доброй ночи, подскажите пожалуйста, имею pipo x8 , народный контроллер, к кнопке запаял 2 провода, они идут в контроллер, питание дает бп m3-atx , кнопка в контроллере запрограммирована так, чтоб нажиматся после 7 сек после вкл АСС, а в бп перемычка стоит в p1, т.е. через 3 сек после АСС он вкл, и через 1 мин после исчезновения асс выкл питание. Так вот уже 2 дня настраиваем с Юрой этот контроллер, но какая-то беда, пипа то вкл и сразу откл, то не включается вовсе, то работает и неожиданно выкл, что это может быть?

может есть у кого фотографии к каким именно контактам кнопки надо припаиватся
и еще, до бп я провел плюс от акб, а минус взял от прикуривателя, может ли быть в этом проблема?

ну наверно пора на "кнопку" святодиод повешать, чтобы видеть, когда она "сама нажимается"

Кнопку можно прозвонить тестером, или попробуй проводки, которые подпаял на кнопку просто замыкать и размыкать . Там определенное время нажатия на кнопку, передержишь будет выключаться...В принципе, откуда брать минус значение не имеет, работать будет и так, но по канонам звукостроения все минусы от каждого устройства должны сходиться в одной точке и эта точка должна быть минусом аккумулятора , это же правило касается плюса, но в меньшей мере, засчет этого можно использовать провода меньшего сечения....

Нарисуй схему , от руки, что куда идет и где какие стоят ключи, потому что из вопроса не понятно что куда подключено.... у меня стоит PowerControl v.2.0 в котором задаются временные хар-ки нажатия и там на выходе стоит оптрон, который гальванически развязан с питанием, смотри что стоит у тебя?

http://s42.radikal.ru/i097/1511/7d/17a706b4a42ct.jpg

вот от руки нарисовал, как у меня все подключено, если от контроллера отсоединить провода на кнопку и просто их замыкать на 1 сек, то вкл отлично и выключается тоже все ок, без всяких збоев, но стоит только от контроллера подключить только массу на один контакт кнопки, то он сразу выключатся, включатся начинает сам

я вот и не пойму как от одного контакта массы контроллера может идти вкл и выкл, может масса коротит?

Дурацкий вопрос. А Win 8.1 на этом железе позволяет выводить на большой экран один рабочий стол, а на встроенный экран — другой? Чтобы можно было кино смотреть на широкую ногу, а на малую ногу — еще чего-нибудь пролистывать?

Позволяет...вопрос не дурацкий совсем.

А Вы проверте куда идут контакты кнопки в компе!

По описанным действиям, я склоняюсь к тому что кнопка питания на компе управляет относительно "+", а Вы пытаетесь туда подать сигнал относительно "-". Для проверки этой гипотезы запитайте контролер от другого блока питания (ноута, повербанка...) но только не от авто. Тоесть нужна гальванияеская розвязка "-"

На контроллере на чем сделан " замыкатель" кнопки?

запитал на домашнем компьютере, то же самое

Нужна гальванически развязанная "включалка".....т.е. с контроллера не должно вообще ни каких напряжений выходить на эту кнопку...ни относительно минуса ни относительно плюса... там должен стоять либо оптрончик, либо рэле....

я узнавал, там оказывается нету напряжения ни какого и не появляется, он просто замыкается на массу

Ну так поставь рэле на 12 в . Одним концом на + другим на вывод где появляется -.... и не парься...контакты рэле на кнопку....

Или он замыкает на массу и так и держит все время?

нет там реле не поставишь, там нету 12в. Вчера вроде разобрался, пипа не хочет уходить в сон нормально, переставил на нажатие кнопки завершение работы, и вроде стала нормально выкл, вкл вроде тоже стала нормально. Но сегодня утром, вышел завел машину а пипа не включилась, проехал до работы, опять выкл, вкл зажигание включилась пипа, но на заставке отключилась, и так 5 раз попробовал, и только на 6 раз включилась и дошла до рабочего стола, я уже понять не могу, что за ночь происходит с контроллером, температура 1-2 градуса сейчас, т.е. не так и холодно, акб у меня хороший, может пипа моросит, но я вчера без контроллера ездил, замыкал руками 2 провода кнопки, и отлично все вкл и утром и днем и вечером

"Моросит" это как? Что значит?

1. Где нету 12В? (если в контролере то их там не обязательно. замеряйте тестером напряжение на выходе относительно "+" и "-" при неактивном/активном выходе. тогда поскажем дальше)
2. Если при физическом замыкании/размыкании кнопки все нормально тогда простейший вариант - реле. (после ответа на п.1 можно будет предложить конкретное реле)
3. для тестирования "кто виновен?" можно временно установить на выход контролера (так как сейчас подключен) светодиод чтобы видеть когда идут "нажатия" на кнопку.

вечером буду дома смогу замерить тестером, но вопрос почему утром не вкл, а вечером проблем нету))))

вот чтобы выяснить кто тут виновен и предлагаю присобачить светодиод чтобы видеть когда и на сколько контролер "нажимает" кнопку. я незнаю за каким алгоритмом пипа обрабатывает нажатие на кнопку питания, но если судить по ПК то описанная реакция напоминает зажатие кнопки питания на долгое время.
тут скорее всего несоответсвие уровней выхода контролера и входа (кнопки). контролер выдает сигнал на грани "0" и "1" пипки.

