Просмотр полной версии : Самопроизвольное переключение видеовхода на Lilliput 889GL-NP/C/T
Всем привет! Возник какой-то странный трабл - иногда моник сам пытается переключиться на видео2 из режима PC. Стоит разбросать тюльпаны подальше друг от друга или отбросить в сторону управляющий провод на автопереключение все проходит. В чем прикол? Они экранят друг на друга чтоли или в чем дело? Управляющий провод я кстати нарастил обычным для 220 вольт на два квадрата. Может из-за этого? У кого какие мысли на этот счет?
PS: Питание для моника беру от клеммы. Может надо брать от отдельного джека?
Добавлено:Щас попробовал перебросить питание на отдельный джек - нифига. Тока начинаю шевелить походу именно управляющий провод как сразу начинает моргать PC/Video2...шо за хрень...
Добавлено:
Точно блин! Как только рукой дотрагиваюсь до оголенного шнурка (или просто даже через изоляцию его трогаю) управляющего провода на автопереключние, моник начинает гнать. Это у всех так или только у меня? И это чтоже получается - его экранировать надо чтоли если он такой чувствительный? Нарастил я его где-то на полтора метра.
Ну так где-то управляющий шнурок у тебя коротит на +12. Сечение "удлинителя" пофиг - это управляющий сигнал, ток там маленький. Надо смотреть весь отрезок - где-то коротит.
Дык дело-то в чем (щас уяснил как это просиходит) - если я его шевелю и тереблю по всякому пластиковой линейкой, то все нормуль, а как только дотрагиваюсь (просто дотрагиваюсь, без шевеления) рукой, моник начинает загонять. Я так понимаю если бы он где-то цеплял +12, то он бы тогда в обоих случаях загонял?
Зы: причем загоняет странно...начинает скакать с режима писи на режим видео два туда-сюда, туда-сюда)) Что за фигня...
Azimut повесь резистор на управляющий провод, прям на монике, на пару килоом.
если управляется землей - то к +12в
если управляется +12в - то к земле
Azimut повесь резистор на управляющий провод, прям на монике, на пару килоом.
если управляется землей - то к +12в
если управляется +12в - то к земле
Там кстати на плате есть резюк. Вот только китайсы паяют хреново - я на двух мониках перепаивал и заливал на всякий пожарный термоклеем - уж больно быстро перетирается он, если шевелить часто :)
Вот тут у меня был косяк, похожий, моник сам себе нажимал кнопки, догадался промыть микросхемы на плате контроллера ацетоном.
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=9532&highlight=%EC%EE%ED%E8%F2%EE%F0+%ED%E0%E6%E8%EC%E0 %E5%F2+%EA%ED%EE%EF%EA%E8
ну значит сымать моник и пропаивать с большим количеством канифоли, все что вызывает подозрение ;). + проверить (а лучше сменить) этот резюк - ибо ноухау китайцев - это диоды транзисторы и резисторы работающие в режиме "работает-неработает". (самый яркий пример это светодиоды мигающие, я до кытая и не знал что такое возможно)
я себя тож морально готовлю к сьему своего мистери, но холодно блин, а он сымается только с сьемом ц. консоли.
ЗЫ китайци враги, никогда нашему паяльнику отдохнуть не дадут. :)
Отписываюсь по теме.
Сегодня значит разобрал монитор и правда косяк - на плате в месте подпайки сигнального проводка была такая не слабая культя олова. Причем само сопротивление малюсенькое такое, как треть этой культи олова. Разогрел паяльник, снял эту каплю, аккуратненько подпаял заново проводок - и, урра! Заработало! Всмысле теперь моник не загоняет с переключением и переключается на видео вход исключительно при подаче +12. Спасибо Вам огромное за подсказку!
