Гаражный вариант - по сути прототип, позволяющий поиграццо количеством газа. Определиться сколько надо именно твоему двигателю и какой выигрыш получается.
Результатом этапа фактически являются два числа:
1) оптимальное количество газа в "литрах-в-минуту";
2) максимально возможное значение потребляемого тока для получения газа в объемах указанных в п. 1).

Затем уже можно рыться среди разных установок сверяя их заявленные параметры со своими, выявленными на этапе прототипа.

PS Я ж говорил - "ну не верю, что эта затея имеет смысл". Вот и пытаюсь сберечь тебе время :rabbi:

Чтобы понять о результатах все это железо надо установить на авто и проехать так на километров 500minум чтоб определить экономию. Те чертежы что Я имею позволяют получить газ в объеме 0.5-0.7 литра. Для мотора как у меня на авто 2 литра надо соорудить около 3-х таких гидролизеров. Гидролизеры такого типа используют в промышленном получении чистого водорода без примисей, только там установки в 100 и более секций и размером с бочку на 200 литров будут. Потребление тока по паспарту для таких гидролизов около 20КВт. http://uralzavod.com.ua/products/electrolyzers

Вот еще ссылка на сварочный аппарат http://topfeld.narod.ru/105.html там есть рекомендации

Это как покупка шкафа: можно сначала купить его, а затем искать для него место в квартире, а можно сначала поискать ему место, найти минимум-максимум, а затем идти искать подходящий по размерам.
Если ты хочешь сначала сделать сложную конструкцию, а затем пытаться определить потребности/возможности двигателя - да пжалста! :yes4:

Вчера купил журнал "Автоцентр" №38 14 сентября 2009 года. Сайт журнала www.autocentre.ua . Статья Авто на воде-2. Результаты как всегда теже - неработает:dntknw:. Т.е. на малых оборотах что-то есть :big:, а на высоких нет:dntknw:. Эксперт по техническим вопросам журнала дал коментарий и рекомендации как сделать чтоб работало. Правда делать некто нестал. Через месяц или 2ва обещали повторить на более продвинутом оборудовании от фирмы занимающейся данным вопросом профессионально. Продолжение следует.
Р.s От себя. Судя по фоткам гидролизер был слабоват (3- ячейки) когда рекомендуют минимум 7 ячеек и 3 таких гидролизера соединенных последовательно. Сепаратор есть, водяной затвор есть, а осушителя нет. Эмулятора Лямды нет. Как всегда взяли то что подешевле, т.е. вчерашний день. На американских сайтах такие агрегаты предлагаются любо посмотреть ( в корпусах от системных блоков типа моудинга). А че идея сделать водяную систему охлаждения для материнки с функцией гидролиза:tease:. а полученый газ выводить в выхлопную трубу для огня. Типа форсажа. А вот для двигателя надо помощней и объемней делать. Так что Я могу сказать ситема будет работать.

Подождем продолжения :yes4:
Но вот что мне непонятно: во всех виденных мною системах почему нет регулятора количества вырабатываемого газа в зависимости от оборотов двигателя. Одно дело стоять в пробке, другое - нестись по шоссе.
Либо я чего-то не понимаю, либо эти конструкции изначально недоработаны.

В данных системах нет регулировки из-за того что количество вырабатываемого газа невозможно увеличить увеличивая ток в цепи или напряжение (оптимально 1,5-2,0 вольта и ток несколько миллиампер на одну ячейку) это приведет к снижению КПД установки (мой вывод после анализа нескольких форумов). В простых системах газ от генератора идет вместе с воздухом.

Состав воздуха: с сайта http://ru.wikipedia.org/wiki/Воздух
Элемент Обозначение По объёму, % По массе, %
Азот N2 78,084 75,50
Кислород O2 20,9476 23,15
Аргон Ar 0,934 1,292
Углекислый газ CO2 0,0314 0,046
Неон Ne 0,001818 0,0014
Метан CH4 0,0002 0,000084
Гелий He 0,000524 0,000073
Криптон Kr 0,000114 0,003
Водород H2 0,00005 0,00008
Ксенон Xe 0,0000087 0,00004
Вода H2O ? ?

