шт.
Gerasim2 (Вегалаб) - 4шт.
RED_iska (Вегалаб) - 2шт.
Юран каюр - 4шт.
Vladget - 2шт.
...
Итого: 41
Перепись прекращена - платы заказаны.
О создании новой переписи будет объявлено дополнительно.
Indigo12 - 5шт.
Alex-L (Роман) - 4шт.
Alex-L (Андрей) - 5шт.
Alex-L (Сергей) - 5шт.
...
Итого: 19
можно 6 шт
а что там по деталям ? ничего не хотите замутить с общей закупкой?
Митрич18
17.11.2016, 21:31
А забирать если что в Москве можно?
а что там по деталям ? ничего не хотите замутить с общей закупкой?
А забирать если что в Москве можно?
Кидайте списки, что нужно, в личку.
Прикину, что и почем смогу предложить...
Митрич18
18.11.2016, 14:24
Пишите меня +4.
Хочу сделать еще один такой усилитель :)
Предложение по радиатору. Говорят, что радиаторы с тонкими ребрами и узкими промежутками между ними мало эффективны при пассивном охлаждении - слаба конвекция. У меня сейчас 2мм ребро и 2мм промежуток.
Что если увеличить в два раза - 4мм ребро и 4мм промежуток? Так же увеличить толщину радиатора - сделать 25мм вместо 20, общая высота усилителя получится 75мм.
Кроме того сейчас рисую новую кросс-плату - она на 40мм уже, чем первая версия. Соответственно весь усилитель можно сделать на 40мм короче - сейчас 405мм, будет 365мм, соответственно и радиатор станет на 40мм короче.
Что скажете?
...Что если увеличить в два раза - 4мм ребро и 4мм промежуток?[/B] Так же увеличить толщину радиатора - сделать 25мм вместо 20...
Основание радиатора, как можно толще. Вот выдержка из "расчета радиаторов"пост №213 (http://pccar.ru/showpost.php?p=371645&postcount=213):"При толщине несущего основания 3 мм тепло от фланца довольно быстро
достигает тыльной стороны и далее распространаяется довльно медленно,
поскоьку толщина материала слишком мала. В результате происходит довольно
большой местный нагрев, а охлаждающие плоскости (ребра) остаются
холодными. При толщине несущего основания 8 мм тепло от фланца уже
достигает обратной стороны радиатора гораздо медленней, поскольку
необходимо прогреть участки радиатора в горизонтальной плоскости. Таким
обюразом нагрев происходит более равномерно и охлаждающие плоскости
начинают прогреваться более равномерно.Толщина несущего основания для усилителей АВ должна составлять 1 мм на
каждые 10 Вт выходной мощности усилителя, но не менее 2 мм. При мощностях
свыше 100 Вт толщина несущего основания должна быть не менее 9 мм + 1 мм на
каждые 50 Вт превышающие 100 Вт. Для усилителей мощности с многоуровневым
питанием (G и H) толщину несущего основания следует расчитывать
аналогичными образом, но в качестве исходной мощности следует брать
мощность усилителя деленную на количество уровней питания."
Это я читал (по твоей ссылке, кстати). Сейчас у меня толщина основания 6мм.
Хочу увеличить общую толщину радиатора до 25мм (написано выше), и толщину основания до 7-8мм.
Имеет ли смысл толщину ребер/промежутков в два раза увеличить?
Радиатор получается 300мм (раньше был 330). Т.е. суммарная площадь наверное (считать лень) уменьшится, но эффективность должна вроде бы увеличиться.
Я бы толщину ребер оставил прежнюю, а вот промежутки увеличил бы.
От туда же: "Для радиаторов с естественной вентиляцией расстояние между ребрами (иглами) должно быть не менее 4 мм. К тому же такие радиаторы рассчитаны для работы только в
вертикальном положении, когда воздух под действием естественных сил движется между
ребрами. Если расстояние между ребрами (иглами) составляет около 2 мм, то такой
радиатор рассчитан на принудительную вентиляцию и требует установки
вентилятора."
И еще не большой нюанс, который возможно и не повлияет на конечный результат, но немного увеличивает физику теплоотдачи - при фрезеровке радиатора пазы между ребрами проходить конической фрезой, не прямоугольной. Сопряжение ребра с основанием получается несколько большим по объему.
Как вариант...
Ну и всегда остается вариант установки слим-вентиляторов (http://www.micronika.ru/docs/evercool/index.shtml), самые маломощные из которых в разы увеличат теплоотдачу радиатора. Я имею ввиду установку вентилятора в "тело" радиатора, сохранив высоту конструкции.
Значит делать буду так: внешние размеры 300х221.6х25 ; выборка по периметру под стенки 0.8мм (оцинковка) ; толщина основания 8мм ; высота ребер 17мм ; ширина ребер 2мм ; промежутки между ребрами 3-4мм.
С вентилятором не понятно. Если его устанавливать в тело радиатора, то он (вентилятор) должен быть безкорпусным, типа как на видеокарты ставят, чтобы он воздух между ребер прогонял. А этот куда и что будет гнать?
А этот куда и что будет гнать?
Не торопись-просто нужно использовать вентиляторы с толщиной корпуса 10мм. Например такой. (http://www.evercool.com.tw/categories/global/fan/imges/7010.pdf) При толщине твоего радиатора в 25 мм зазор для воздуха между вентилятором и подошвой целых 6 мм и разгоняет он его вдоль ребер. Для эффективного охлаждения твоего размера радиатора нужно таких вентиляторов 3 штуки, расположенных по оси радиатора с равными промежутками. Расположение ребер, в таком случае нужно делать поперечное. Фрезеруются посадочные места по габаритам вентиляторов со стороны ребер до подошвы. Устанавливаются вентиляторы с направлением потока воздуха к подошве. Крепятся через стойки (в твоем случае 6мм). Воздух гонят в стороны между ребрами. Как-то так... Рисунок показывает концепцию...
Ну наверное да, может быть, наверное... Конечно такое решение имеет право на жизнь!
Время покажет... Прикрутил датчик от поверконтроля на радиатор - отслеживаю температуру. Конечно сейчас не показатель - зима. Но все же - при Т за бортом -1...+3, Т радиатора +5...6; при суммарной (усилитель 50%, интерфейс DX 75%, плеер 20...30%) громкости системы 1/3. Происходит это за 20-30 минут, дальше не увеличивается.
Митрич18
20.11.2016, 01:02
Могу подогнать корпуса от усилителей, есть несколько видов.
Алекс, скажу немного по поводу охлаждения, просто для примера, может что и из моего опыта пригодится.
Итак. Имеется аквариум со светодиодным освещением. Диоды 7 часов в сутки светят на потребляемой мощности порядка 125Ватт (всего продолжительность свечения - 12 часов).
Диоды на звезде прикручены к радиатору из профиля (брал в Москве) 170*800 с ребрами 12мм и подошва 4. шаг ребер 10мм.