Блина...поторопился я с выводами((
Плюмкало один фиг туда-сюды с режима PC на режим Video 2. А мой гадство уровень радиолюбителя сводится к тому, что еще учась в школе собрал конструктор-радиоприемник, потом его благополучно раскурочил и всё. Вобщем, матерясь и нервничая, выпаял тот злосчастный резюк. Он как я понял из инета SMD? На нем никакой маркировки не было. Взял короче я сетевуху с пня второго и начал наугад впаивать резюки от нее. Под маркировкой 100 плюмкал туды-сюды - даже не надо было притрагиваться к оголенному шнуру. Потом втыкал 25.. или 23.. (хз какой, да и еще цифра на конце не помню какая - но походу она едва-ли не самая важная) и 562. Последний если я прально расшифровываю, то 56 омы 2 - кол-во нулей. Т.е. типа 5,6 кОм. Дык стало плюмкать также как и изначально (пока не дотрагиваешься до оголенного сигнальника, то всё ок).
Потом впаял 18С и стало окей!!!))) Боюсь сглазить, но я его и рукой трогал и на язык пробовал)) +12 подаю - переключается!!!)))
Тока вот в чем заморочка-то - товарищ Virtual сказал, что надо на пару килоом зафигачить, а если я прально понял, то этот резюк из ряда Е-96 и типа 18С означает, что он ажно 18 килоом. Просто других у меня нет...да и 5,6 плюмкает...хрен знает короче(
Это как вообще? Не страшно? Нагрузки лишней не будет там на детали моника к примеру или по питанию заднего фонаря (к фонарю заднего хода хочу пробросить этот шнурок)?
Нагрузки лишней не будет там на детали моника к примеру или по питанию заднего фонаря (к фонарю заднего хода хочу пробросить этот шнурок)?
:) нагрузка лишняя может быть только на этот резюк, тоесть при подаче +12 он будет грется, так что ничего страшного....
2 Azimut
PS: Питание для моника беру от клеммы. Может надо брать от отдельного джека?
Что-то я вот этот пассаж не догнал - м.б. прокомментируешь?
По теме:
Как уже говорилось, такая шняга может возникать, если управляющий вход схемы не подключен ни к чему: на нем должен быть четкий логический уровень (0 или 1). Поскольку переключение активируется 1 (и ее уровень гарантирован), в оставшееся время на этом входе должен быть 0. Для этого и ставится резюк на подтяжку к земле. Как правило, достаточно 1 кОм (или около того).
Кстати, в общем случае даже моник разбирать для этого необязательно - можно резистор припаять между управляющим проводом и землей, эффект будет тот же. Если бы на плате из-за кривых рук китаезов была сопля на питание или землю - моник по входу стоял бы как вкопанный или на Video2 или на РС. Если бы там был непропай (или вообще бы отсутствие резистора) - болтался бы между ними (что и происходит в ваших случаях). Но в этом случае вполне можно паять резюк прямо к упр. проводу...
P.S. У себя для включения камеры ЗХ и переключения моника на нее поставил релюху: на управляющие контакты ее подается +12V с фонарей заднего хода (от борт.сети), а уж само реле коммутирует +12V от БП компа на этот самый упр. вход монитора (он, кстати, тоже от БП запитан, а не от аккума).
Спасибо за советы!)))
Ну вобщем как я и написал ранее - глюк этот победил зафигачив прямо на печатке сопротивление с маркировкой 18С взамен родного. Второй день полёт нормальный (тьфу три раза).
А насчет пассажа - дык я вот что имел ввиду: там два джека для питания - один идет из общей клеммы (ну такая отсоединяемая клемма общего пучка вга шнура, двух видеовходов, звука и гнезда питания на шнурке), а второй джек питания прямо в корпусе закреплен и впаян в плату посредством двух проводков. Короче получается два входа для питания. Как я понимаю - хочешь втыкай от джека, который из общего пучка идет, а хочешь подруби от отдельного.
Как я понимаю - хочешь втыкай от джека, который из общего пучка идет, а хочешь подруби от отдельного.
Угу. Они закорочены между собой, так что пофиг какой пользовать.
Всем привет!
Продолжаю серию вопросов по этому монику))
Вобщем, появилась небольшая проблемка.
Подключил на днях парковочную камеру. Управляющий провод от моника впаял в провод, идущий на фонарь ЗХ. Когда врубаю заднюю, моник автоматом уходит на видеовход с камеры. Если изображение вывелось, то потом всё хорошо. А если просто проскочить R-ку на ручке АКПП (ну к примеру когда снялся с паркинга на драйв), то моник моргнет режимами Video2/PC и потом в режиме PC не реагирует на нажатия пальцами. Лечится только принудительным переключением на видеовход и обрано на PC. Это у всех такой баг или только у меня?