Данные установки просто увеличивают объем водорода в воздухе. А регулировка воздуха идет как обычно через Карбюратор (настраиваем заслонками), или через инжектор Жиклерами (эмулятор датчика кислорода + настройка ECU). Расчет надо делать для количества Ячеек (min 10-7шт в одном реакторе + количество реакторов min 3шт для моторов 1,6-2,0 литра соединенных последовательно для достаточного объема газа). Расчет состава смеси надо делать на средних обороты мотора когда состав получится 50 на 50. Т.е.на холостых оборотах Газ будет преобладать примерно 70 на 30 к бензину, на средних состав смеси 50 на 50 а на высоких оборотах бензин будет главенствовать 30 на 70. Экономия бензина будет на низах.
Если делать полный переход на Водород как топливо, регулировка не нужна. Если рассмотреть подробнее видео об автомобиле Stenley A. Meyer то можно заметить, что аппарат по производству газа размером чуть больше 12л ведра. Также стоит дополнительный генератор (слева) и компрессор (справа) который избыток газа закачивает в баллон под давлением. Когда баллон полный установка отключается.

:tease:Исходить надо из того как сделать чтоб это заработало, а не из того что это невозможно.:bye:

Штоп заработало - это твоя задача, коль уж взялся :tease:
И я не говорил - "невозможно", я говорил - "эффекта не будет" :acute:

Может, кто рекомендации даст, как сделать более эффективно? Какие компоненты использовать (из чего взять железо для пластин, воду или щелочь в растворе или морскую соль с водой, импульсный блок питания делать или напрямую аккумулятор)? Как лямбда эмулятор изготовить? Или пошлете с этой идеей к ботаникам? Видимо тема не для этого форума? Ты думай, а Мы посмотрим!
Р.S. Что общего у физика-ядерщика и кабриолета? У обоих крыши нет.

Этой теме уже месяца полтора. За это время уже можно было раскопать инструкцию по изготовлению простейшего гидролизера (типа этого http://macmep.h12.ru/kak.htm), реализовать его и проверить.

Или зайти на сайт http://www.panaceauniversity.org/ и поковыряться в более продвинутых схемах.

Ну или накрайняк купить готовый. Например здесь: http://hydrogenjunkie.com/products/p...cessories.html или здесь: http://www.thehydrogenshop.com/

Чего ты ждешь?

Видимо да, не для этого. Про гидроген и прочую нетрадиционную энергетику трут тут http://www.matri-x.ru/forum/index.php?showtopic=1017 или тут http://offtop.ru/energy/v18_650608__.php

Не хочешь, не думай. Выбор за тобой.

Я сейчас CarPC заканчиваю, проект готовлю, деньги ушли на приобретение комплектующих (мать Intel DG45FC, 2 шт. RAM 1Gb, HDD Seagate sata 160Gb ноутбучный, 2 монитора TM7900 7" и TM8200 8" планирую их сделать двигающимися, GPS Q872, БП SL-Lite собираю сам - с ним у меня сейчас проблема после перепайки проводов на более короткие где-то короткое висит, корпус самодельный тоже времени много требует продумать всю компоновку) + семья (сыну 1 год) + работа (обслуживание ПК на предприятии юзеров больше 100 человек). Так что купить готовое Я не имею возможности, изготовить самостоятельно тоже надо тратить мани и искать комплектующие по рынку бегать (радио рынок полноценный работает только в вторник и пятницу). Хотел предварительно продумать всю конструкцию и обсудить данный вопрос (интересует электрическая часть). А может, кто заинтересуется и попробует раньше меня сделать.
Значит, тему будем закрывать. Пойду к ботаникам.

Ну так продумай и давай обсудим!

Заданные тобой в предыдущем посте вопросы вида:

• из чего взять железо для пластин
• воду или щелочь в растворе или морскую соль с водой
• импульсный блок питания делать или напрямую аккумулятор?
• Как лямбда эмулятор изготовить

относятся к этапу первоначального сбора информации. Я думаю, что открыть Google и сделать пару простых поисков ты в состоянии и сам. Ждать, пока кто-то опытный забредет на непрофильный сайт и начнет рыть для тебя информацию как минимум недальновидно.

Давай! Чем мне нравится этот сайт тут физики химики и электронщики в одной кастрюле.
Насчет железа. Нужна сталь марки 316L (США AISI) или СНГ ГОСТ 03х17Н13М2 возможная замена 316LN (США AISI) или СНГ ГОСТ 03х17Н13АМ3. На одном из форумов предлагают использовать сталь от набора посуды, т.е. лопатку для переворачивания блинов (какая там сталь под вопросом) зазор между пластинами 3мм. Еще выбрать какой тип реактора использовать трубчатый или пластинчатый. Трубчатый сложнее в изготовлении (трубы надо искать подходящего размера или изготовлять самостоятельно) но если у него КПД выше то можно повозиться. Насчет раствора. Одни используют 20% щелочной раствор на воде или морскую соль с водой или поваренную соль. Другие KOH. Третьи обычную воду. Лучше подумать на обычной воде. Насчет питания. Напрямую от аккумулятора реакция идет в любом растворе. Но вопрос стоит об увеличении количества выделяемого газа. Предлагают импульсный вариант. Смотри схему. Главное подобрать резонирующую частоту для молекулы воды и установить паузу для восстановления воды. Еще надо решить вопрос с выделяемым кислородом. Пишут, что когда начинается процесс гидролиза первоначально начинается выделение водорода, а потом идет кислород. Вот тут и надо делать паузу. Небольшое количество кислорода должно вроде как раствориться в воде. Другие варианты это использовать «Трансформатор Тесла» – как плазменный гидролиз (высокотемпературный) как на том сайте, где используются графитовые стержни от батарейки. Можно подумать приспособить «Умножитель напряжения» из телевизора там помнится 10000вольт на выходе. Электронщик Я слабый тут у меня проблема. Насчет Лямбды. У меня есть схема проверки Лямбды. По описанию данный прибор предназначен для измерения показаний датчика кислорода (lambda sensor,oxygen sensor) и его имитации (для проверки исправности входных цепей и контура управления впрыском топлива по показаниям датчика кислорода) в архиве файл PDF. Может ее как то можно использовать. Если есть другие варианты то, пожалуйста, предлагайте.

Мож и такие тут есть. Я себя к отношу скорее к любознательным дилетантам :whistle:

В остальном - "смешались вместе люди, кони". Кажется мне, что каждая составляющие (железо, электролит, питание) вещи взаимосвязанные и обсуждать их можно только в комплексе.

Надо из всего барахла выбрать схему, годную к воспроизведению. Выбирать надо видимо по параметру lpm/A (liter per minute на Ампер).
Что я "по-быстрому" нарыл:

• Репликация Ячейки Майерса сделанная Рави (http://www.panaceauniversity.org/Ravi%20Cell.pdf) - 0,71 LPM при 4 А или 0,1775 lpm/A
• Полусухой гидролизер (http://smacksboosters.110mb.com/BB_Smack.html) - 1 LPM при 10 A -0,1 lpm/A
• "Hotsabi" Buster (http://www.free-energy-devices.com/Hotsabi.pdf). Блин, видел же где-то его производительность - никак не могу повторно найти
• Реактор 1.1 (http://macmep.h12.ru/kak.htm) производительность 3 LPM при неизвестном токе. Ну, возьмем максимальное из предстваленных значений в 20А. Тогда получается 0,15 lpm/A
• MultuPlast (http://avtonavode.com/1/ready-systems/) Вне конкурса т.к. нету схемы - просто для сравнения: 1 LPM при 15 А - 0,067 lpm/A

Вот на этом месте очень бы пригодились результаты "гаражного" тестирования, которые я предлагал :acute:

В общем, если Мастер не врет - его схема самая оптимальная по соотношению сложность/производительность. Реплика Рави имеет лучшую производительность - но уж больно сложна в изготовлении.

Я бы предложил ее для воспроизведения.

Очень мне не нравится требование корректировать показание лямбды. По сути она определяет остаточный кислород, т.е. полноту сгорания топлива. И если топливо стало сгорать лучше - она просто грамотнее подберет состав смеси.

Сдается мне, что все показатели экономичности достигаются манипуляцией показаниями лямбды - принудительно обедняют смесь - отсюда и экономия. А снижение динамики всегда можно объяснить тем, что двигатель "не заточен под работу на таком составе смеси".

Репликация больше на правду похоже. Принцип тотже что и на машине Меэра. Только Я не понял эачем нужен альтернатор (у меня по английскому 3). У мастера схема простая, графитовые стержни менять часто придется гореть будут что свечьки. На графитовых стержнях Я видел лампу Яблочникова прикольная вещь. MultiPlast это развод чистой воды. То что на фото уже было испробовано журналом Автоцентр. Выглядит просто клас. Продают только комплектно. Вот сдесь http://atwenergy.com/index.php?show_price=yes можно тоже купить, только цены. Удобно можно купить по частям. Модулятор тока для генератора Газа Брауна Цена: 1,200.00грн. Модулятор обеспечивает регулировку тока потребления системы генерации газа брауна и выхода газа. Будут деньги можно и купить. Я думаю делать на пластинах железо найду и буду делать. Со схемой только определиться надо. Насчет Лямды скорее всего развод. Надо может только прошивку для ECU скорректировать для новых смесей. А лучше попробывать на карбюраторе.

Хотя идея использовать консервные банки тоже класс. Можно и Репликацию повторить. Нужно контейнер искать прозрачный, чтоб процесс видеть. Или от канализационных пластиковых труб заделать. Вариантов много аж глаза разбегаются. Буду на чем-то одном останавливаться. После нового года буду начинать. А пока изучу еще методики. По электроники бы совет получить, на какой схеме остановиться. Вот чувак целый сайт открыл http://ekoavto.mylivepage.ru/

Alternator - это генератор. Тут он вообще не причем. Просто ремарка - что потери в автомобильном генераторе могут быть больше, чем в простом источнике тока и только какой-то Дейв эмулировал его для проверки :wacko2:

Про расход графита никаких идей нету. Но и стоит батарейка недорого :rolleyes2:

Ну если делать реплику Рави, то и электросхему надо брать оттуда. Иначе как добиться сходных с ним результатов?

С железками - какая-то непонятка.
Сталь марки 03х17Н13АМ3 обладает изумительной стойкостью к межкристаллической коррозии при температурах выше 400 градусов. (http://www.olovospb.spb.ru/03H17N14M3_/). Но нахрена эти особенности при комнатной температуре? То ли они использовали сталь этой марки потому что под руками была, то ли действительно эти свойства уникальны и критичны - не пойму :dntknw:

Ну нет никаких "новых смесей" - ННО самодостаточен - т.е. в нем ровно столько кислорода, сколько нужно для сжигания выделившегося водорода. Таким образом дозирующая система автомобиля должна все равно обеспечивать такое же соотношение бензин/воздух как и без ННО.

Нашел на сайте http://ekoavto.mylivepage.ru/forum/1407/692_Испытания рекомендацию для Лямбды.
Отметьте: MAF часто объединяется с Воздушным датчиком Температуры Потребления,может иметь больше проводов чем показанно здесь. Провод на 5 волът не показан в диаграмме, потому что мы ничего не делаем с ним. Найдите провод сигнала MAF с двигателем и обнаруженым терминалом, который изменяет напряжение в приделах 1-4волъта взависимости от оборотов двигателя.Чтобы найти провод сигнала двигателъ должен быть прогрет до робочей температуры.И в запущенном состоянии с помощу волът метра и иглы ищем провод сигнала.Если Вы находите провод сигнала на котором происходит увиличение напряжения от 1 до 4 вольт с повышением оборотов двигателя это провод сигнала.Проверте ищё раз все провода и убедитесь что Вы нашли провод сигнала.Заглушите двигателъ разрежте провод и подсоидинитете по схеме исполъзуя припой .Ground-земля.РЕГУЛИРОВКА.MAF/MAP=проверните переменый резистор в крайние правое положение за часовой стрелкой получите более обеднённую смесь .В крайнем левом положении обогащенную мой совет начните с левого положения .Потому что регулировка зависит от состояния двигателя и топлива.Первую регулировку рекомендую произвести на ровной дороге =проворачевайте переменик в сторону обеднённой смеси постипенно если Вы ощутили изменения в работе двигателя – ревки в тяге поверните чуть чуть в сторону обогащения пока работа двигателя и тяга выровняется .Всё Вы сами выбираете положение более подходящее для Вашей машыны.Эта схема проста и надёжна во всех отношениях цены - работы .Я ипытал много схем но по надёжности и работе эта найлучше на данный момент.Схемы которые продают в инете дорого ничем не лучше .

Еще цитата от туда же.
ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН ОБМАНЫВАТЬ КОМПЬЮТЕР? WHY DO I NEED TO FOOL THE COMPUTER?

Большая часть автопроизводителей наших дней сделал инъекцию использованию транспортного средства компьютер и устройства обнаружения кислорода, чтобы наблюдать и поддерживать правильную пропорцию кислорода / топлива. Одно из устройств обнаружения фиксируй это датчик кислорода или датчик так называемой утечки. У введенных транспортных средств есть один или несколько датчики кислорода, установленные в них. Компьютер экстраполирует, пропорцию воздуха / топлива, - на количестве кислорода в газах сгорания, датчиком кислорода.

Когда устройство сбережения топлива установлено, как генератор водорода , основанное топливо сожжено более полностью. Однако, компьютер воспримет это условие как “не коректная" смесь воздуха / топлива. В других словах, что является сейчас желательным условием в газах сгорания, будет интерпретировано как “не достаточно топлива”, и компьютер будет руководить инжекторами топлива, чтобы увеличивать количество топлива, потребляемого в двигателе. Результат состоит из того, что датчик кислорода и компьютер запрещают качественное сгорание топлива, и аннулирует большую часть процесса, который вы хотели улучшить с помощю генератора.

СМЕСЪ

Датчик кислорода "говорит" компьютеру, что содержание кислорода - предоставляя напряжение в знаке между 0 и 1 вольт. 450 millivolts (.45 вольта) значат, что смесь топлива / воздуха правильна. Повышенное напряжение значит, что смесь богатая (у него есть слишком много газа), и нижнее напряжение значит, что смесь обеднённая. Добавляя напряжение к выходу датчика, мы можем компенсировать добавочный кислород и газ.

Вы должны использовать устройство, которое возвышает знак (в ECU). Большая часть транспортных средств имеет(Распределитель MAP/MAF Абсолютное Давление - Датчик Enhancer). Устройство лямбда зонда, которое Вы хотите отригулировать, должно добавлять знак плавающего напряжения к вершине того, что датчик кислорода анализирует. У этого дополнения должно быть налажыное соотношение, которое позволяет, чтобы Вы проконтролировали, во внутри millivolts, количество добавленного напряжения. Это позволит, получить максималъную экономию топлива.

У большей части машин есть датчики кислорода так до так после катализатора.

На выходных собираюсь на рынок. Поискать нержавейку трубы на 1/2" и 3/4". Узнаю почем цены. Еще видео http://www.youtube.com/watch?v=FxnRQ7fkWtE обычной водой брызгают на свечу зажигания. Принцип гидролиза мне напоминает ионизацию воздуха, только вместо воздуха используется вода. Почитал форум на сайте http://www.matri-x.ru пишут, что все же нужен высокочастотный источник питания для создания LC контура и напряжение, подавать пульсирующее, а для сбрасывания молекул (увеличения КПД) с пластин использовать ультразвук. Навороченная получится вещь.

Давай пока оставим в стороне лябда зонд. Объяснения вида:
хрень какая-то, даже если учитывать кривой перевод.
Сгорит столько топлива - насколько хватит кислорода в смеси. "Более полное сгорание" из-за которого увеличивается содержание кислорода в выхлопных газах - полная ерунда. Более полное сгорание как раз приведет к уменьшению кислорода.
В общем, хрень эту можно оставить "на потом". А первые эксперименты можно проводить вообще отключив лямбду - в контроллере есть программа и на этот случай. Ну разве что Check engine загорится.

Был на рынке. Трубный гидролизер из нержавейки на 7 труб выйдет по цене около 200$ :sad2:(1 метр 1/4" - 180грн, курс 1$=8.5грн). Буду искать пластины.

Насчет работы Лямбды вот ссылка на статью http://enc.drom.ru/3216/

Хорошая статья, однако не дает ответа - почему надо адаптировать показания лямбды при работе с ННО.

Ну и вот это:
"При сгоревшем или отключенном лямбда-зонде содержание СО в выхлопе возрастает на порядок: от 0,1 – 0,3% до 3 – 7% и уменьшить его значение не всегда удается, т. к. запаса хода винта качества смеси может не хватить."

Ну и где в инжекторной системе "винт качества"? Я вообще всегда считал, что винты качества и количества служат только для регулирования состава смеси в системе холостого хода карбюраторов.

