Питание планшета или попытка избавиться от помех.
 

Все ниже сказанное мое личное мнение, не претендующее на истину, но основанное на анализе сравнительных данных от пользователей планшетов (и не только), устанавливаемых в машину, а так же на основе практических тестов установщиков автозвука. Речь пойдет об одном из вариантов правильной "разводки" системы питания в машине для подключения планшета, HUB -а, периферии.
Самая распространенная ошибка при монтаже системы в целом - неправильная "разводка" общей "массы" питания. Отсюда "свист генератора" и возможные "наводки". Не буду заострять внимание на ошибках, а выскажу своё мнение - как надо сделать или как это вижу я ...
Ниже эскиз-схема такого подключения.

Вложение 49815

1-генератор, 2-АКБ машины, 3-дистрибьютор линии "плюс", 4-дистрибьютор линии "минус", 5-штатная магнитола (или отдельный усилитель), 6-блок питания планшета, HUB-а и дополнительного оборудования, 7-планшет, 8-HUB, 9- периферия.
Обращаю внимание на соединение "минус" между генератором и АКБ - менять штатный провод на провод большего сечения необязательно, но обязательно нужно его продублировать проводом большего сечения
(желательно 25-50 мм.кв - зависит от мощности системы), а также с клеммы АКБ на кузов точно такого же сечения. Это можно сделать используя дистрибьютор для клемм АКБ.

Вложение 49817Вложение 49818

Как сделать наконечники для такого толстого кабеля можно посмотреть здесь.
Место на кузове для организации "массы" нужно хорошо зачистить до блеска, обезжирить (площадь зачищенного "пятака" должна быть больше сечения кабеля). После обжатия на кузове место соединения нужно защитить от коррозии (подойдет любая акриловая краска от коррозии). От дистрибьютора линии "минус" на кузов нужно сделать как можно короче провод сечением не меньше, чем делали на АКБ и генераторе. "Пятак" под обтяжку подготовить, как выше. Питание штатной магнитолы тоже желательно переделать - подключить к дистрибьюторам линий "плюс" и "минус". Этим гарантированно исключаются возможные паразитные токи в межблочных соединениях, а также исключаются потенциальные "земляные петли". Все "минусы" от подключаемых компонентов сводятся в одну точку на дистрибьюторе линии "минус" - это главное условие. От того насколько качественно будет сделана система питания, подобраны провода и правильно разведены - напрямую зависит и качество звука...
Сечение проводов питания планшета, HUB-а рекомендую не ниже 0.75 мм.кв.. Как вариант - "акустический провод". Он парный, медный, многожильный, достаточно мягкий и каждая линия скручена в "противофазе", что тоже положительно сказывается на подавлении возможных помех.

Вложение 49816

Источник информации: раз, два, три...
Мнение эксперта в автозвуке...
Подробная информация "От А до В" - всё об автозвуке.

Зачищать место крепления не рекомендую, зачем косячить заводское антикоррозионное покрытие, краска с баллончика рано или поздно растрескается, а использовать двухкомпонетную не у всех есть возможность.
Вкрутить шпильку, законтрить гайкой, подцепить массу и затянуть гайкой с шайбой.
По резьбе через шпильку-надежное соединение.

Тут важно не площадь, а плотность контакта.
Вот провод, если затянуть на шпильке между шайбами, будет шикарный вариант.
И красить ничего не нужно.

Ты сам это придумал или кто-то подсказал?

"Правило№4
Площадь КАЖДОГО из ваших силовых контактов должна ПРЕВЫШАТЬ площадь сечения вашего силового провода.

Если, к примеру ваша масса 50Квадратов, а площадь контакта с кузовом всего 20 квадратов, то можно считать, что в месте контакта вы установили предохранитель на 100Ампер, который начнет гореть как только вы превысите этот ток. А если пятно контакта начнет гореть, контакт начнет ухудшаться и гореть еще сильнее и так покругу пока не сгорит система, либо авто. Вот те самые оплавленые колбы с предами мистери, которыми пестрит интернет как раз результат описаного явления.

