Показать сообщение отдельно
Старый 02.06.2018, 00:31   #12
skanch
Модератор
 
Аватар для skanch
 
Регистрация: 19.01.2010
Возраст: 52
Город: Санкт-Петербург
Регион: 78, 98
Машина: Mitsubishi Lancer X
Сообщений: 1,436
skanch has a brilliant futureskanch has a brilliant futureskanch has a brilliant futureskanch has a brilliant futureskanch has a brilliant futureskanch has a brilliant futureskanch has a brilliant futureskanch has a brilliant futureskanch has a brilliant futureskanch has a brilliant futureskanch has a brilliant future
По умолчанию

Постараюсь объяснить (не НСО154) пользователям, которые хотят понять суть процесса -"переходное сопротивление контактов"... Начнем с поверхности контактных площадок. Чем они более шероховаты (или мягче материал покрытия - лужение, серебрение...золочение) - тем лучше соединение (но шлифовать не надо). Все "неровности", "бугорки" (это в микроскопическом виде) в дальнейшем под влиянием сдавливающей силы (в этом НСО154 прав, но только в этом...) должны расплющиваться, чем увеличивают количество точек соприкосновения, что в свою очередь напрямую влияет на уменьшение сопротивления контакта, и вытекающих отсюда последствий. Для круговой зачистки, как правило применяются "шарошки" или щетки-крацовки для отверстий со стальными "щетинками" и небольшим их количеством (чтобы создать явные круговые бороздки), которые используют с дрелью или шуруповертом, или простой напильник, что тоже хорошо сказывается на подготовке поверхности, хоть и не так "эстетично"... Так вот основным физическим принципом можно назвать такое условие: переходное сопротивление контакта тем меньше, чем больше сила нажатия на эти поверхности. Если на шпильке между двумя шайбами и стягивающими гайками зажать одну клемму, то максимальная сила сжатия будет только между шайбами и клеммой, а на резьбу самой шпильки будет действовать только прижим резьбы гаек в ограниченной плоскости самой резьбы... Но нам-то нужно сделать "массу" на кузов...Поэтому говорить о достаточном качестве такого соединения я лично не могу. Для малых токов бесспорно подойдет и такой вариант, но поскольку мы пытаемся решить проблему "помех", то на мой взгляд нужно делать все сразу и с максимальным запасом. Поэтому не обращая внимания на "заводское антикоррозионное покрытие" обдираем до блестящего металла площадку (не важно - вокруг шпильки или вокруг отверстия для болта) на кузове и делаем, как рекомендовал выше (луженый контакт наконечника прямо на зачищенный "пятак" кузова). "... как под капотом, так и в багажнике массу брать необходимо ТОЛЬКО с силовых шпилек, или гаек крепления силовых элементов конструкции авто. (сидений, ремней безопасности и т.д.) То есть там, где крепление установлено в лонжеронах, усилителях кузова, где металл самый толстый. Просверлить жестянку, поюлозить наждачкой и крутнуть саморез тут не прокатит никак." Источник.
Стягиваем с использованием любых шайб (корончатых, гровера или тарельчатых) для фиксации соединения (шайба укладывается после клеммы и перед гайкой/шляпкой болта). Баллончиком не пользуемся, покупаем акриловую краску для металла по ржавчине и аккуратно в несколько слоев покрываем соединение, стараясь, чтобы краска не попадала между клеммой и кузовом. И уверяю, что это будет отличная "масса", которую точно не делают на заводах автопрома.

Последний раз редактировалось skanch; 04.06.2018 в 11:59.
skanch вне форума   Ответить с цитированием