Так вот, охлаждается это все при помощи ОДНОГО вентилятора 900 об/мин 120*120*12 скайзи слим. Вентилятор просто прикручен сверху ребер, а под ним перпендикулярно ребрам сделаны проставки из ПВХ, чтоб потоки расходились в стороны. Сам радиатор распилен пополам и в итоге имеем радиатор 400*340. Вентилятор стоит на первой половине, потом я организовал поворот потока и выход воздуха из центра второй половины.
То есть ребра закрыты и создан как бы тоннель.
К вечеру датчик показывает 46-48 градусов, датчик прикреплен к ралиатору но рядом прям со звездой диода.
Основное: тоннель, тихоходный вентилятор (критерий шумности был главный).
И да, не надо фрезеровать в ребрах. чтоб утопить вентилятор - сильно шуметь будет.
Думаю не стоит редить ребра, а лучше сделать (использовать) высоту меньше, но с активным охлаждением - всегда будет температурный режим вне зависимости куда впихнут будет усилок, а то у кого то он может так встать, что естественной конвекции не будет.
nektomaks
20.11.2016, 11:13
Могу подогнать корпуса от усилителей, есть несколько видов.
Митрич, а можно мне корпус?:blush:
nektomaks
20.11.2016, 15:04
кстати, Alex а какое сечение макс. в держателе преда который ты вместо терминалов поставил?
Сечение не помню, диаметр входного отверстия для кабеля 9мм. Зажимается М5, крепление к плате М4.
Митрич18
20.11.2016, 20:24
Митрич, а можно мне корпус?:blush:
Пишите в личку.
Надо заказывать платы. Перепись тут (http://www.pccar.ru/showpost.php?p=374558&postcount=272).
Прошу всех участников подтвердиться: здесь или в личку.
Если никто не откажется, и заказываем 40 - цена за плату получается 280р.
Нарисовал новую кросс-плату под промышленное производство.
Размер получился 210х100. Двусторонняя: нижняя сторона - питание, верхняя - выходные цепи. Фольга 70мкм.
Оба вида сверху, нижняя сторона - на просвет.
- силовые терминалы из держателя предохранителя (http://www.pccar.ru/showpost.php?p=374129&postcount=263)
- акустические терминалы те же, что и раньше, но вставлены друг в друга - так компактнее и жестче.
- предохранители FU1,2 стандартные ножевые, вставленные в ножевые клеммы - как на картинке
- VD1,2 - супрессоры 1.5КЕ18А
- дроссели L1,2 на тех же кольцах что и ранее, но будут намотаны в три провода
- разъем USB - для чего-нибудь... В моем случае, для подключения датчика температуры от PowerControl v.2.0.
Все остальное вроде без изменений.
Ругайте...
С заказом плат жду до конца недели, потом заказываю.
Кто не успеет оплатить - извиняйте - до следующего раза :(
Некоторым платы нужны срочно.
Платы заказаны и оплачены.
Ориентировочный срок исполнения заказа - 15 рабочих дней.
По готовности оповещу участников здесь и в ЛС.
skanch
А если вот так...
Радиатор: внешние размеры 300х221х25мм; толщина подошвы 8мм; ширина ребер/пропилов 3мм.
Источник нагрева - область установки микросхем.
Ребра шинкуем все-же вдоль, и ставим два низкопрофильных кулера ближе к области нагрева - они отгоняют оттуда теплый воздух - остальное само остынет...
Ибо какой смысл активно охлаждать, дорогими и дефицитными кулерами, здоровый кусок дюралия, который греется только с одной стороны...
Плюс схемка, регулирующая обороты кулеров (от полной остановки до максимальных), в зависимости от температуры радиатора.
А не проще поставить термовыключатель град на 40 или 50 например типа KSD? Я так думаю при такой массивной плите он нужен там будет только летом и зачем там обороты регулировать , термодатчик со стороны микросхемы можно прикрутить что бы действие вентилятора не сказывалось
...он нужен там будет только летом...
Именно.
...зачем там обороты регулировать...
а чё им (кулерам) все время на полную молотить? В схеме регулировки три детали, кулеры - четвертая и пятая.
...термодатчик со стороны микросхемы можно прикрутить...
Адназначна!
прям подшипники сотрутся от постоянного вращения :smile1: ! Эт просто предложение, да и одна деталь не три! То ему 10 минут с медленным разгоном а так 5 минут и выкл. НО хозяин барин !
Посмотрим... это не принципиально.
----
Платы запущены в производство. Дата поступления на склад 19.12.2016 (Блин! Лентяи :( )
Можно радиаторы закрыть сверху, чтоб вентилыторы продували воздух вдоль всей длинны ребер.
Как вариант - была такая мысля
А если вот так...
Согласен- охлаждать нужно самое "горячее" место. Вентиляторы нужны диаметром 60 или 70 мм - чтобы охватить, как можно больше площади этой стороны радиатора. Как пример (http://www.chipdip.ru/product/ec6010h12b/) .... Или такой (Вентилятор 60x10 12Vdc шариковый EC6010H12BA EVERCOOL 4400rpm 33dBA (3 провода) (http://www.micronika.ru/order.phtml?vid=11.01.01))трех-проводной для работы с контроллером. Однозначно с подшипниками качения (шарикоподшипник), 12 вольт питание с оборотами 3500-4000 об/мин. Но с шириной ребер (если радиатор еще не "пропилен") я бы "поиграл"... Расстояние между ребрами нужно подбирать по размерам вентилятора и его крепления. Поясню: точки крепления вентиляторов должны приходить точно в ребро и это ребро будет шириной не менее диаметра крепежного винта. Поэтапный процесс изготовления посадочного места под вентилятор: сначала в заготовке для радиатора фрезеруется углубление диаметром точно совпадающее с диаметром вентилятора (это внутреннее пространство у вентилятора в котором вращаются лопасти) глубиной до "подошвы" радиатора. Затем фрезеруется квадрат по внешним размерам вентилятора глубиной с толщину корпуса вентилятора, что в итоге даст нужный зазор между "подошвой" и вентилятором для потока воздуха. Затем шаг ребер рассчитывается таким образом, чтобы крепежные отверстия попали в ребро - в итоге четыре ребра будут толще остальных. Нарезаются ребра. Когда вентилятор "сядет" в такое "гнездо", то воздух под давлением точно пойдет между ребер. Это мое мнение...
И конечно термодатчик с контроллером управления оборотами (https://ru.aliexpress.com/item/12V-PWM-PC-CPU-Fan-Temperature-Control-Speed-Controller-Module-High-Temp-Alarm/32751618300.html?spm=2114.30010708.3.70.VAufML&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10 068_10000007_10084_10083_10080_10082_10081_10060_1 0061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_100 99_10078_10079_10077_10093_10073_10097_10100_10096 _10070_423_10052_10050_424_10051,searchweb201603_8&btsid=42adeed7-daf3-4810-b82b-466bee548f81).
Можно и без корпусной вентилятор (https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Original-Delta-BFB04512HHA-0-21A-4-wire-PWM-4-5-pitch-diameter-3-9cm/32379512683.html?s=p&spm=2114.10010208.1000015.2.1gDSqm) использовать- он будет гнать воздух только между ребрами.
Образовался лишний комплект из пяти плат из первой партии если есть желающие в личку.