Да, безусловно, любой контакт это лишнее сопротивление и лишние потери НО!
Если вы сделаете настолько большое пятно контакта, что его сопротивление будет меньше кусочка вашего провода аналогичной длины тои потери вашего контакта будут МЕНЬШЕ, чем цельный кусок аналогичного провода! То есть контактом можно результирующие потери не только увеличить, но и уменьшить)
Таким образом, как под капотом, так и в багажнике массу брать необходимо ТОЛЬКО с силовых шпилек, или гаек крепления силовых элементов конструкци авто. (сидений, ремней безопасности и т.д.) То есть там, где крепление установленно в лонжеронах, усилителях кузова, где метал самый толстый. Просверлить жестянку, поюлозить наждачкой и крутнуть саморез тут не прокатит никак.
Далее место контакта необходимо тщательно зачистить и вышкурить до блеска на площадь вашей контактной клеммы на проводе.
Если это шпилька, то прогоните резьбу леркой чтобы снять краску.
Используйте только чистые гайки и винты без следов окисла и коррозий.
При затяжке обязательно накройте клемму шайбой площадью не меньше клеммы. Так вы обеспечите пятно контакта с обоих сторон клеммы, тем самым увеличив его вдвое.
Ну и после затяжки клемм не лишним будет пройти соединение каким либо защитным средством от окисления. Смазкой, грунтом и т.д. Не забывайте, что мы снимали краску до металла и защита крайне необходима. Самое главное следить, чтобы смазка и краска не попадала на пятно контакта. Все эти вещества имеют высокое сопротивление и несомненно ухудшат контакт даже большого пятна. Нам это не нужно." Источник.

Это как бы естественно...наждачной не сделаешь идеально ровную площадку под кольцо на проводе, а шайба гибка, обжал гайками и все плотно встало.

Хоть один автомобиль покажи, где с завода зачищено место контакта с массой?
И сверху закрашено.
Покажешь?
Что мне эти простыни с инета...

От тебя никогда не дождешься аргументированного ответа... одна вода!
Смешно читать твои ответы... Ладно - высказывайся... Позже "воспользуюсь своим правом"...

Ты меня просто раздражаешь своей навязыивайстью.
Без обид.
Но твои вот эти зачистить и закрасить...
Даже в твоей простыне сказано про шпильки и шайбы.

Ещё раз повторю.
Покажи авто, где с завода зачищена площадка под крепление массы и закрашено поверх.
А ты его и не покажешь ибо это бред.

В машинах в местах крепления масс применяются корончатые шайбы, которые при затяжке врезаются в обе поверхности. Тем самым обеспечивают хороший контакт.

Этим самым обеспечивают сопротивление ослаблению, короче стопор)
Достаточно заводского болта с пресс-шайбой.

Постараюсь объяснить (не НСО154) пользователям, которые хотят понять суть процесса -"переходное сопротивление контактов"... Начнем с поверхности контактных площадок. Чем они более шероховаты (или мягче материал покрытия - лужение, серебрение...золочение) - тем лучше соединение (но шлифовать не надо). Все "неровности", "бугорки" (это в микроскопическом виде) в дальнейшем под влиянием сдавливающей силы (в этом НСО154 прав, но только в этом...) должны расплющиваться, чем увеличивают количество точек соприкосновения, что в свою очередь напрямую влияет на уменьшение сопротивления контакта, и вытекающих отсюда последствий. Для круговой зачистки, как правило применяются "шарошки" или щетки-крацовки для отверстий со стальными "щетинками" и небольшим их количеством (чтобы создать явные круговые бороздки), которые используют с дрелью или шуруповертом, или простой напильник, что тоже хорошо сказывается на подготовке поверхности, хоть и не так "эстетично"... Так вот основным физическим принципом можно назвать такое условие: переходное сопротивление контакта тем меньше, чем больше сила нажатия на эти поверхности. Если на шпильке между двумя шайбами и стягивающими гайками зажать одну клемму, то максимальная сила сжатия будет только между шайбами и клеммой, а на резьбу самой шпильки будет действовать только прижим резьбы гаек в ограниченной плоскости самой резьбы... Но нам-то нужно сделать "массу" на кузов...Поэтому говорить о достаточном качестве такого соединения я лично не могу. Для малых токов бесспорно подойдет и такой вариант, но поскольку мы пытаемся решить проблему "помех", то на мой взгляд нужно делать все сразу и с максимальным запасом. Поэтому не обращая внимания на "заводское антикоррозионное покрытие" обдираем до блестящего металла площадку (не важно - вокруг шпильки или вокруг отверстия для болта) на кузове и делаем, как рекомендовал выше (луженый контакт наконечника прямо на зачищенный "пятак" кузова). "... как под капотом, так и в багажнике массу брать необходимо ТОЛЬКО с силовых шпилек, или гаек крепления силовых элементов конструкции авто. (сидений, ремней безопасности и т.д.) То есть там, где крепление установлено в лонжеронах, усилителях кузова, где металл самый толстый. Просверлить жестянку, поюлозить наждачкой и крутнуть саморез тут не прокатит никак." Источник.
Стягиваем с использованием любых шайб (корончатых, гровера или тарельчатых) для фиксации соединения (шайба укладывается после клеммы и перед гайкой/шляпкой болта). Баллончиком не пользуемся, покупаем акриловую краску для металла по ржавчине и аккуратно в несколько слоев покрываем соединение, стараясь, чтобы краска не попадала между клеммой и кузовом. И уверяю, что это будет отличная "масса", которую точно не делают на заводах автопрома.