у меня бывает похожее, но я грешил на выход из спящего ...
правда у меня тач всё таки начинает работать секунд через 20-30 ...
Ну при выходе из спящего это у меня тоже самое. Ну секунд через 10-15 тач начинает работать. Эдуард сказал, что это нормальное явление. А вот с переключением не ясно. Причем камера у меня постоянно под напряжением (запитал от БП) и комп работает же тоже...а с переключением непонятка...
это происходит из-за того что в режимах AV на тачскрин не подается питание. и при обратном переключении тач в винде не всегда цепляется с первого раза. что бы этого не происходило, сделал так чтобы питание на тач подавалось всегда.
сделать так, чтобы проводки +5В (красный) и 0В (чёрный) USB-кабеля тача были подключены не к USB разъёму компа, а, например, к БП.
Т.е. либо разрезать их и удлинить до БП, либо сделать переходник USB-USB, у которого в разъёме подключаемом к компу будут только проводки данных, а проводки питания будут идти к БП.
Ого...заморочка))
Я правильно понял - для этого надо вскрыть usb кабель тот, что ответвляется от основного ВГА кабеля монитора (ну к примеру у самой вилки А), обрезать провода питания и вместо проводов, идущих из основного кабеля монитора, к вилке подпаять другие?
И второй вопрос - если я тач посажу в параллель по питанию к хабу, ничего страшного? Просто у меня тач воткнут в активный хаб, к которому уже подведено 5 вольт.
Есть еще один вариант - попробовать заменить активный хаб (если есть под рукой): как ни странно, у меня это иногда прокатывало...
И кстати, если не боишься вскрытия девайсов, можно разобрать активный хаб и внутри него завести 5 V на разъем, к которому подключен тач (вывод питания отрезаешь от платы и кидаешь на него провод с питания хаба).
Это позволит не уродовать родной мониторный кабель и избавиться от лишних хвостов в салоне.
Не, не боюсь))
Это кстати вариант...проще снять хаб, притащить его домой и дома спаять, чем опять в гараже разворачивать бурную деятельность))
А как с минусом поступить в таком случае? Его не надо на минус питания хаба заводить? Только плюс?
Спасибо зо помощь!))
сделать так, чтобы проводки +5В (красный) и 0В (чёрный) USB-кабеля тача были подключены не к USB разъёму компа, а, например, к БП.
Давайте включим элементарную логику.
Вот, работает комп, работает моник. На USB компа есть питание.
Активировали "зеленый проводок", моник переключается в AV2.
Комп же об этом вообще нифига не знает. С какой стати у компа пропадет напряжение на USB???
Проблема в другом месте - в "мозгах" самого моника, USB тут нипричем. Потеря тача как устройства происходит от того, что контроллер тача в режиме AV не запитан.
Нужно искать в монике +5В и ими запитывать контроллер тача на постоянку.
но если и дальше следовать логике, то мне кажется, что контроллер тача питается через USB
Соответственно питание на него должно подаваться, когда включен комп
но если и дальше следовать логике, то мне кажется, что контроллер тача питается через USB
Соответственно питание на него должно подаваться, когда включен комп
На этих мониках контроллер не отдельное устройство, он часть платы с видео контроллером. И питалово на контроллер тача походу коммутируется видеоконтроллером.
В предыдущих моделях контроллер тача был отдельной платой и напрямую питался от USB, там тач работал в любом режиме моника.
Мутная это вообще тема: у меня питание монитора идет от БП компа, но на включение его стоит отдельная кнопка (ну надо мне было так сделать, не суть важно - почему). Так вот, если включить зажигание (АСС на комп и монитор, комп завелся, монитор еще выключен) и включить задних ход - картинка на монике появляется, но после отключения задней передачи отключается и моник. Включение его кнопкой после этого приводит в режим Video 2...
2 Hamster
Нужно искать в монике +5В и ими запитывать контроллер тача на постоянку.
До этого момента рассуждения были безупречно стройными. Но вот процитированное вызывает сомнения.