Некоторые цытаты зачем нужно трогать Лямбду.
При работе двигателя на газе во впускном коллекторе уже не воздух (как на бензине), а рабочая смесь газа с воздухом, которая, при определенных условиях, попадании искры из под клапана, скажем, может "хлопнуть"- т.е. произойдет так называемый "обратный хлопок". Результат- выход из строя датчика массового расхода воздуха (если есть), а может просто разорвать кожух воздухана. И вероятность этого существует всегда, какое оборудование ни ставь!
Кардинальное решение этой проблемы - установка ГБО 4-го поколения, распределенный газовый впрыск. Здесь уже хлопать нечему- во впускном коллекторе опять же воздух, газовые форсунки стоят рядом с бензиновыми. Газовый контроллер рассчитывает время открытия газовых форсунок исходя из показаний температуры газа, давления, оборотов дв-ля, разряжения во впускном коллекторе и самое главное- время открытия бензиновых форсунок, которое рассчитывает контроллер бензиновый, основываясь на показаниях кучи датчиков (детонации, положения дроссельной заслонки, ВМТ, расхода воздуха, температуры и тд) а главное- датчика кислорода (лямбда зонда). Т.е. бензиновая система питания должна быть исправна, иначе и на газе корректно работать не будет. Это относится к ГБО. У нас же идет Бензин и Водород с воздухом. Чтоб датчик кислорода неразрушился раньше времени нужна его эмуляция. Или настроить его (подпаять сопротивление и выставить показания) чтобы небыло хлопков. Так как Я это понял:smile2:.

Цитаты взяты по установке ГБО для автомобилей.

Не совсем так. У нас идет близкая к стехиометрическому составу бензовоздушная смесь, подготовленная контроллером и смесь кислорода и водорода также в самодостаточном для полного сгорания составе.

Для его разрушения никаких причин вроде бы нет. Хлопки во впускной коллектор характерны для обедненных смесей. При работе исправной системы дозирования контроллер сам не допустит обедненной смеси - ничего здесь мутить не надо.

Я все-таки считаю, что результат полученный в тесте http://www.autocentre.ua/ac/Service/...ion/15775.html и есть самый правдоподобный. А игрища с показателями расхода воздуха и лямбда зонтом - это простой обман, позволяющий продемонстрировать эффект экономии топлива за счет ухудшения других характеристик двигателя.

Обсуждение лямбды пора уже бросить - рассудить нас сможет только реальный эксперимент.

Согласен. Эксперимент нужен. Чтобы был результат, на инжекторной машине, Я выяснил нужно:
1) Установка ГБО не ниже 4-го (где раздельные форсунки для топлива и газа тобишь Водорода) желательно чтоб форсунки были рассчитаны для работы на водороде и подача газа и бензина должна производиться одновременно.
2) Гидролизер нужен трубчатый или любой другой конструкции чтобы была разница в площади поверхности пластин (одна больше другая меньше, например емкость из стали это будет анод, а спираль, опущенная в емкость с раствором, будет катод) это дает возможность получения одного из газов, т.е. только водорода. Размер в среднем 20х20х20 см.
3) Раствор для получения Водорода лучше всего использовать кислотный, на втором месте щелочной ну и вода на третьем. В любом из случаев для выделения чистого водорода необходимо установка дополнительного оборудования, которое использовать по очистке водорода от пара и осушке его, а также дополнительную емкость для пополнения раствора.
4) Необходимо использовать импульсный электронный блок (частоту пульсаций, напряжение, силу тока подбирать опытным путем для получения MAXмума выделения водорода)
5) Учитывая, что будет использован пункт (1) возможно возникнет необходимость в корректировке ECU автомобиля или эмуляции показаний Лямбды. На данный момент этот пункт под вопросом, эксперимент покажет в этом необходимость. Настраивать систему нужно на MIN и средние обороты (городской режим). На высоких оборотах возможно снижение мощности двигателя. В этот момент лучше всего сделать отключение системы.
Свои выводы сделал по результатам статей (смотри архивы).

Очень сложная конструкция. Выбор конечно за тобой, но вместо "сделать сразу сложную систему" продуктивнее прибегнуть к итерационному процессу раз за разом усложняя конструкцию.

Откуда у тебя водород? Все представленные конструкции генерируют гидроген (gidroxy), он же ННО, он же газ Брауна - смесь Н2 + О2 без возможности сепарирования.

Подача ННО через отдельные форсунки подразумевает его (газа) предварительно сжатие и хранение под давлением в некотором промежуточном резервуаре (ресивере). Я бы не рискнул делать что-то подобное с гремучим газом. Одно дело издеваться над водородом, метаном или другим газом в отсутствие окислителя, другое дело - работать с готовой к горению смесью.

Цытатат из файла m71_2_22
Процессы в растворе серной кислоты отличаются в основном тем, что первым начинает выделяться водород на катоде.
Электролиз обычно проводят электродами с практически равными площадями рабочей поверхности. Поэтому были проведены эксперименты, при которых эти площади значительно отличались. Обнаружено, что при этом наблюдается временное выделение только одного газа с электрода меньшей площади.

По второпу пункту. Скорее всего Да нужно проводить сбор. Хотя выяснить бы какое давление необходимо? Может будет достаточно того что есть.

Обрати внимание на слово "временное". И еще одна цитата из этого же файла:
"5. Выводы.
...
3. В щелочных ячейках возможно кратковременное получение только одного газа – водорода или кислорода."

Здесь обрати внимание на слово "кратковременное" и постарайся не баловаться с гремучим газом :roulette:

Если ты собрался ставить ГБО - давление должно быть что-то около 0,95 бар (http://elpigaz.ru/oborudovanie/siste...lenija-vpryska).

Но кажется мне ты не туда роешь. Во всех виденных мною системах газ просто подается во впускной коллектор и поступает в цилиндры только лишь за счет разряжения на такте всасывания.

Я хочу получить систему такую, чтоб работало. Насчет кратковременности, возможно, ты прав, а может надо будет прерывание процесса делать (вот тут надо пробовать). Я планирую использовать воду и все настройки делать для воды. На форумах пишут, что нужно сперва собрать гидролизер а затем уже изготавливать блок управления. Буду придерживаться таких рекомендаций. Сейчас изучаю форум где пытаются работать с водой. Да насчет пункта 5 Выводов 10 А/ м2 не так уж и много (амперы на метры у нас площадь электродов меньше) , у меня CarPC 7А употребляет.

Пробовать планирую на машине Тестя :spiteful:у него Жигули карбюраторные. Дома мотор Ford-овский 1,8л валяется, когда-то хотел себе KitCar сделать:tease:. Уже и чертежи Lotus_Super7 нашел. С этим кризисом облом по всем фронтам:sad2:.

Ок.
Ждем результатов.

Прошерстил ветку идея понравилась, жаль что зима на улице, а то прямо сейчас за паяльник и отвертку. Вот еще наковырял готовые шабашки http://stores.ebay.com/hho-digital__W0QQ_fsubZ253120619
http://stores.ebay.com/hho-digital_D...34Q2ec0Q2em322
Как помойки начнут таять займемся!:bye:

привет,
вот где раздабыт что продается то есть принципиалню схему ,кто имеет поделитес пожалуиста.
спасибо

При взрыве гремучего газа мы получим энергию превращения газа в воду. Но эту же энергию нам надо потратить на получения газа из воды... Выгоды ноль.


вот вопрос....большая часть энергии уходит в тепло(и соответственно в атмосферу)что мешает использовать эту энергию на разогрев воды и впрыске в камеру пара?
всё равно тепловая энергия пропадает...
7-10 витков медной трубки вокруг коллектора,вода испаряется,что снижает энергоёмкость процесса распада в камере сгорания...
кто опробует? только вот как дозировать воду?????

На сайте avtonavode.ru приведена установка, которая будет давать экономию топлива, за счет того, что водород будет вырабатываться только во время полностью заряженного акумулятора (генератор, как я понимаю крутит постоянно) и только на малых оборотах, когда энергия меньше тратится на искру для воспламенения. Хотя для экономии логичней уменьшить количество передаточных цепей и просто отключать механически генератор - но вот механическое отключение как раз энергетически более ёмкое (хотя подумать над инерционными установками можно). Вопрос разрушения свечей и клапанов. А для ответа эксперимента с 500 км не хватит. Нужно реально поездить на такой установке.

И еще обратите внимание (цитата с сайта из раздела гарантиии):
Экономию на Вашем автомобиле мы гарантируем только в том, случае, если система установлена людьми, имеющими сертификат на право установки систем торговой марки АВТО НА ВОДЕ. Проверять наличие такого сертификата - обязанность самого покупателя. В случае, если покупатель не проверил наличие такого сертификата до установки системы на свой автомобиль и не взял ксерокопию данного документа с письменной гарантией от установщика, претензии к торговой марке АВТО НА ВОДЕ не принимаются. Гарантию на эффект экономии предоставляет только человек, который устанавливал систему на автомобиль. Поэтому по этому поводу обращаться только к нему.
------------
Однако они предлагают только систему, а не установку. Так как они, прекрасно понимают, что в случае слабого генератора тможно отказаться от установки и не нести ответсвенности.