Ребят, можно я внесу свои 5 копеек?
У меня тут вызывает вопрос необходимость дополнительной массы в случае нормально исправной заводской, которая, между прочим должна выдерживать номинальный пусковой ток 150А ( для дизеля больше, от объёма и типа стартера данные отличаются, но порядок величины такой).
Далее, в диодном мосту генератора стоит конденсатор, для подавления помех, он периодически накрывается. Параметры не знаю. На старых генераторах он был внешний.
Далее, в бензиновых авто стоит конденсатор возле катушки зажигания, тоже периодически накрывается. Параметры не знаю.
Далее, сколько я видел и менял массовых проводов, почти всегда так: голый двигатель - шпилька - металлическое " кольцо"провода - гайка с нарезками. Контрагайка периодически под болтами попадается, но часто нету. Зажимать надо с ОПРЕДЕЛЕННЫМ усилием, динамометрическим ключам, моменты затяжки вроде есть в автодате.
Никакой краски, лака при этом нет. Сверху окисляется, в месте стыков металлов - нет, там и проходит электрический контакт. Я спреем для аккумулятора сбрызгиваю в местах крепления к кузову или АКБ.

Саша, тебе вопрос.
Почему у тебя масса планшета, а также масса хаба идёт на общую массу, и оттуда идёт уже на блок питания?
Ведь со стороны блока питания будет падение напряжения на участке от Бп до общей точки, а с неё ещё кусок массового провода до других устройств. Причём, с учётом того, что длина проводов разная, в итоге мы, наоборот получим бОльшую разность масс относительно источника питания ( БП), который нам заменяет батарею.
Вот разница между массой на входе дс-дс преобразователя и на выходе.
То есть вроде как лучше хаб, планшет, выходы дс-дс блока питания, аудиовыходы завести в одну точку, а вот входы дс-дс ( минусовой провод) уже вести до массовой точки4 (АКБ).

Ни в коем случае!
Сколько видел таких проводов, почти у всех повышенное сопротивление. Падение напряжения при токе 1 ампер около 0,5 -0,7В ( на входе14,5, на выходе 14) на полуметре 1 мм провода.
У меня такой провод на регулируемом блоке питания домашнем стоит, нормального акустического так и не нашёл. Ставить провода по 6$\метр как то не хочу, им привычнее на домашней акустике.
Проверить самостоятельно плохой ли провод большинство не сможет, так что я бы лучше ставил обычные медные! провода 0,7-1мм из жгута старой проводки машины, розового цвета, в местах соединения паять и термокембрик с клеем.

На вход БП "масса" приходит от дистрибьютора, а на выходе её нет - все "минусы" для планшета, HUB-а берутся тоже с дистрибьютора. Раньше так и делал-два провода и "плюс", и "минус" для питания устройств... Но последние тесты моих блоков питания у пользователей, участвующих в соревнованиях по автозвуку, не выявили никаких отклонений при использовании общей "массы" по такой схеме. Если говорить о фильтре развязывающем "минус" на входе БП, то в этом случае можно экспериментировать - тянуть от блока питания к планшету и HUB-у по два провода ("плюс" и "минус") или по одному...
Падения напряжения от использования "минуса" по однопроводной схеме не наблюдал...
Сейчас подключил к лабораторному блоку питания ровно 1м сечением 4мм.кв. такого провода как на фото - можно сказать, что никаких падений напряжения нет (0.016В)... Причем провод покупал в строительном магазине (уверяли, что немецкий...).
Провода - это всего лишь рекомендации. Каждый только сам решит, что ему подходит...
P.S. Нашёл акустический сечением 1 мм.кв. - на 0.5м при токе 2.5А падение 0.05В (при токе 1А падение 0.02В)

skanch
Тестанул на токе 1А метровые акустические провода, 1мм, падение 0,1 В на метр,
при этом в той же линии медь 0,7мм падение 0,01В на 30 см.
Самое интересное, что акустические 0,7 мм дали падение 0,06. То есть вроде тоньше, а падение меньше.
Не забываем, что проводов то 2, (+-), поэтому умножаем на 2.
Хотел более основательно поиграться, но завал на работе был ( я туда все утянул), даже пообедать толком некогда.
А твои из строительного - в принципе ничего, можно ставить.
Поэтому ну её нафиг, эту лотерею. Провода проводам рознь. Либо тестировать перед установкой.