Делается как было задумано здесь (http://www.pccar.ru/showpost.php?p=375297&postcount=298).
Три вентилятора 50х50х10. С каждой стороны, и между вентиляторами, остается ~7 ребра/прорези ~по 2.5мм. Ширина обдува стремится к 95% общей ширины радиатора!
От правой стороны радиатора (морда усилителя - где вход и регулятор громкости) до "конца" микросхем 55мм, до ближней к правому краю стенки "колодца" под вентилятор 60мм - микросхемы "под ребрами", вентилятор обдувает зону нагрева.
Сейчас тестируется простая до дурости (3 детали, вентилятор - четвертая) схема для регулировки оборотов вентилятора. Если срастется - очень интересное решение, если нет - тогда то, что
рекомендовал (https://ru.aliexpress.com/item/12V-PWM-PC-CPU-Fan-Temperature-Control-Speed-Controller-Module-High-Temp-Alarm/32751618300.html?spm=2114.30010708.3.70.VAufML&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10 068_10000007_10084_10083_10080_10082_10081_10060_1 0061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_100 99_10078_10079_10077_10093_10073_10097_10100_10096 _10070_423_10052_10050_424_10051,searchweb201603_8&btsid=42adeed7-daf3-4810-b82b-466bee548f81) skanch.
p.s. На картинке не чертеж - набросок, масштаба нет.
Точки крепления вентиляторов в ребра не приходятся, но зато колодцы вентиляторов совпадают с ребрами (вентиляторы будут на стойках - расчетный зазор между нижней плоскостью вентилятора и подошвой радиатора 5-6мм) - эффективность выше, чем если два колодца - первый под посадочное место, и второй под диаметр крыльчатки /имхо/.
p.p.s А вот ещё какой соблазн...
Scythe SY1012SL12L
Scythe SY1012SL12M
Scythe SY1212SL12H
Scythe SY1212SL12L
Scythe SY1212SL12M
Scythe SY1212SL12SL
100х100 и 120х120...
но полрадиатора только :( обдувать будут....
А еще, будете смияццо, но нигде не могу найти решеток на вентиляторы 50х50 :)
Начинаю выкладывать фотки второго усилителя. Проект коммерческий.
Корпусочек под покраску порошком.
Размеры (без крепежных ушей, без шляпок болтов, без радиатора): 345х222х56
Оцинковка 0.8мм, лазерная резка, гайки припаяны, нижняя крышка гладкая - без болтов.
А еще, будете смияццо, но нигде не могу найти решеток на вентиляторы 50х50 :)
в чип и дипе нету?
Продолжение. Корпусочек покрасился:
Фотик и монитор конечно утрируют цвета! На самом деле получился черный, насыщенный, какой-то матовый и совсем чуть-чуть глянцевый цвет (заказывался черный, матовый). Красиво! Опасаюсь, что не попаду в гамму :big: с "чернением" радиатора. Визуально, да и не только, прибавился объем. Покрытие стойкое. "Пальцы" немного видны.
А еще, будете смияццо, но нигде не могу найти решеток на вентиляторы 50х50 :)
Если надо у меня полно.
skanch Спасибо!
quinine Есть! Не люблю чипадип, поэтому туда не хожу. Как ни странно именно в нем есть - по 57 рублей.
Stasik Спасибо! Буду иметь в виду.
----
Намотал дроссели и катушки выходных фильтров.
На Веге раскритиковали мои дроссели в один провод Ф=1.2мм - типа дохлые. Эти намотаны в три таких провода. 12 витков. Колечко, напомню: K52 R20x12x6. Конечно не так красиво как в один, но будем надеяться, что практичность победит эстетику, ибо 25 витков в один провод имеет большее сопротивление, чем 12 витков в три провода. Или перемотать в два? Эти перематывал несколько раз, но красивше не получается.
Не нужно красивше, нужно что-бы работало и выполняло возложенные функции!
Мудро! Но! Не раз замечал, что если правильно - красиво, если что-то "режет глаз" - значит не правильно. Чем плотнее и ровнее намотка - тем меньше индуктивность рассеяния - меньше потери.
Функции вполне выполняет то, что сейчас ездит (http://www.pccar.ru/showpost.php?p=374129&postcount=263) у меня в багажнике: 25 витков в один провод. Но мы же стремимся к совершенству! :)
Катушки выходных фильтров: 10 витков провода Ф=1.2мм на оправке Ф=10мм.
Дроссели в фильтр питания: 12 витков в 3 провода Ф=1.2мм на колечке K52 R20x12x6.
p.s. пипец маникюру :big:
Контроль оборотов вентиляторов.
Терморезистор любой, сопротивление подстроечника должно быть в три раза меньше сопротивления терморезистора, транзистор любой N-канальный.
В моем случае: терморезистор EPCOS B57045K0472K000 4.7 kOm, подстроечник 1.5 кОм, транзистор IRFR024N.
Подстроечником устанавливается порог включения вентилятора. Настраивается достаточно гибко.
Я настроил так: запускается вентилятор при температуре радиатора 50, вращается несильно. С ростом температуры скорость вращения увеличивается. Максимальная скорость достигается где-то на 70 градусах. По мере остывания обороты падают, при 40 вентилятор останавливается.
Грею феном, температуру меряю кетайским мультиметром с термопарой (зеленый проводочек).
По моему очень даже жизнеспособное решение.
а какой смысл в том, что с12 и с14 470мкф а остальные три штуки (в каждом плече) по 3300мкф ? или это ошщибка в парт листе ?
Нет, не ошибка. В парт-листе и в схеме и в плате все правильно - именно так.
"Маленькие" !низкоимпедансные! емкости 470мкф шунтируют "большие" и расположены масимально близко к выводам питания 3886. Очень положительно сказывается на звуке. Я уже говорил, что случайных решений в этой схеме нет - все отточено до совершенства и проверено годами и очень многими повторившими конструкцию.
Съездил с этим усилителем на соревнования по SQ. Результаты здесь (http://www.pccar.ru/showpost.php?p=377166&postcount=12).
Пришли платы.
Тем, у кого доставка - в ближайшее время отправлю и сообщу в ЛС трек-номер. Кто в Москве (Митрич18 - ауууу!!!) - связь через ЛС.
Есть в наличии кросс-платы v.2 (http://www.pccar.ru/showpost.php?p=374952&postcount=295) на 5 каналов, так же приготовления Резонит - на фото.
Некоторые отверстия почему-то получились впритык. Запихивается все кроме супрессоров 1.5КЕ18А (VD1, VD2) и катушек выходных фильтров (L3...L7) - под них пришлось рассверлить пару десятых, благо топология позволяет.
Учитывая большой размер платы (210х100) и малое количество заказа - дорого! - 800р/шт. Если кому надо - в ЛС.
Всего 3 шт.
Свободно 3 шт.
Резерв 0 шт.
Собранная кросс-плата.
Терминалы пока в пути.
Контроль оборотов вентиляторов.
При отсутствии +12в на входе АСС - все выключено (ток потребления 0), при наличии +12в - следим за температурой на датчике и рулим вентиляторами.
Подстроечником устанавливается порог включения вентилятора. Настраивается достаточно гибко.
Сейчас настроено так: запускается вентилятор при температуре на датчике 40 градусов (датчик установлен сантиметрах в 12 от микросхем, т.е. на датчике 40, на микросхемах уже под 50), вращается несильно. С ростом температуры скорость вращения увеличивается. Максимальная скорость достигается где-то на 60 градусах. По мере остывания обороты падают, при 38 вентилятор останавливается. Запас регулировки, как в плюс, так и в минус - достаточный.
Подстроечник в собранном усилителе будет легко доступен.
Платы собраны.
Ждемс радиатора...
nektomaks
27.12.2016, 00:09
а зачем 2 полевика?
думаю и одним можно обойтись, потребление не настолько большое АСС и так справится
АСС цепь сигнальная и вешать на неё нагрузку, пусть даже слаботочную - есть признак дурного тона :)
Один полевик - регулятор, второй - выключатель. Даже если вентилятор остановлен, цепь все равно полностью не обесточена - пару-тройку милиампер, но потребляет. Нафига нам такое.
nektomaks
27.12.2016, 16:57
асс не слаботочная линия, на 10-15А расчитана
если асс выкл. то потребления нет в любом случае, если вкл. то потребление также ни куда не денется даже через ключ на полевике
Данный блок будет установлен в усилителе. Не факт, что усилитель будет управляться АСС бортсети авто, даже скоррее всего что не им. В данном случае название АСС условно, конечно корректнее было бы обозвать его REM. Хотя суть это не меняет.
Я не знаю откуда пользователь возьмет сигнал управления и какая будет нагрузочная способность источника этого сигнала, так что в любом случае, полное обесточивание на стороне блока наиболее правильно и надежно.
nektomaks
28.12.2016, 00:44
ну собственно я уже догадался после)
или я что то пропустил или сказывается вчерашний корпоррр-в а зачем на кросс плате разъем юсб или это какая то задумка на будущее
wladkom1953
28.12.2016, 12:37
Цитирую из п. 295:
Нарисовал новую кросс-плату под промышленное производство.
Размер получился 210х100.
- разъем USB - для чего-нибудь... В моем случае, для подключения датчика температуры от PowerControl v.2.0.
Все остальное вроде без изменений.
Ругайте...
да действительно пропустил
Чисто мое ИМХО...
Вентиляторы для обдува ребер радиатора должны стоять на уровне ребер либо на стойках, либо вплотную но такого плана
4612946130
Иначе эффективность обдува будет под большим сомнением.
то же хотел написать об этом, если утопить этот корпусной то куда или откуда он будет дуть я бы вообще оставил посередине по одному ребру смысл в трех? и только безкорпусной
В данном варианте исполнения радиатора абсолютно без разницы корпусной или без корпусной вентилятор-главное зазор между лопастями и подошвой радиатора. Но если без корпусной, то такой. Это мое мнение...
http://pccar.ru/picture.php?albumid=307&pictureid=2068
Да и, как я понимаю - Alex-L перестраховывается в плане вентиляторов... "На всякий случай пусть будут, а вдруг летом"...
Все уже обсуждалось ранее.
Толщина радиатора 25мм, толщина подошвы 8мм, высота ребра соответственно 17мм, высота вентилятора 10мм, колодцы под вентиляторы так же 17мм.
Вентиляторы будут установлены на стойках 5-6мм - вот и зазор между лопастями и подошвой.
Была мысль поставить один большой 120мм вентилятор. Но у одного большого площадь обдува получается меньше, чем у трех маленьких. И колодец под него уж очень большой - слишком большая часть радиатора остается без ребер.
Да и, как я понимаю - Alex-L перестраховывается в плане вентиляторов... "На всякий случай пусть будут, а вдруг летом"...
Есть такое. Радиаторов, трансформаторов и конденсаторов - много не бывает :)
как говорится хозяин барин ! НО корпусной дует тока вниз а там... а без .. по сторонам и как раз там ребра
Если еще сверху прикрыть вентиляторы "крышкой", как кто-то предлагал-то эффект только улучшиться.
Именно: корпусной дует тока вниз а там... а там зазор 5-6мм до подошвы и поток воздуха красиво и равномерно распределяется между почти всеми ребрами, обдувая их.
как говорится хозяин барин ! НО корпусной дует тока вниз а там... а без .. по сторонам и как раз там ребра
Не совсем верно... Вентилятор все время дует вниз на подошву, противотока воздуха не может быть по определению и он (воздух) от "безысходности" начинает протискиваться между ребрами...
Так, чисто посмотреть... Куда девается воздух от "безысходности"©
sVnsePdYYXQ
Off Порадовало: конденсаторы 15Вт тепла, а 2 трансформатора 4Вт :)
nektomaks
29.12.2016, 22:21
интересно, а какова стоимость такого профиля? под свои размеры
Если ты про мой радиатор, то это не профиль - это фрезеровка из дюралевой плиты по моим чертежам.
Двое ребят с работы, которые взялись сделать себе по такому усилку, с фрезеровкой связываться не стали, ибо дорого и долго. Заказали профиль в какой-то профильной конторе: ширина как раз 222мм, подошва примерно мм 6, высота ребра примерно мм 8, толщина ребра/между примерно мм по 6-7. Имхо, маловато-слабовато... Правда ребра не гладкие, а как бы волнистые вдоль, что конечно немного увеличит площадь. Профиль оказался кривой. Плоская сторона оказалась не такая уж и плоская. Если сложить два куска друг с другом плоскими сторонами, то в середине прилегают плотно, а по краям щель толщиной мм по 1.5. Т.е. для выравнивания нужно снимать с середины 0.7 - 0.8 мм с постепенным уменьшением к краям.
Стоит сие изделие 1000р. за 30см профиля (резали им его в размер 30см в той же конторе)
Название конторы, чертежи и название профиля, фотки смогу представить после праздников, если интересно.
Питание у меня было +/-24, здесь +/-27. В пределах нормы. Погромче на 3 вольта будет :)
а ты все паяешь!! в курсе что через примерно 7,5 часов новый год! :smile1: успеешь там чего то накрошить? с наступающим !
Кстати да!
Всех с Наступающим !!!!!!!!!!
:drinks_cheers:
:toomuch:
p.s. Дочка крошит, и судя по запаху, очень вкусно крошит :)
wladkom1953
31.12.2016, 19:21
на заказ - лучше чем себе :)
Шедевр. А всё потому, что по феншую и с любовью...
Как говорят авиаторы: некрасивый самолет летать не будет.
С наступающим !!!
так для прикола, про нашу почту , сегодня получил извещение что платы пришли!!! А я их забрал еще до нового года
Я всегда говорил: Сбербанк и почта России - две конторы, которые не устают удивлять :big:
---
Радиатор почернилсо... Получилось лучше, чем ожидалось. Некоторые косячки есть, но в целом вполне юзабельно.
Гальваники предупреждали: железка слишком большая, поэтому супер качества не гарантируется.
В жизни выглядит лучше, чем на фото.
А зачем? Для красоты? Или для лучшей термоотдачи?
Вентиляторы установлены на стойки 4мм. Т.е. между нижней плоскостью корпуса вентилятора и подошвой радиатора 4мм.
Воздушный поток создается довольно сильный - уверенно ощущается даже на выходе длинной части ребер.
На максимальных оборотах шумновато, но в багажнике это значения не имеет.
Продолжаем собирать.
Места установки микросхем зачищены от чернения и отшлифованы "нулевкой". Чтобы не ободрать лишнего - перед зачисткой все вокруг (с небольшим запасом) заклеивается малярным скотчем.
Некоторые детали на основных платах находятся в опасной близости к краю (к радиатору). И хотя нигде ничего радиатора не касается, зазоры местами очень маленькие. Кроме того от некоторых "полигонов" до края платы всего 0.32мм.
Чтобы кабы чего не вышло, на всякий случай, на радиатор под платы положена пленка от ламинатора, толщиной примерно 0.3мм. По фактуре она - как защитная пленка для экранов. Закреплена на двусторонний скотч - белые квадратики по углам.
Сразу разводится проводка от вентиляторов и терморезистора. После установки плат - провода пройдут под стойками.
Устанавливаем платы, предварительно промазав микросхемы термопастой.
ты удивляешь прошлый новый год за полчаса до его (ну так образно) выложил плоды своего творчества и тут за 8 минут до опять же нового года хоть и старого...
А я как сбербанк с почтой (http://www.pccar.ru/showpost.php?p=379479&postcount=358) и даже круче :big:
Зато не пьёт... (с) :)
Ну и собираем корпус и снова ждем терминалы для кросс-платы
Готово...
Выглядит богато, поет красиво - соседей радует :big:
---
Блин! Опять двух терминалов не хватает! В пути... :blush:
Кроме меня, собрал еще кто-нибудь?
Ага после твоих 15 выставочных образцов, кто ж что выложит.
А у меня все терминалы 2-х , 3-х, 4-х, .... и более контактные находятся в пути
Да и еще а что ты используешь в качестве терминалов ссылку можно
basurman
17.01.2017, 12:44
Кроме меня, собрал еще кто-нибудь?
Если честно, то не до усилителей пока. К тому же после долгих размышлений решил, что мне мой автомобильный усь ничто не заменит:yes2:. А из имеющихся плат, когда нибудь домой соберу музычку.
Ага после твоих 15 выставочных образцов, кто ж что выложит...
Да и еще а что ты используешь в качестве терминалов ссылку можно
Да ладно - выставочных... Какая разница - главное чтоб работало и Звук! Ну а сделать красиво и аккуратно можно и "на коленке". И не 15 их, а всего 2 :)
Терминалы выковыриваю вот из таких предохранителей (https://ru.aliexpress.com/item/Cars-Stereo-Seats-Transparent-Insurance-Voltage-Display-Durable-Fuse-Holder-Gold-VEH21-P/32588530911.html?spm=2114.10010208.1000014.21.FINO cC&scm=1007.13338.49932.0&pvid=62183006-8f9d-41c5-8d73-c85f0afa593d&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=200000221) (пост №187).
Если честно, то не до усилителей пока. К тому же после долгих размышлений решил, что мне мой автомобильный усь ничто не заменит:yes2:. А из имеющихся плат, когда нибудь домой соберу музычку.
А что за усь?
Домой можно, только там преобразователи нафик не нужны. Так что можно платы пополам распилить и ту часть которая с преобразователем, использовать для чего-то еще :)
О... а казалось, что так много было собрано :big::big:
basurman
17.01.2017, 18:15
А что за усь?
Домой можно, только там преобразователи нафик не нужны. Так что можно платы пополам распилить и ту часть которая с преобразователем, использовать для чего-то еще :)
Oris, немного подшаманеный. Древний как днк мамонта))), две машины пережил, походу и эту переживет.
Про домашний понятно что без преобразователей, тем более, что где то лежит недоделанный усилок(лет уж как двадцать), там зачетный БП с линейным стабилизатором.
:great:Готово...
Выглядит богато, поет красиво - соседей радует :big:
---
Блин! Опять двух терминалов не хватает! В пути... :blush:
У Alex_L как всегда все с военной приемкой :shok: :great: :good1:
"все как с военной приемкой" так наверно правильней
Ну прямо таки засмущали :blush:
basurman
...там зачетный БП с линейным стабилизатором.
Говорят, что стабилизация для звука не есть гуд.
А плата пополам очень красиво пилиццо - по красной линии (картинко).
В дырки вторички трансформатора - провода от вторичек сетевых трансов. На каждый канал - свой транс, в крайнем случае - свои две обмотки на общем трансе.
Трансы обязательно сфазировать - чтобы между одноименными точками разных каналов переменка была 0.
Для сетевого питания можно и RC цепочки (снаберы) поставить. Маньяк рекомендует так - второй картинко.
basurman
18.01.2017, 14:00
Говорят, что стабилизация для звука не есть гуд.
Люди вообще много чего говорят:smile1:
Я ж не просто так его собирал(не в единственном экземпляре), "вылизан" от и до. Да и опробован он... был когда то.
За подсказки спасибо, хотя я хотел резануть подальше))) Кондеры уже стоят по 10000 на плечо.
Ну и хорошо тогда :)
Отвечу здесь на вопросы из ЛС.
На входе по питанию стоят предохранители. Спасают ли они от переполюсовки?
Один из предохранителей (F2) стоит в цепи АСС (REM) - он от переполюсовки не спасет. Но там полярность перепутать сложно - управляющий провод обычно один и там всегда плюс (или ничего).
Второй предохранитель (F1) в силовой цепи. Он совместно с диодом VD1 образует цепь защищающую от переполюсовки. В случае неправильной полярности подключения ток потечет через диод и выжгет предохранитель.
Методика эта работает - проверено, но конечно же лучше не экспериментировать и быть предельно внимательным при подключении!
http://www.pccar.ru/attachment.php?attachmentid=46358&d=1484751587
Есть ли защита от к.з. в случае замыкания проводов идущих на динамики?
LM3886 имеет встроенные и реально работающие защиты от: перегрузки, перегрева, кратковременного к.з. в нагрузке.
Но, опять же, лучше не экспериментировать!
Проводку в любом случае нужно привести в порядок, так же как и акустику. С хреновой (хреново установленной) акустикой и проводкой - кроме всего прочего, усилитель просто не сможет полностью раскрыть свои возможности.
Качество аудиосистемы в целом, определяется самым слабым её звеном.
Говорят, что стабилизация для звука не есть гуд.
Нормально сделанный стабилизатор - это очень хорошо для всего, и для звука в том числе.
Просто нормально сделанных не так много.
...Двое ребят с работы, которые взялись сделать себе по такому усилку, с фрезеровкой связываться не стали, ибо дорого и долго. Заказали профиль в какой-то профильной конторе: ширина как раз 222мм, подошва примерно мм 6, высота ребра примерно мм 8, толщина ребра/между примерно мм по 6-7. Имхо, маловато-слабовато... Правда ребра не гладкие, а как бы волнистые вдоль, что конечно немного увеличит площадь. Профиль оказался кривой. Плоская сторона оказалась не такая уж и плоская. Если сложить два куска друг с другом плоскими сторонами, то в середине прилегают плотно, а по краям щель толщиной мм по 1.5. Т.е. для выравнивания нужно снимать с середины 0.7 - 0.8 мм с постепенным уменьшением к краям...
Вот это изделие (http://www.ligra-spb.ru/CAD/AB1109_CAD.jpg). Прикольно что размер в ширину 222мм - снимаем с каждой стороны по 1мм под стенки корпуса и получаем 220мм - ровно столько, сколько нужно для крепления "этажерки" из основных плат к боковым стенкам.
Контора называется ООО "Лигра" (http://www.ligra-spb.ru/Partners.htm)
Второй предохранитель (F1) в силовой цепи. Он совместно с диодом VD1 образует цепь защищающую от переполюсовки. В случае неправильной полярности подключения ток потечет через диод и выжгет предохранитель.
Методика эта работает - проверено, но конечно же лучше не экспериментировать и быть предельно внимательным при подключении!
Я уже писал вроде бы ранее, что хорошо бы этот VD1 1N4007 заменить на другой, более мощный диод.
У 1N4007 пиковый ток маленький: http://www.mouser.com/ds/2/149/1N4007-888322.pdf
всего 30 А. С большой вероятностью первым сгорит сам диод, а не предохранитель. Полупроводники очень плохо переваривают длительные перегрузки.
Я бы на место этого 1N4007 ставил бы вот что-то подобное:
http://www.smc-diodes.com/propdf/15SQ%20SERIES%20N0129%20REV.B.pdf
http://www.diodes.com/_files/datasheets/SBR12A45SD1.pdf
Для чистоты эксперимента можно попробовать сделать переполюсовку
а чем можно снять эти 1-1,5мм в домашних (гаражных) условиях?
wladkom1953
18.01.2017, 16:08
а чем можно снять эти 1-1,5мм в домашних (гаражных) условиях?
Берешь большой круглый ровный наждак и на коленке шлифуешь. С пивом за час управиться запросто. Ранее так поверхности головки блока притирали.
неее ты не понял - надо с ребер радиатора снять как бы фаску по всей длине не на всю высоту что бы туда прикрутить стенку и вверху радиатора все было бы заподлицо вот чертеж http://www.pccar.ru/showpost.php?p=368489&postcount=20, тут одной бутылкой не токма пива но и чего покрепче не обойдется
wladkom1953
18.01.2017, 16:24
Ну не рубанком же. В гаражных условиях только тиски и напильник. Материал-дюраль (пилится со свистом)
PS: Фаску на торце как на рисунке только на станке либо похерить
quinine Не успел заменить картинку со схемой. Реально стоят (по твоему совету, кстати) супрессоры 1.5КЕ18А. Один там где нарисовано, второй после L2,C3.
upd: картинку заменил.
Vladget Можно не снимать фаску 1-1.5мм, а увеличить длину коротких стоек в "этажерке". У меня стоят PCHSN-12, поставить 14мм. Таких не бывает, но можно сделать из 15мм. Или стойки не менять, а "догнать" шайбами до 222мм. Стенки корпуса в этих случаях будут не заподлиццо с радиатором, а внакладку.
а чем можно снять эти 1-1,5мм в домашних (гаражных) условиях?
При наличии пильного диска по алюминию можно сделать и в "домашне-гаражных" условиях... Прямолинейные пропилы и выборки в алюминии я делаю простой "паркеткой". Только диск нужен соответствующий...
quinine Не успел заменить картинку со схемой. Реально стоят (по твоему совету, кстати) супрессоры 1.5КЕ18А. Один там где нарисовано, второй после L2,C3.
У таких супрессоров конечно ток меньше чем у те диодов что я предложил (но он там тоже на уровне 55 А).
В автомагнитолах от них выгорают 10А предохранители. В общем это в любом случае лучше чем 1N4007, к тому же ещё и помехи высоковольтные давит.
Дождались!!! :pleasantry:
Весь фото отчет по этому экземпляру здесь (http://photo.qip.ru/users/alex-l/96727147/)
nektomaks
25.01.2017, 00:57
алекс, подскажи из какого материала все таки клеммники?
на али в комментах пишут что они алюминиевые
думал заказать но уже сомневаюсь
Хрен его знает что за материал, но уж точно не алюминий. На ощупь, судя по тому как резьба режется - сталь хромированная. Ну в общем что-то твердое.
nektomaks
26.01.2017, 00:03
хз, если твердое то наверно не очень хорошо, проводимость слабая будет
кстати нужно было площадки луженые под клемники делать, с переходом, для лучшего контакта
Да нормальная там проводимость при таких габаритах. Площадки луженые, диаметром 11мм, под болтами еще шайбы с "иголками" и гровера - так что нормалёк.
nektomaks
26.01.2017, 21:44
я имел в виду с этой стороны
http://pccar.ru/attachment.php?attachmentid=46316&d=1484592077
... и связь с другой стороной, где основные полигоны, только через металлизацию в отверстиях. Какая разница... Хороший там контакт - через болт 5-ку то.
залуди шляпку болта и залей его припоем с той стороны если уж сомневаешься но 50% на 50% потом не разберешь
basurman
27.01.2017, 10:41
залуди шляпку болта и залей его припоем с той стороны если уж сомневаешься но 50% на 50% потом не разберешь
И заодно провод в клемнике тоже залить припоем:tease::yes2: точно будет хороший контакт
Да нафига тогда клемник? провод "раздвоил" в те две дырки и припаял :big::tease:
nektomaks
27.01.2017, 22:25
на самой резьбе может теряться и болте
можно конечно поизвращаться, и замерить падение под нагрузкой, на проводе у входа в клемник и точкой перед разделением на каналы
может в данном случае потери и не значительные будут, но при большой мощности они точно будут
ну начинается .. не на тех напал.. залуди резьбу и там и там, пройдись метчиком и леркой закрути и нагрей паяльником, предвещая следующее напишу -на таком массивном куске металла, отличного от меди (сам массив клемника) потери будут в мизере.
а еще лучше припаяй напрямую вообще будет "0" потерь, ну или вытачи из латуни под себя что надо.
basurman
28.01.2017, 00:55
Так, для личного опыта, мож че не знаю. Типа вопрос. А о каких потерях идет речь, ну чтоб не виртуально рассуждать, а предметно.
Желательно в цифрах, чтоб нагляднее было.