в 859 контроллер тача питается от отдельного стабилизатора +5 на плате монитора, и при переключении в режимы отличные от VGA, ключевым транзистором отрубается от контроллера тача, я этот транзистор замкнул на постоянку.
PS а +5 от USB даже не заходит в моник, смотри распиновку разъема (http://pccar.ru/showpost.php?p=137409&postcount=20)
Это, конечно, решение, но вот какой момент: получается, что ты можешь управлять компом через тач в режиме, когда на мониторе у тебя - картинка с камеры, т.е. в слепую. Плохого в этом ничего нет, хотя для чего-то же именно такое схемное решение (отключение контроллера) было применено разработчиками. Другое дело, почему это так криво работает? - значит, мы устраняем таким образом последствия, а не причину.
Хотя, если важен лишь результат - какая на фиг разница, где там собака порылась...
Другое дело, почему это так криво работает? - значит, мы устраняем таким образом последствия, а не причину.
С точки зрения моника работает нормально. Конечно, можно было бы покрасивей сделать - не отрубать тач, а не обрабатывать прерывания от тача, но контроллер типовой - там такой функции походу нет.
А вот почему USB устройство после переподключения глючит - это вопрос не к монику, а к винде и железкам.
Можно кстати сделать схемку задержки, тогда при переключении из P в D кратковременного переключения не будет, и проблема топикстартера будет решена :)
З.Ы. Я тупо поленился сделать, как mcf1, но у меня тач не пропадает после переподключения. Шнурок тача воткнут банально в USB на мамке, никаких хабов не пользую.
Я что-то совсем запутался :wacko2:
Т.е. вариант подпитки USB порта хаба не пройдет?
Я что-то совсем запутался :wacko2:
Т.е. вариант подпитки USB порта хаба не пройдет?
Нет. Вариант решения - пост 28.
в 859 контроллер тача питается от отдельного стабилизатора +5 на плате монитора, и при переключении в режимы отличные от VGA, ключевым транзистором отрубается от контроллера тача, я этот транзистор замкнул на постоянку.
А вы не могли бы сфотать что это за транзистор и как его замкнуть? :blush:
завтра сфоткаю, только я опечатался, у меня не 859, у меня 889 со старой платой, т.е. с ламповой матрицей
Ай, спасибо!)))
Ну это даже лучше...у меня тоже 889, только вот что за матрица, я не знаю...когда распиливал, вклеивал моник, как-то даже не заморачивался что там за матричца стоит))
mcf1
А вы не забыли случаем про мою просьбу, а?
А то ну уж сильно напрягает перетыкивать видеорежимы на мониторе, чтобы "разморозить" тач.
прошу прощения, забыл
17633
а вот здесь (http://pccar.ru/showpost.php?p=83828&postcount=14) оказывается есть фотка платы целиком
HiddenPilot
05.07.2010, 15:16
чтобы не плодить тем, ради маленького вопросика спрошу в относительно профильной теме...
Подскажите пожалуйста, какая точная длина шаттного HDMI-DVI/USB кабеля идущего с этим монитором... при чем и с учетом разъемов и без учета разъемов... Надо заказывать монитор... а не могу определиться какой кабель заказывать. Если штатный 1,8 метра то хватит, а вот если китайцы сэкономили и сделали 1,5 метра, то будет впритирку и тогда лучше сразу сделать заказ на 3х метровый....
Кто недавно получал 889 или 669 c HDMI разьемом и еще не установил в машину, померте пожалуйста... очень поможет не ошибиться на начальном этапе...
mcf1, спасибо большое! Буду мутить))
По монику расклад такой:
170 - длина от одного края клеммы до края другой клеммы (ну так сказать габаритные размеры шнура)
158 - длина шнура между клеммами
20 - от края клеммы для моника до гаечного соединения вга шнура.
ЗЫ: Только у меня вга шнур :)
Всем спасибо за помощь, проблема ушла когда переткнул блутус передатчик из хаба, в котором был тач, в разъем матери. Сейчас кратковременное переключение видеовходов на мониторе не отваливает тач котроллер)
Может кто подскажет, как то же самое сделать на LILLIPUT 669GL-70NP/C/T.
Работает на vBulletin® версия 3.8.4. Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot