Несколько советов по автозвуку
 

Итак, на собственном опыте заработанные шишки.
Как предисловие хочу сказать, что компютер в машине это не магнитола, и напрямую калони к нему подключать нет смысла, это аппаратура классом выше и требует дополнительного аккустического оформления.
Следовательно для обеспечения чистого и красивого звучания необходимо наличие дополнительного оборудования, как минимум усилителя.
Здесь начинаются самое интересное.
1. Усилитель. Самое главное, НЕ ПОКУПАЙТЕ КОМПЛЕКТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ!!! намного лучше купить те провода которые Вам нужны, а нужны Вам следующее:
Провод + (в среднем 5 метров)
Провод - (в среднем 5 метров)
+ и - кидать напрямую от аккума!!!
Провод до колонок (аккустический) (в среднем 15 метров- 5+5 до передних и 2.5 до задних, чтоб было куда убирать, если чуть длинее - можно обрезать)
набор клем (как маленьких так и больших на аккумулятор, клеммы на аккуме тоже лучше поменять)
Линейные провода - если инжектор сразу берите с ТРЕМЯ (3) экранами, если карбюратор - с двумя (2).
Предохранитель, рассчитывается из рассчета: Мощьность системы/14 вольт (Именно 14 а не 12!!!!!!!!!)*1,4 (в запас, но он часто не нужен, если вы не слушаете музыку на полную громкость)
Если есть желание можно взять конденсатор, из рассчета 1Фарад на 1 киловатт. Меньше не эффективно, больше лишняя трата денег (лучше брать с мозгами), еще обратите внимание на внутреннее сопротивление конденсатора, чем оно меньше - тем лучше (дороже)

Провода необходимо прокладывать аккуратно, по боковым жолобам в порогах а не по центральной консоли. Необходимо сразу уяснить что места в жолобах зачастую не так много как хочется поэтому колличество проводов распределить равномероно по обеим жолобам.

Длинна провода от кандера до потребителя не должна превышать 60 см. рекомендуется 30.

Конденсатор подключатеся параллельно в цепи:
----- -
|-
==
|+
----- +
не перепутайте полярность, на 99 пришлось багажник менять полностью, после установки 1,5 Ф кандера....
не пугайтесь искр при первом включении кондера (подключении клеммы к аккуму) при зарядке кандер потребялет очень много энергии. И если у вас плохой аакум запаситесь пуско-зарядным устройством.

Хочу также заметить что провода для усилков должны быть приличного диаметра....
Скажем я использовал 4gauge(21 квадрат) для питания усилка и компа, но сойдут и меньшего размера 8 или 10(гдето 16 и 12 квадратов). Также стоит использовать не толстожильные провода.

Также при установке кандёра не надо разносить их на большое расстояние.... серьёзные установщики аккустики рекомндуют максимум 1м провода между кандёром и усилком. Я бы сказал не больше 50см, если дальше то эффект от кандёра пропадает....

To frontera: а что тебе не нравится в прокладке по центральной консоли???

имеется ввиду прямо под коврик.... во-первых торчат, во-вторых можно перетереть и как следствие КЗ, ну и в-третьих - геморой поднимать весь половик, только для того чтобы пару проводов бросить....
просто я это все к тому что были у меня знакомые умельцы, которые и под кузовом умудрялись пропускать...... короче это все романтика, если консоль проходит через весь салон - ради бога - даже лучше! провода меньше уйдет...

В Кие нам проще было делать как раз по центру...
Там только сзади прятать пришлось...
Получилось хорошо, это уже в каждом конкретном случае разбираться надо...
Хотя, согласен по бокам - это стандартный способ проводки...

А как насчет использовать общую землю....имеется в виду с кузова запитаться....??
Из плюсов меньше проводов, легче протянуть и потерь меньше....
А минусы есть??

Ди и причем больше чем плюсы:
- блуждающие токи
- лишняя нагрузка на массу
- больше наводок
- меньшая надежность
если в цепи конденсатор - категоречески противопоказано цеплять его на общую массу!!
на счет потерь - то их как раз больше....
Да и вообще всю массу с кузова лучше убрать на фиг!

Дадно попробую переделать....хотя на шумы вроде не жаловался....

В принципе, по поводу проводов питания тут не столько шумы, сколько потом оно себя покажет, когда гнить начнет (может и не скоро еще, но разрастаться будет с неимоверной скоростью) Да и общую нагрузку с массы снимешь, она и так страдает...
Вообще, сколько я знаю людей более-менее грамотных в электрике, у всех масса под капотом разведена не через кузов, а напрямую от аккума, так и надежней, и кузову легче. и еще лампочки у тебя не моргают на басах? усь какой мощи?

Лампочки не моргают... усь у меня 4х90 + БП на 150

Кстати по поводу длинны проводов от кандера. Лаборатория звука, говорит максимально - 60 см. рекомендуют не более 30, а сами каким-то интересным образом вклячивают кандер на усилок, т.о. получая длинну провода сантиметров 5.........

Еще один момент.
При покупке кандера смотрите его внутреннее сопротивление, чем меньше тем лучше, у крутых оно мнее 0,092 Ом.......

Только если есть проблемы, тогда минус отдельным кабелем на дистрибьютер, а уже оттуда и на корпус, и на все остальное................

ну я разводил подкапотом минус на катушку, на крышку клапанов (на стартер минус шел с аккума сразу, япона мать), на фары, на комп и в багажник - на усилки. есть в продаже прям отдельные комплекты, для подкапотной разводки массы.
Минус берется с аккумулятора, на митино целая куча всяческих клемм, для подключения больше одного провода. у меня клемма на 2 провода для затяжки (встявляется в отверстие и затягивается шестигранником) и болт для подводки "ушек" сфоткаю - покажу, короче. ;)

обещал сфотать.. давай уже фотай..!! :)

опа сразу видать знающие люди (главное рубрика "для новичков" )
"Вы не мудрите лучЩе пальцем покажите" или подскажите, зачем собственно линейные провода нужны и с кондерами не слишком ясно.

да у меня под капотом как мамай прошелся, да и кастрюлю я свою уже в сервис загнал, так что я безлошадный недели на 2-3...
(2funk видел мое убожество - подтвердит что пациент требует хирургического вмешательства)



1. назначение линейного выхода:
т.к. линейный выход является сигналом не прошедшим через усилитель (а является практически исходным звуком) то он передается на более мощьный усилитель (более мощный чем магнитольный) практически без искажений, в следствии чего можно добиться более красивого и читого звучания. Линейные провода служать для передачи этого сигнала от головного устройства к усилителю. т.к. сигнал этот аналоговый, и очень сильно восприимчив к помехам (которых в машине пруд - пруди) требуется надежное экранирование провода.
2. конденсатор.
Является нектороым буферным промежутком между бортовой системой электропитания и потребителем. т.к. наилучшее качество вопроизведение можно достичь лишь наличием в сети тока 14 В, и не должно быть скачков в напряжении - устанавливается конденсатор равный 1 Фараду на 1 киловат мощьности системы. Устраняются скачки напряжения (на басах начинают тухнуть лампочки) даже при выключенном двигателе, а так-же разгружается вся электроцепь. Т.к. усилитель является силовым устройством то установить электронный конвертер не представляется возможноым - неободимо наличие большой емкости из которой будет восполняться нехватка напряжения.

примерно так....

куда еще помимо катушек крышки клапаннов стартера фар компьютера и минуса в багажник для усилков
следует вывести отдельный минус?

да куда хочешь, хоть полностью массу с кузова сними, будет только лучше.

хм.. а стандартный перечень существует?
и сто в него входит помимо перечисленного?

Не могу и здесь не отметится.
В корне НЕ СОГЛАСЕН!
Не следует забывать что корпус автомобиля выполняет функцию не только силового питания, но еще и функцию экранирования. По этому если рассмотреть случай с антеной, то при разведении минусовой цепи питания проводами мы получим вместо экрана антеного провода еще один банальный проводник который будет собирать помехи автомобильного происхождения. Во-вторых номинальное сопротивление кузова автомобиля намного меньше любого силового провода (пусть даже 0 Ga).
Все проблемы описанные выше возникают либо из-за плохого контакта в точке крепления массы, либо из-за штатной перемычки от минусовой клеммы аккумулятора до корпуса автомобиля. При любой более или менее серьезной системы необходимо менять штатный провод массы с аккумулятора на более серьезный.

почитал и меня охватил легкий ужас. не дай бог конечно, но подумай что случится с твоим автомбилем если вдруг пропадет контакт между минусом АКБ и минусом стартера, которые подключены между собой толстым коротким проводом?

Конденсатор
 

По поводу кондера :В результате экспериментов по удалению всяких шумов и скачков по току и напряжения открылась интересная деталь,
Наши электролиты 50000 и 100000 мкф гораздо лучше справляются с
помехами и бросками чем дорогущие кондеры емкостью 1фарад

А я даже не испугалась.
Просто не будет контакта между минусом АКБ и минусом стартера.Через вновь проведенную проводку ток не пойдет т.к. она не соеденяется с массой(корпусом) авто.

to interseptor, че за бред, у нас электролиты более конденсаторные что-ли, какие-такие помехи вы гасили 1фарадной емкостью:rofl: - это Ваше ноу-хау в акустике и электротехнике..............

Да, в самом еле. Фарадники никогда не гасили ни какие помехи. Это просто буферный конденсатор.

1.Главное забыл-нельзя вести провода питания и акустические,сигнальные по одной стороне кузова.И где сигнальные провода проходят рядом с силовыми-требуется их укладывать на 90 градусов по отношению друг к другу.
2.По центру авто пускать можно только сигнальные и акустические провода,хотя последние желательно по другую сторону от силовых.
3.Кондер надо в максимальной близости от потребителя,т.к.его работа на пиках не даст нужного результата.По книжкам-1м,на практике не дальше 50см.Плюс он сглаживает скачки,и чистит ток от всяких автопримесей(простите за неграмотность))).И не забывайте,что он работает только на пиках,когда усилок со своими кондерами начинает искажать сигнал.Для этого вообщем-то он и используется
4.По возможности желательно всю звуковую систему заземлять в одной точке.

Кстати,по поводу наших кондеров-100000 мкф очень хорошо влияет на работу магнитолы в качестве звука.Советую прикупить такую вещь и поставить на питание магнитолы.

кондёр 1 фарад
 

Я,например,вообще не понимаю,для чего ставят кондёр 1 фарад в машине?Ведь аккум.-это и так в своём роде кондёр офигенной ёмкости.Для Лохов что-ли?

Если можно по подробнее, как называются (маркировка).
Магнитола ловит звуки на AUX , толи гены толи инжектора.
Причем пока комп не включишь вой довольно громкий, когда комп загрузится пропадает почти, слышно тока на большой громкости. Загадка, почему так?
Может конечно когда распаивал вход с морды на жопу в магнитоле нужно было экранированным проводом делать, хотя такие наводки с морды раньше тоже замечал( до распайки).:whistle:

Посоветуйте какую-нить конкретную марку проводов для тазика 21144 :).
Акустика издает треск при работающем движке, хотя при заглушенной машине такого нет.

Провода бери подороже и потолще. Те, кто ими торгует - подскажут. А вообще было бы не плохо сначала разобраться, от куда треск. У тебя усилитель стоит? Попробуй вместо кабеля с усилителем просто подключить наушники и послушать, есть ли треск.

Стоит 3 усилителя (см. подпись). Громкость треска зависит от "мощности" выставленной на усилке. Наушники еще не пробовал - ибо нету :no2:
Я попробовал спросить на рынке...очень озадачил продавцов :pleasantry: А магазинов типа московских, у нас днем с огнем не найдешь.
Может что в схемке не правильно? Подключено все примерно так:
Сила по левой стороне машины, межблоки и сигнальные по правой, комповые посередине. 4 силы 4Ga с аккумуятора кинуто в багажник через автоматы. Приходят они на 3 кондера по 1 фараду (на сабовый кондер приходит 2 силы). Минусы у всего этого добра общие на жирном болте под заднем сиденьем.
Провода до компа кинуты 8 гейджем (3 штуки). Минус с БП и земля с корпуса компа кинуты на тот же болт, а плюс на кондер для 4-ех канальника. Монитор питается от БП компа.

Можно дурацкий вопрос:
вот мы тянем провода, большие толстые, хкранированные, а потом упираемся в такую колодку.
Здесь помехи по питанию будут сильные или как?
Это вариант для магнитолы, но идея думаю понятна

Так тут важна не только толщина, но и длина провода. Короткий провод не внесет ощутимого сопротивления в цепь.

Сопротивление - это понятно, а наводки от такого пучка, минимум экранировки, а сами крепления, штырьки и т.п. - может лучше влезть внутрь и присоедениться "напрямую"? Или нет смысла?

Что-то чтение форума совсем снесло мозг :) При этом электрики на работе тоже критикуют и совсем другое советуют.
Подскажите, такое подключение может быть?
И какие кабели (короткие) должны быть на местах вопросов.
Простите за качество схемы, рисовал "на коленке"

иплюс и минус должны быть одинакового сечения
питалово заводи на кондер а от него уже максимально короткими соплями на усилки
имхо

провод сдесь короткий и ощутимого какаша не наделает

а экранированными проводами тянуца только слаботочные аудиосигналы

Прочитал. Я в шоке.. :(

И из-за этого нужно флудить?

Нет. Я зарегистрировался на этом форуме чтобы получить знания - и с помощью людей, обладающих этими знаниями, установить в машину компьютер.

Дал обьявление в услугах, получил ответ, и пока жду очереди на сборку - читаю. Уже дня три. Часть - не понял. Часть - начинаю понимать.

Подумал что нужно начать с раздела для новичков. Начал читать, увидел ссылки по Автозвуку, и впал в шок.

Наверно потому что я не первый год достаточно успешно выступаю в соревнованиях по АЗ Российского и Европейского уровня. Наверное потому что на сегодня являюсь вице - чемпионом России 2009 года по версии IASCA, и именно по качеству звука. Кстати и 2008 тоже.

Вы меня пожалуйста извините, но то что написано в этом разделе в том числе частично является откровенной ересью.

Я понимаю что у нас на форуме Автозвука (не буду писать, а то сочтете это рекламой) никто не пса не понимает в КарПиСи, но может быть если Вы сочтете нужным, ФАК по автозвуку лучше взять именно наработанный с профильного форума? Можно скопировать, как Супермодератор я не вижу сложностей.

Поверьте, наводок будет меньше, чем от проводов с тройными экранами.. :)

P/S/ Да и соседняя тема с основными понятиями хромает не на шутку, честно говоря.

P/P/S/ Если вы считаете что я несу охинею, пожалуйста удалите это сообщение.

Спасибо. :)