А то я уже сомневаться начал в своих знаниях:shok::zipped: Вроде не сильно прогуливал:dntknw:
nektomaks
28.01.2017, 01:48
собственно мне мерить не на чем, нет этих клемников, просто думал использовать для своего усилителя, но другого
допустим падает 50мВ при полной нагрузке потребление допустим 50А, итого 2.5Вт на одном переходе, а клемника 2, будут греть контакты и плату
но это в теории, на практике нужно проверять
собственно мне мерить не на чем, нет этих клемников, просто думал использовать для своего усилителя, но другого
допустим падает 50мВ при полной нагрузке потребление допустим 50А, итого 2.5Вт на одном переходе, а клемника 2, будут греть контакты и плату
но это в теории, на практике нужно проверять
а почему 50 а не 5 или 1 или 100 или 1000 обоснуй и почему допустим? я не допускаю. да и при таких думках в некоторых машинах энта штуковина должна расплавиться
nektomaks
28.01.2017, 21:23
ток при макс. нагрузке 5х50-60вт с учетом кпд, на музыке по идее меньше должно быть
падение от балды, вроде не много, но и не мало если действительно так
Да ладно! Ну неужели никто еще не собрал!? А куда 55! плат делись!?
basurman
10.03.2017, 22:07
А куда 55! плат делись!?
Лежат.... не до них
basurman
10.03.2017, 22:23
При самом скромном раскладе 15 косарей, сейчас нереальные траты.
Ну эт да - усилочек не бюджетный. Да и по теперешним ценам, и ежели не оптовик, - даже в пятнашку не уложиццо при достойной комплектухе...
Если я правильно понял это тема посвящена самостоятельной сборке усилителя, который по бюджету выходит далеко за 15 тыщ?
basurman
26.11.2017, 21:54
Если я правильно понял это тема посвящена самостоятельной сборке усилителя, который по бюджету выходит далеко за 15 тыщ?
Ты правильно понял. Но можно автору заказать, под ключ сделает.
да, если что есть лишние платы + россыпью почти все детали
Хотя тема и про автомобильный усилитель, но в этом и следующих постах речь пойдет о том, как сделать домашнюю версию. Думаю, некоторым будет интересно. Да и все равно тема заглохла. Да простят меня остальные модераторы!
Basurman, ты спрашивал, как из этих плат домашнюю версию запилить? Кто-то спрашивал...
Отвечаю: просто и элегантно :)
Берем две платы (в моем случае усилок предполагается стерео), ножницы по металлу и напильник... Либо любым другим привычным способом цинично отрезаем от плат часть ПН. Как конкретно резать, дальше будет понятно по фото.
В оставшиеся три отверстия использовавшихся ранее под вторичку трансформатора ПН, теперь пойдут провода от вторички сетевого трансформатора. Поскольку усилок высококачественный, не будем нарушать концепцию "моноблок" и будем делать "двойное моно". Т.е. на каждый канал - свой понижающий трансформатор, в крайнем случае - трансформатор с четырьмя обмотками по 18...20в - на каждый канал свои две обмотки.
В автоверсии снаберы не использовались - здесь же желательно их поставить, благо место на плате есть. Номиналы элементов снаберов (на схеме и на фото обведены красным), так же как и резистор 1Ом в средней точке, рекомендованы Маньяком.
Конструктивно, на плате, резисторы 10Ом и конденсаторы 0.1мкф паяются бутербродом на одно посадочное место. У меня не было конденсаторов 2.2мкф, поэтому так же, бутербродом, запаяно по два кондера по 1мкф на другое посадочное место.
Конденсаторы и резисторы SMD1206. Конденсаторы на 50в.
В домашней версии, дроссели после выпрямителя нам не нужны, поэтому заменяем их перемычками. На фото выделены красным.
Теперь нужно избавиться от переменника, регулятора громкости, ибо для домашки конструктивно он расположен совершенно неудобно. Да и вообще он мне не нужен - будет применен Регулятор громкости Никитина с ДУ от Antecom (http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665) (Вегалаб). Посему входная часть схемы тоже несколько изменена.
Резистор 1к запаян с обратной стороны платы. Одна из его ножек использует "штатное" отверстие, а другая запаяна непосредственно на ножку конденсатора 1мкф (Wima). Резистор 10к запаян вместо переменника (в крайние отверстия).
Таким образом получаем полный аналог схемы с переменником, как будто этот переменник выкручен на максимум.
Входные разъемы ставить не стал - все будет только на пайке, минимально короткими проводами. Феньшуй, аднако :)
В общем, очередной долгострой намечается... Пока разработана общая концепция и компоновка. Собраны платы двух каналов. Далее: выходные фильтры с акустическими терминалами, блок дежурного питания, заказ и настройка РГ от Антеком, ну и самое вкусное - корпус :)
Продолжение следует...
Полный пополняемый фотоотчет в хронологическом беспорядке, как всегда здесь (http://photo.qip.ru/users/alex-l/96729585/).
***
Всех с Наступившим! :bye:
basurman
06.01.2018, 02:43
Спасибо Леш. Вроде безработный, а времени нету))) Да и с деньгами естественно не очень. Когда нибудь соберу.
Да не за что :)
Выходные фильтры с акустическими терминалами. Собрано для прикидки. На самом деле терминалы будут прикручены к задней стенке корпуса, затем на них накручены латунные стойки М4 20...25мм, а к стойкам уже будет крепиться плата с фильтрами.
Далее: выходные фильтры с акустическими терминалами,
Просветите, для чего эти фильтры и что дают?
По поводу кондёра 0.1мкф в снаббере, он правильно у вас стоит? А то я встречал схему где он вешается на вторичку, а у вас через кондёр 2.2мкф.
Это так называемая "цепь Цобеля" - исключает возбуд на сложной нагрузке, коей является акустическая система.
Снабер (он и стоит после вторички - АС это переменка со вторички трансформатора, 0 - средняя точка) - это конденсатор 2.2мкф последовательно с резистором 10Ом. Для чего нужен 0.1мкф - не заморачивался.
Я так думаю что если убрать его (кондёра 0.1мкф) то никто и не поймет зачем он нужен и вообще понятие снаббер появился когда появился шим контроллер (или ему подобный), т.е. "бестрансфоматорный" БП, так если вопрос без "подковырки" хочешь ставь, хочешь нет, он то (ну так например) не во всех компьютерных БП стоит
А причём здесь импульсные бп, если речь про линейные? Насколько я знаю, то снабберы ставятся на вторичку для сглаживания бросков транса при закрытии диодов моста, есть такое выражение у спецов звон диодов при закрытии, вот снаббер его гасит.
Alex-L, попробуйте поискать в инете, кондёр 0.1мкф вроде должен стоять между вторичкой. Так же можете посмотреть схему продвинутого для аудио фильтра 220в, там тоже RC и C.
Снабер - вообще костыль, а уж между крайними выводами - костыль для костыля! Напомню, в авто версии не применяется вообще, ибо никаких выбросов нет! От слова совсем! В случае питания от сети 220в - тему не изучал. Поэтому и говорю:
Номиналы элементов снаберов (на схеме и на фото обведены красным), так же как и резистор 1Ом в средней точке, рекомендованы Маньяком.
- автором схемы. Хуже не будет. Как справедливо было замечено выше, не поставить - скорее всего никто и не заметит. Но Маньяк этот усилок "вылизывал" на протяжении многих лет - отсюда и результат. Плохого не посоветует!
"...продвинутого для аудио фильтра 220в..." - там фильтр постоянки. Вообще другая тема.
Блок дежурного питания и фильтр постоянной составляющей сети.
http://alex-l.users.photofile.ru/photo/alex-l/96729585/xlarge/134416485.jpg
это питание усилителя от 220?