у меня похожая ситуация была с контролером тача от Юры, когда настраивал симуляцию резистивных кнопок на магнитоле. Постоянно было ложное срабатывание близких кнопок. все внормировалось когда подключил питание контролера от самой магнитолы (+5В) к той же цепи что питает кнопки. получалось что уровни +5В в контролере и магнитоле немножко плавали и в результате - ложные нажатия.

У Вас наверно можно все оставить так как Вы подключили, но только резисторами подтяжки выхода в контролере установить чтобы при "срабатывании кнопки" на выходе был четкий "0" (как Ви говорили что родная кнопка замыкает на масу)

Jenson кстати выложите фотки (или укажите где они) инсталяции пипо в авто. Себе тоже заказал, теперь, пока едет, думаю как его присобачить. Или так же как предыдущий интегрировать в магнитолу, или чтото сочинять...

Я отдал свою машину в работу, сделают - покажу фото. Хотел в консоль вместо штатной магнитолы, но меня отговорили от этого варианта, будем делать на торпеде, сверху. Должно получиться интересно.

у меня astra j gtc, к ней была докуплена рамка 7 дюймовая родная под штатную магнитолу нави, ее чуть подпилил сзади, и пипу вставил вверх ногами и просто развернул изображение в настройках экрана, и сзади стянул ее к рамке хомутами, держится мертво, все провода питания, усб, идут вниз, боковые усб перепаял и вывел вниз, т.к. у меня места сбоку уже нету, чтоб засунуть их, но есть одно но, родная рамка оказалась не 7 дюймов а 6.5, и по длине она была 156 мм, а по высоте 83, т.е. у пипы скрадывается 1.3 см дисплея снизу у меня, поэтому панель задачь и чуть выше у меня не видно, все кто смотрит думают, что это так с завода было)))

жаль фотки не делал, так, что если разберу сфоткаю, еще надо рулевые кнопки делать, надеюсь отловлю спомощью контроллера их, они у меня в кан шине. Кстати когда будешь ставить пипу, сразу разберись с охлаждением, потому-что я ничего первый раз не делал, и летом у меня она часто выкл из за перегрева, даже когда музыку просто слушал, температура легко подскакивала до 70-80 градусов. Я сделал так, взял обычный радиатор от материнской платы с южного моста, зачистил его у основания и посадил на алюминиевую платку на пипе которая, сначало снял ее жвачка которая на процессоре она была сухая, чуть налил термопасты на нее Алсил-3, потом обратно вставил алюминиевую платку, на нее еще термопасты и на нее уже радиатор, чтоб радиатор держался покраям залил клей, он высох и жестко держится. Проблем вроде нету и по сей день, теперь в простое у меня иногда температура падает до 19-20 градусов, а при прослушивании музыки фубаром 30-38, при просмотре фильмов 25-30. Кустарно конечно, но главное работает

Аккуратно сделано.
Охлаждение - да, проблема. Я не готов пока что лезть внутрь Пипы и срывать радиаторы, но у меня очень хорошо греется задняя крышка. Т. е. там хороший тепловой контакт. Это даёт мне надежду на то, что вентилятор, прикрепленный к этой крышке, сможет охладить девайс до приемлемых температур. не до 30, конечно, но до 50-60. Посмотрим.

да контакт с задней крушкой хороший, но вы не учли одного, этот контакт идет с ножек процессора, а самое большое тепловыделение идет с головы цп, поэтому лучше ставить радиатор на нее, вентилятор на заднюю крышку не поможет

Там же всё взаимосвязано. На крышку явно приличная мощность рассеивается. Это значит, что если её отвести, то всё устройство остынет. В конце концов, там же всего 10 ватт, и то не всегда.

Когда я перевёл в своём ПК процессор и видеокарту (только видеоядро) на водяное охлаждение, заметно упала температура всех компонентов системы, в т. ч. материнской платы и VRM видеокарты. Просто потому, что тепло от основных его источников стало отводиться наружу. Надеюсь на такой же эффект и здесь.
Буду пробовать, что ещё сказать.

Да вроде не сильно греется и без доп. охлаждения. Стоит на задней панели датчик -выше 35 не поднималось....

А температуру процессора смотрели? Запустите RealTemp в Винде.

на задней панели датчик и температура головы процессора это разные вещи, задня панель так не разогревается
core temp , everest или выше озвученная программа подойдет для мониторинга

У меня задняя панель греется до 45-50.

Попробую...

Вот вопрос для знатоков: как на пипе убрать логотип пипы во время загрузки или заменить его на другую картинку, а так же перевернуть биос и лого на 90гр.

Тоже хотел бы убрать или сменить логотип, хоть это и не критично.

лого в биосе зашито, наврятли убрать можно

Пропатчить и перезалить БИОС? Или он зашифрован?

я думаю лезть с перешивкой биоса в него не надо, на 4пда советуют не перешивать, ато вероятность большая с кирпичом остаться

Я помню еще на еее701( это мой первый комп в машине) , добрые люди в биосе окрывали закрытые возможности чипсета и после этого я с него снимал цифру, подпаяв к звуковому чипу только оптику....неужели нельзя
здесь сделать меньшее. Но сам я точно не полезу, мое програмирование закончилось на бейсике и бк0010:pleasantry:

Ребята! Всем привет! Обьясните для начинающего на пальцах: "Как вытащить качественный оптический сигнал из Пипы?".
Мне надо именно оптику т.к. далее звук идет в процессор ОДР (в нем только оптика).