Да. Домашняя версия (http://www.pccar.ru/showpost.php?p=397687&postcount=414) неспеша делается.
Ищо один :) #3 (http://photo.qip.ru/users/alex-l/96729719/)
Для авто.
http://alex-l.users.photofile.ru/photo/alex-l/96729719/xlarge/134433485.jpg
это питание усилителя от 220?
да что то не то! это видимо какая то дежурка там транс то вроде как должен быть "побольшее" да и на выходе д.б. наверняка больше 12В так раза в 2,5
Если разговор про пост 422, то таки да - это для домашней версии усилителя.
Блок дежурного питания для регулятора громкости с ДУ от Antecom (http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665) и фильтр постоянной составляющей сети для торов - на каждый канал будет свой.
Проект временно приостановлен по причине нехватки времени.
Вырисовывается....
http://alex-l.users.photofile.ru/photo/alex-l/96729585/xlarge/134442355.jpg
http://alex-l.users.photofile.ru/photo/alex-l/96729585/xlarge/134442356.jpg
http://alex-l.users.photofile.ru/photo/alex-l/96729585/xlarge/134442357.jpg
http://alex-l.users.photofile.ru/photo/alex-l/96729585/xlarge/134442358.jpg
http://alex-l.users.photofile.ru/photo/alex-l/96729585/xlarge/134442359.jpg
Собралося...
http://alex-l.users.photofile.ru/photo/alex-l/96729585/xlarge/134447874.jpg
http://alex-l.users.photofile.ru/photo/alex-l/96729585/xlarge/134447875.jpg
http://alex-l.users.photofile.ru/photo/alex-l/96729585/xlarge/134447876.jpg
http://alex-l.users.photofile.ru/photo/alex-l/96729585/xlarge/134447877.jpg
http://alex-l.users.photofile.ru/photo/alex-l/96729585/xlarge/134447878.jpg
http://alex-l.users.photofile.ru/photo/alex-l/96729585/xlarge/134447879.jpg
http://alex-l.users.photofile.ru/photo/alex-l/96729585/xlarge/134447880.jpg
Фона нет совсем. Даже на максимальной громкости, даже со свободным входом.
Постоянки на выходе нет. Ну где-то 0.003в...
Выглядит и звучит красиво! Даже на встроенной в ноут звуковухе ( медиацентре сгорел БП, так что послушать с нормальным источником возможности пока нету)! Аж самому нравится :) Осталось морду и кожух срукожопить :)
В своё время было много разговоров про резистор 1 Ом в средней точке питания.
Вот, освежая память и перечитывая тему на Веге, нашёл:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58364&page=4
посты с 74 по 79.
А память освежал, ибо появилась мысля, как включить две 3886 мостом. Схема не стандартная - ничего общего с даташитом и с тем, что ищется в Сети!
Двукратное увеличение мощности, при тех же качественных показателях! Результаты симуляции впечатляют! Теперь бы вот в железе очень интересно смакетировать...
Это изврат...есть простые схемы без всяких ОУ в качестве инвертора. Во вторых минимальное сопротивление нагрузки будет 8Ом. Если не ошибаюсь эта микра на 2Ома в стандартном включении не пашет.
Согласен. Про 8 Ом уже потом допёрло. Чудес не бывает!Но все же классно я придумал :) Более простые схемы конечно бывают, но они подразумевают параллельное включение лмок, а это минус надежность.... взрываются они
upd 2 Ом для 3886 - неминуемая кончина...
Но все же классно я придумал :)
Практически все мостящиеся автоусилители, работают по такой схеме - доп ОУ в инвертирующем канале.
При твике УМ этот каскад безжалостно вырезается.
Фотик берет очень контрастно и резко. На самом деле красное оргстекло смотрится как черное, корпуса индикаторов видны если присматриваться, цифры ндикации видны бледновато, но и хорошо - в темноте не напрягает.
Вот еще человек повторил проект (для авто) - фото (https://yadi.sk/d/YqXOHRZa_UhJww). Я помогал, но совсем немного :)
А 6-ти канальный кто нить запилил?
Вот еще человек повторил проект (для авто) - фото (https://yadi.sk/d/YqXOHRZa_UhJww). Я помогал, но совсем немного :)
что то мне кажется, что будет не лишним трансформаторы к плате приклеить (ну или не совсем приклеить а закрепить) чем то типа термоклея или нет? Вона в домашнем они аж прикручены , а стоят горизонтально и дома их никто не трясет, а тут просто , да еще стоят вертикально. Наверно твоя помощь в постройке "кузова" в целом?
А 6-ти канальный кто нить запилил?
Да хоть десяти... Они ж, блоки - моноблоки :)
Мне, на данный момент, известно только о 6-ти существующих в природе таких усилителях. Куда остальные 60 плат делись - нипанятна :dntknw:
...что то мне кажется, что будет не лишним трансформаторы к плате приклеить...
В домашке они в десять раз больше :) И по другому, иначе как прикрутить, их никак не закрепишь. А тут из каждого трансформатора торчит шесть коротких, по 3мм, ног, запянных намертво в плату: одна из восьми проводов диаметром 0.63 каждый, три из четырех таких проводов и две из двух! Ну и куда оно нафик денется!?
Вот у нас на работе все что только можно заливают эласилом, термоклеем и прочим дерьмом. НИЧЕГО это не дает, от слова СОВСЕМ, окромя дополнительного, зачастую неразрешимого, геморроя при ремонте и обслуживании!
Ну так значит так, термоклей (тот что бытовой) вроде легко отдирается при желании , коробок то твой (уж дюже на твое (- хорош) ..похож), или чел сам делал
Этот коробок сделан по моим чертежам и в том же месте, где и я делал (чел там до сих пор работает, в отличии от меня) - поэтому и похож :) Только вот на радиаторе сэкономил - купил готовый. Так он во первых ниразу не плоский оказался - один хрен фрезеровать пришлось, а во вторых суммарно в два раза меньше моего - площадь мала - греется...
а то ж я и смотрю одних рук дело...
да, если что есть лишние платы + россыпью почти все детали
Актуально ?
Лайтовая версия: х2 фронт + саб, кому не хочется/можется заморачиваться с большим радиатором.
Размеры по шасси (включая "уши" для крепления) получились 381х253, высота 55. Радиаторы применены ABM-003M-150 (52.6х18.5х150).
Радиаторов удалось достать только два, так что третий канал пока в простое. Пользуясь случаем, куплю третий, именно ABM-003M-150, или очень похожий по размерам, или поменяюсь на 3 штуки ABM-003M- 50.
Охлаждение получилось достаточно эффективным. На прошлой неделе температура у нас была, на природе, в тени, порядка 40*. Так вот на средней громкости, кулера (50x50x10 FSY50S12H) крутились практически на полную, однако сами радиаторы были вмеру теплые. Затем 4.5 часа по трассе - усилитель в ящике обшитом карпетом, ящик в багажнике. Багажник забит шмотьём по самое не балуйся... :) Точно замерить температуру не представлялось возможным.
В общем работает машинка :)
Работает на vBulletin® версия 3.8.4. Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot